오늘은 대단한 것을 소개하네요.
「야마우치」의 컬렉션을 사전에 보고 있던 분은, 알고 있는 분도 있을지도 모릅니다만, 지금까지의 브랜드의 10년 이상이나 되는 역사 속에서도, 상당한 것.
압도적인 기운을 가진 옷입니다.
몇 년 전에 처음 등장한 "두 벌로 한 벌"이 되는 3way 도킹 코트라는 것이 있다.
그 두 착 모두 모두 1급품으로, 1급품의 아우터가 2착 겹쳐, 도킹되는 것으로, 초완전체가 된다고 하는 코트.
지금까지도 저희 가게에서는, 보시고, 각각을 소유해 주시고 있는 분들이 있습니다만, 이번, 브랜드의 컬렉션에서는, 그것이 초절적인 형태가 되어 등장.
그것이 "진흙 염색".
1300년 이상 전부터 존재한다고 하는, 일본 옛부터의 "흑"이라고 불리는, "진흙 염색"이라는 염색 기법.
세계 3대 직물 중 하나라고 불리는 '오시마 괬'에 사용되는 염색 방법이다.
화학적인 새까만이 아니라 특유의 갈색 색조를 한 "일본 고래의 검은".
그것을 아마미오시마에서 50년 계속하는 '히고염색'이라는 염공장에서 '천'으로 만든 것을 사용하고 있다.
다만, 이 코트는, 그 "천"으로 진흙 염색을 행하고 있다고 하는 것이, 울트라 한파가 아니다.
그 이유는 코트의 총 파트 수가 100파트 정도에 이르기 때문이다.
옷의 한 벌을 구성하는 것은 각각, 옷길이나 소매, 보상 등 여러가지 파트가 존재한다.
다만, 그 파트수가 100파트 가까이 되기도 한다는 옷은, 이 세상에 그 밖에 멸종중의 멸종에 존재하지 않는다.
확실히, 93 파트 있다고 야마우치씨 말하고 있었나? ?
그것은, 몇년전에 등장한 모델이 그랬기 때문에, 어쩌면 지금은 더 많아지고 있을지도.
대체로, 모든 양복에서 가장 파트의 수가 많아지는 것이 코트입니다만, 그래도, 굉장히 복잡한 구축에 느끼는 것에서도 30수 파트 정도라고 생각한다.
그리고, 산내의 옷이니까, 덧붙여 덧붙여, 라고 하는 더해의 디테일을 하고 있다고 하는 이유가 아니다.
이 코트를 성립시키기 위해, 필요한 디테일, 모두가 모인 결과, 100 파트 가까이까지의 수량에 미쳤다고 하는 것.
뭐, 내가 생각하게, "세계 제일 옷"을 만들고 있는 브랜드니까요.
세상, 스펙 승부의 브랜드가 많기 때문에, 옷에 탑재된 스펙을 너무 전하는 것도 좋지 않다고, 나 자신도 생각하고 있습니다만, 이번 산내의 코트는, 차원이 다르니까.
더 이상 그런 거 아니야.
스펙도 찔리면 누구에게도 추종할 수 없는 것 같다.
그리고, 그것이, 이 정도까지 세세하고, 시간을 들여 설계되어, 형성된 옷이 되었을 때에는, 그것은 이미 압권.
어리석은 코트가 완성되고 있어요.
야마우치
코튼 더블 크로스・3way 밀리터리 코트
material _ MIX (COTTON,COTTON.LINEN,,,)
color _ SCRAP DORO MIX
크기_2,3
※size2 SOLD OUT
이것.
저희 가게에서는, 사이즈 2와 3을 각각 일착씩 취급을 하고 있었습니다만, 이미, 이 블로그로 소개를 하기 전에, 사이즈 2를 구입 받은 손님이 있었으므로, 사이즈 3만의 재고입니다.
사진은 사이즈 3 사진.
저희 가게에서는, 현재 산내의 옷은, 블로그에서도 인스타그램에서도 게재하고 있지 않는 것은, 하이브리드 코튼 크로스·마운틴 코트라고 하는 것과, 야쿠시프파일·지퍼 재킷이라고 하는 것의 2 종류가 있습니다만, 그쪽은, 또 추후 소개할 수 있으면 좋겠습니다.
그리고 이번 진흙 염색 도킹 코트.
분리하면,,,,
이것.
표지는, 야마우치의 야마우치씨가 지금까지 만들어 온 오리지날 천을 진흙 염색한 "라이너"가 등장.
그리고, 이쪽이 외측.
이쪽도 라이너와 같이, 지금까지의 오리지날 원단을 진흙 염색해, 옷길이나, 소매, 푸드, 소맷부리, 보상 등 등, 각각 같은 진흙 염색이 베풀어진 것을 연결한 것.
앞에서 언급했듯이, 각각이 따로따로 굉장히 만들어진 아우터로 사용할 수 있다는 시로모노입니다.
우선, 라이너.
라이너 쪽은, 단품 사용시에는, 쇼트 길이가 되기 때문에, 가볍게 움직일 수 있는 옷이라고 생각합니다.
라글란 슬리브로 경쾌하게 움직일 수 있습니다만, 몸길과 푸드 뒤에는, 야마나시현의 WATANABE TEXTILE씨라고 하는 곳에서 만든, 큐프라와 알파카의 교직 원단이 갖추어져 있습니다.
하나, 보코 보코와 특징적인 직물 조직의 것이 눈을 끄는 원단이 사용되고 있군요.
이것만으로도 같은 진흙 염색인데, 소재에 따라 대비가 좋고, 굉장히 외형하고 있다.
이 진흙 염색은 제대로 진한 색으로 마무리하기 위해 여러 번 염색되어 있기 때문에 진흙 염색 중에서도 꽤 진한 색이라고 생각합니다.
뭐, 어디를 어떻게 봐도 에게츠 없을 정도의 세세한 봉제가 되고 있습니다만, 여기도.
리브.
이것은, 이전에는 브랜드의 특징으로서 존재하고 있었습니다만, 베이스의 울 리브에, 표지에 맞도록 코튼의 천을 위에 대고, 리브의 홈 한 개 한 개에 스티치를 넣어 간다고 한다 이탈 기술의 사양.
이런 곳을 보면, "야마우치"가 어떤 옷 만들기를 하고 있는가가 일목요연하다고 생각한다.
이 리브는 대단합니다.
착용시에, 리브의 피부 근처가 전혀 다른 것과, 분명히 리브가 튼튼하게 되어 있는 것을 느낄 수 있어요.
이것은, 확실히 착용시에는 혜택을 느낄 수 있는 개소라고 생각한다.
이것이 뒤.
앞에서 언급했듯이 큐플러와 알파카의 보아입니다.
이 사진만 봐도, 이 "라이너"가 어떤 레벨인지를 알 수 있다고 생각합니다.
뒷면의 앞 가장자리의 보답이라고 하는 개소에, 양옥연의 포켓이 있습니다만, 그 양옥연마조차도, 우측과 좌측으로 천이 다르니까요.
이런 곳은, 패치워크라고 해도, 후투에 만들고 있으면 같은 천으로 해 버리는 것처럼 느끼지만, 그런 것이 아니다. 야마우치는.
원래 이 코트는, 나는 야마우치씨에게 전 생산수를 듣고 있습니다만, 그 모두가 미묘하게 다른 패치워크입니다.
그것은 즉, 모든 원단을 "코트의 어느 곳에 사용하는지"라는 것을 판별하고, 일착분씩, 한 파트씩, "수재단"을 하고 있다는 것.
랜덤한 사용법이 아닙니다.
그러니까, 전국에 약간의 수만큼 존재하는, 모든 이 코트, 각각의 개성이라고 생각해 주면 좋다고 생각해요.
그리고 이쪽이 바깥이군요.
방금 전의 라이너는, 1장으로의 착용시에는, 안쪽이 알파 카보아라고 하는 일도 있어, 가을이나 겨울에 활약해 준다고 생각합니다.
대조적으로,이 코트는 안감이 코튼 폴리 에스테르입니다.
브랜드는 항상 안감으로 사용하고있는 원단이므로 한 장으로 착용시 봄과 가을에 좋지 않을까.
두 벌을 도킹시키면 "한겨울에 적 없음"이 되네요.
꽤 중후한 착용감이지만 추운 분들도 충분히 한겨울에 사용할 수있는 것입니다.
외측의 코트도 한파가 아닌 사양하고 있다.
베이스가 모드 코트의 느낌이기 때문에, 그것만으로도 상당히 복잡.
게다가 그것에 대해, 산내의 세세한 설계.
이번 도킹 코트는, 지금까지 브랜드로 등장해 온 것처럼, 후쿠오카현에 살고 있는 세이키요이치씨가 모두 꿰매고 있습니다만, 위험했던 것 같습니다. 웃음
일착 완성시키는데, 며칠이나 며칠 걸렸다고.
재단도 굉장한 시간이 걸리고, 봉제도 평범한 것이 아니다.
그리고 이번에는 진흙 염색이다.
이 "천에서의 진흙 염색"이라는 것은, 봉제의 초명수인 세이키요씨조차 곤란하게 했다고 합니다.
그 이유는 꿰매면서 바늘 구멍에 "진흙"이 막히기 때문에.
산내의 옷은, 꿰매는 개소가 매우 많아, 운침의 피치도 산내의 세세한 사양 지시가 있다.
그 때문에, 조금 꿰매고 있는 것만으로, 재봉틀의 바늘 구멍에 조금씩 "진흙"이 축적되어 가고, 깨끗이 꿰매기 위한 실 상태가 흐트러져 버렸다고 한다.
산내의 옷으로 봉제의 혼란은 허용되지 않는다.
그래서 바늘을 새로운 것으로 바꾸고 계속, 어쨌든, 어쨌든, 시간을 들여, 수고를 걸고, 정중하게, 정중하게, 세이키 씨가 꿰매었다고 한다.
이제 이 코트에는 그 "마주한 일"의 퀄리티가 넘치고 있어요.
옷이지만, 옷이라는 틀만이 아닌 특별한 기운을 감싸고 있다고 생각한다.
이런 것을 "도구"로 사용하는 인생은, 나 자신, 매우 소중한 것이라고 생각하고 있다.
푸드도 몇 장의 파트로 전환되고 있기 때문에, 제대로 자립해 준다.
목도 보강 스티치가 들어간다.
프런트의 플랩 포켓도 모두가 약간 다른 천.
똑바른 곳은 똑바르고, 뾰족한 곳은 뾰족하다.
모든 디테일의 가장자리가 두드러지네요.
플랩 포켓.
이 플랩 포켓도, "세계 제일 작은 플랩"이라고 생각해요.
알겠습니까?
이 중첩.
플랩 안에 또 하나의 플랩이 있다.
두 장의 플랩에도 보답이라는 안감이 꿰매어지고 있다.
게다가, 보이지 않는 안쪽에는 제대로 심지가 붙어 있는 것.
즉, 플랩 포켓의 개소만으로, 총수 6장의 천이 사용되고 있어요.
포켓은 안에 물건을 넣어 사용하는 것이 아닙니까.
물건을 출입하고 손을 출입할 때마다 포켓 플랩에도 부하가 걸린다.
그래서, 어쨌든 그것도 튼튼하게 완성하기 위한 야마우치 나루의 사양이군요.
내부도 복잡합니다.
코트 앞을 고정하기 위해 지퍼와 물소 버튼의 두 가지가 앞쪽 끝과 함께 제공됩니다.
그리고 버튼 개폐의 부드러움을 우선으로, 버튼 홀은 대각선으로 열려 있습니다.
지퍼는 더블 Zip 사양입니다.
사진 지퍼의 왼쪽에 보이는 4 개의 작은 힘 버튼.
이 네 개의 버튼으로 라이너와 코트를 도킹합니다.
라이너와 코트는, 좌우의 전단에 각각 4개씩의 합계 8개.
후드에 2개로, 합계 10개소의 버튼으로 도킹을 고정시키는 설계입니다.
뭐, 그것은 실물을 볼 수 있으면 구조를 이해하실 수 있다고 생각합니다.
왼쪽 몸길 쪽의 전단.
오른쪽 몸길 쪽의 전단.
이쪽은, 라이너와 도킹시키기 위한 버튼 홀이 열려 있습니다.
팔목.
조정 가능.
버키 바키에 깨끗이 깨진 피쉬 테일.
그리고이 도킹 코트에는 중요한 일이 있습니다.
그것은,,,,
"돌려 봉제가 존재하지 않는다"라고 하는 것.
이거 거짓말이야. 라고 생각합니다.
바로 야마우치.
산내의 컬렉션 중에서도, 특히 중요한 피스에는, 꿰매기 시작과, 꿰매기 끝에 행하는 "반환 꿰매기"라고 하는 봉제사의 낚아채가 일어나지 않게 베는 사양이 거의 존재하지 않습니다.
이유는 단 하나.
돌려 꿰매면 "스티치가 이중이기 때문에".
"봉제"라는 것을 꿰뚫는 야마우치라는 브랜드에서는 그런 것까지도 매우 중요시하고 있다.
그래서 꿰매기 시작과 꿰매기 끝 부분은 직물 뒤에서 실을 꺼내 보이지 않는 뒷면에서 수작업으로 실을 묶어 간다.
이것은 "신 하나님".
그렇게 하는 것으로, 천과 봉제 개소가, 보다 한층 깨끗하게 보이고, 세세함이 두드러진다.
이런 것을 소중히 하는 브랜드이니까, 옷에 "숙박하는" 것이 있다고 나는 생각하고 있다.
누구나 할 수 없는 경지에서 옷 만들기를 하는 브랜드이기 때문에 실현할 수 있는 옷이 있다고 생각한다.
그러한 옷은 반드시 사람의 마음을 움직일 수 있고 감동받을 수 있습니다.
이런 옷은 훌륭한 것이라고 생각합니다.
코트의 뒷면.
뒤도 압권.
저희 가게에서는, 현재는 사이즈 3만의 재고입니다.
가격도 가격이므로 착용시 상당한 중후함을 느낀다고 생각합니다.
이 무게는이 코트에 필요한 것입니다. 라고 야마우치 씨는 말했다.
사이즈감은 조금 큰 3이라는 느낌입니다.
이전에 브랜드로 전개를 하고 있었을 때의 4의 사이즈감이군요.
분량도 있는 코트입니다만, 오랜 세월의 착용에 의해 진정한 의미로 특별한 변화를 해 주고, 거기에 따라 코튼이나 코튼 리넨의 천의 떨어짐감도 나오게 되네요.
그런 착용감과 외형의 변화는 물론 즐길 수 있다.
지금까지, 당점에서 취급한 코트 중에서도, 생산의 단계로부터 생각해도, 전체의 사양의 복잡함으로부터 생각해도 "극한역의 옷"이라고 생각합니다.
다만, 그러니까, 소유해 주신 분에게는, 이러한 옷 만들기의 훌륭함, 거기에 "숙박하는" 것을 느낄 수 있다고 생각합니다.
샘플은, 야마우치씨가 스스로 5일간에 걸쳐서 꿰매고, 한층 더, 거기에 닦을 수 있어, 상품이 되는 것은, 세이청씨가 한 벌을 둥글게 꿰매는다.
히고 염색씨에서의 진흙 염색에 의한 전통 공예 염색도 그렇고, 봉제자의 기술도 아낌없이 쏟아진 코트입니다.
여기까지의 것은 인생 속에서도 그렇게 만날 수 있는 것이 아니라고 생각합니다.
좋아하는 분들은 보시면 기쁩니다.