이전부터 알려 드린 것처럼, 현재, 기획 개최중입니다만, 오늘은, 납품해 주신 야마우치를 소개하네요.
개최중의 산내의 것에 관해서는, 모두 일점인 것입니다만, 쇼트 팬츠도 재고수가 한정되어 왔으므로, 스톡 전부 내는 상태입니다.
그러므로, 사이즈도 한정되어 있습니다만, 사이즈가 맞는 쪽은, 하코무라 조리개 특유의 한점씩의 색조, 무늬의 나오는 방법 등 보고 비교해 선택해 봐 주시면 좋겠습니다.
「A품」이 아닌 것도, 적게는 되어 있습니다만, 봐 주시면 야마우치의 야마우치씨의 「A품의 기준」의 장절한 허들을 느낄 수 있다고 생각합니다.
오늘, 소개하는 것은 납품이 있던 컬렉션.
반팔 셔츠입니다. 린넨 100.
다만, 여러분이 이미지하는 린넨과는 전혀 다르다고 생각합니다.
이 원단을 짜는 것은 아이치현의 가쓰리 모오리씨입니다만, 가쓰리씨는, 「모직물」의 기옥입니다.
울이나 짐승 등. 그리고 거기에 따라 사용하는 직기도 모직물에 특화한 "숀헬 직기"라는 것.
그 "모직물"을 짜기 위해 사용하는 직기를 구사하여 완성된 린넨 원단입니다.
야마우치
션 헬리넨 쇼트 슬리브 테일러드 컬러 셔츠
material _ LINEN 100%
color _ ASH 그레이
크기_2,3,4
야마우치
션 헬리넨 쇼트 슬리브 테일러드 컬러 셔츠
material _ LINEN 100%
color_BLACK
크기_2,3,4
이것.
이름 그대로, 테일러드 칼라 스타일의 반소매 셔츠입니다.
색상은 이색.
브라운이 달린 ASH GREY와 BLACK.
사이즈는, 산내에서도 상당히 여유를 내고 있습니다.
직물의 감촉도 강하고, 디테일의 가장자리가 어쨌든 서서, 봉제도 꿀벌이지만, 사이즈 밸런스는 여유가 있는 밸런스입니다.
우선 직물.
앞에서 언급했듯이, 가쓰리 모오리 씨로 짠 리넨 100 % 원단.
아야 직이지만 조직에서 말하면 "캐벌리 능직"입니다.
아야의 각도가 매우 가파르고, 조직이 매우 잘 보이는 천이군요.
면직물의 산지에서 만든 것이라면, 이 조직을 "카르제"라고 합니다.
경사는 66번째의 단사.
위사는 75번째의 단사.
경사도 위사도 단사로 구성된 원단.
직물 조직도 린넨 100의 직물에서는 매우 특징적인데, 그 터치도 대단한 것.
이것은, 가쓰리 모오리씨가 위치하는 아이치현이 "미슈(産)"라고 하는 것도 있다.
무슨 일이야,
직물은, 짠 후의 마지막에, 마무리라고 하는 마무리를 실시해요.
이 마무리는 매우 중요한 공정으로, 원단의 완성이 크게 좌우되는 공정이에요.
야마우치의 야마우치씨가 말하기에는, 기본적으로, 오슈의 기옥은, 그 마무리를 같은 오슈내의 마무리 가게에게 부탁하는 것이 대부분이라고 합니다.
즉, 울을 비롯한 모직물 특유의 피니쉬를 실시하는 마무리 가게가 이번 린넨 원단의 "피니쉬"를 실시한다.
이것은, 다른 산지, 예를 들면 면직물의 산지, 엔슈(엔슈)에서는, 엔슈의 기옥이 같은 엔슈내의 마무리 가게만에게 마무리를 의뢰한다고 하는 것은, 별로 없다고 합니다.
목표로 하는 마무리에 의해서 같은 지역과는 한정되지 않고, 다른 지역에서 피니시를 실시하는 일이 있다고 한다.
이것은 특히 어느 쪽이 좋다, 나쁘다는 것은 아닙니다만.
즉, 이번 린넨은, 모직물의 스페셜리스트가, 울용의 직기를 사용하여 천을 짜 올려, 천의 질감을 좌우하는 피니쉬까지, 모직물에 특화한 피니쉬를 실시했다.
라는 것.
그러므로, 누구나가 자주 있는 린넨 100의 천의 이미지와는, 전혀 다른 시로모노가 되어 있다는 것입니다.
게다가, 그것이 대단한 수준에서.
이 원단의 외형과 터치는 모두 좋아한다고 생각한다.
바람도 통과하고.
게다가 신품의 상태 뿐만이 아니라, 입고 씻어 간 앞에도, 멋진 경관이 기다려 주는 것이, 이제 눈에 보이고 있다.
여름이니까요.
입고, 땀을 흘리고, 씻는 것이 매우 긍정적으로 작용하는 셔츠예요.
이것.
그럼,이 셔츠.
원단도 그렇습니다만, 봉제도 굉장한 것.
안쪽에 꿰매어지는, 봉제자 태그를 사진 찍는 것 잊었지만, 이번의 이 셔츠를 꿰매고 있는 것은, 사이타마현의 패션 이즈미씨.
역시, 이즈미씨의 토이 봉제 레벨은, 훌륭합니다.
이것.
봉제의 레벨을 판단하는 것은, 몇가지 요소가 있습니다만, 그 하나가 이것.
"운침".
이것은 3cm 사이에 얼마나 많은 스티치 수가 들어 있는지의 지표입니다.
이번 셔츠에서 말하면, 3cm로 "21 바늘".
3cm입니다. 30밀리예요.
그 사이에 21바늘의 스티치가 들어가 있다.
그것도 전부의 봉제 개소에.
옷은 장르로 대별하면 "캐주얼"과 "드레스"라는 두 가지로 나눌 수 있다.
캐주얼은 당점이 취급하는 옷.
드레스는 재단사가 취급하는 옷.
드레스 분야가 되면 코튼 셔츠에서 21바늘이거나 24바늘이라 하는 것은 존재한다.
그것도 봉제 실은 얇은 70번이라든가? 90번이라던가? 그 근처의 봉제 실까지 얇은 것을 사용하여 그만큼 섬세한 스티치로 꿰매어질 수 있다.
그만큼, 천도 얇은 코튼이 됩니다만.
하지만 이번에는 조직은 캐벌리 능직이 부풀어 오르는 린넨 100%.
그리고 봉제 실은 50번과 드레스만큼 가늘지 않다.
그래서 3cm로 21바늘이에요.
이것은, 지금의 일본의 캐주얼 옷의 최고치라고 생각해요.
지금은, 여기까지 세세한 운침으로 꿰매는 것이 한없이 불가능한 세상이 되어 왔으니까.
그런 수준의 운침이 제대로 직물 조직이 서있는 캐벌리 능선의 린넨에 제대로 들어가 묻혀있다.
이 모습은 매우 아름답습니다.
모두가 그 봉제.
사진으로 봐도 육안으로 봐도, 바로 "점".
그 "점"이 매우 균일하게 잡히고 늘어서 "선"이 된 봉제.
사이드의 슬릿도.
밑단도.
프런트도.
덧붙여서 버튼은 매트 책 물소.
가슴 주머니도 곡선 모양이지만, 그 곡선에도 따라 너무 아름다워 코바스티치가 들어간다.
그리고 옷깃.
옷깃은, 길의 끼워넣기.
이런 셔츠의 옷깃 붙이는, 여러가지 셔츠를 봐도, 옷깃 붙이 개소의 봉제는, 스티치가 구부러져 있거나, 왜곡되어 버리거나 하는 것이 대부분.
여기는, 왜곡되지 않게 하는 것은 지난의 기술이니까. 웃음
하지만 이 산내 반소매 셔츠는 훌륭하다.
옷깃 붙이는 부분조차도 전혀 왜곡이 없다.
이것은, 여러분이 가지고 계신 셔츠를 전혀 부정할 생각은 없지만, 견 비교해 보면, 이 셔츠, 라고 할까 패션 이즈미씨의 봉제의 레벨의 한파 함을 엿볼 수 있다.
이 퀄리티의 코바스티치. 파네.
그리고 이 사진은 옷깃의 표에서 본 것.
앞면에는 옷깃 부착 스티치가 옷깃에 노출되지 않습니다.
잘 보면, 알겠습니까? ?
옷깃에는, 스티치는 없지만, 그 근본.
이것은 떨어뜨 재봉틀이라는 봉제 테크닉.
보이지 않는 뒷면은 제대로 강도를 내고 꿰매지만, 표에는 스티치를 눈에 띄지 않고 스티치를 지우는 봉제 사양입니다.
이 때문에 제대로 강도는 있지만 거의 보이지 않는다.
게다가, 이 옷깃 빠듯이에 육박한 떨어뜨려 재봉틀이 훌륭하게 키와키와에 계속되는 것.
이것도 굉장한 기술.
이런 떨어뜨림 재봉틀은 상당히 하고 있는 옷이 있는데, 아무래도 "삭제할 수 없었던 재봉틀"이라든지, 굉장히 금천구에서 멀어져, 반대로 눈에 띄는 떨어뜨림 재봉틀이라든지가 존재하는 것.
특히 양판적인 옷에는.
금천구의 주변만 매우 간단하게는 꿰매 수 없는, 기술이 막혀 있는 것.
이 셔츠.
뭐, 코디네이터에는 전혀 관계 없지만.
길의 보답(뒤).
보상의 폭은 넓고, 이 린넨 원단은, 만져 주면 느낄 수 있다고 생각합니다만, 굉장히 "움직임"이 있는 천입니다.
그러므로, 전부터 보았을 때에는, 전합의 개소가 제대로 보이도록(듯이), 이 폭이 넓은 보상의 뒤에는 확실히 심지가 붙여져 있습니다.
그 때문에 사이즈 밸런스를 생각하면 야마우치에게 있어서는, 조금 루즈인 인상입니다만, 외형은, 매우 제대로 보이게 되어 있군요.
이것은 뒷면의 슬릿 처리.
전회 납품이 있던, 絣의 셔츠와 같이, 옷자락의 3개 감아 봉제가 슬릿 위에서 합치해, 사라져 없어지는 사양.
여기라든가, 천에 대해서, 초절봉하는 것이 어렵다고 생각해요.
나는 봉제의 일을 하고 있었던 적이 있지만, 가장 손이 익숙했을 때라도, 절대로 여기까지는 꿰매지 못하는 수준으로 하고 있다.
뒤에서 본 어깨 주위의 사양.
곳곳의 봉제는 접어 꿰매는 봉제입니다.
여러 장의 직물이 겹치고, 거기에 더해 패턴상의 둥근이 강해지는 어깨도 초피치의 봉제.
두 개의 스티치가 들어 있지만, 두 개의 바늘 재봉틀이 아니기 때문에.
하나 하나의 스티치를 각각 따로 꿰매고 있기 때문에.
그것을 이 운침으로, 이 부분을 등 간격으로 꿰매는 것은 바로 "장인"의 영역이에요.
암홀과 겨드랑이의 봉제.
어디를 어떻게 봐도, 감동할 수 있는 봉제하고 있는 반소매 셔츠.
이번, 이 반소매 셔츠는, 아까도 말했지만, 아야 직조의 특성상, 매우 움직임이 있는 천이에요.
똑바로 꿰매는 것만으로도 곧바로 왜곡되어 버리는 것이 눈에 보인다.
그렇지만, 그 천을 이 레벨로 꿰매는다.
우선, 야마우치의 야마우치씨가 그러한 설계를 하는 것이 위험하지만, 그것을 멋지게 형태로 하는 패션 이즈미씨의 레벨은, 격야.
이제 원단의 질감과 봉제 레벨에 초절 감동 버려, 거기 밖에 사진 찍고 있기 때문에, 그다지 어떤 셔츠인지 모른다고 생각하지만.
뭐, 어쨌든,, 대단한 레벨의 셔츠다.
라고 생각해 주세요.
그래서, 실물 보고, 이 퀄리티에 감동해 주세요.
맞아.
이런 레벨에서 만드는 야마우치 셔츠이지만, 이것을 실현하기 위해서는, 이 셔츠를 꿰매는, 패션 이즈미씨가 쌓아 온 기술과 시간이 막혀 있고, 이 셔츠를 꿰매는 것에 마주한 노력도, 일반 셔츠와 비교하면 차원이 다르다.
그렇지 않으면 이런 옷은 완성되지 않으니까.
다만, 그것을 고마워, 깨끗이 깨끗이 입는다.
그건 아니야.
나는 그것을 좋지 않다고 생각하지 않는다.
이 셔츠도 세탁 오케이입니다.
음, 화장실 표시지만.
나는, 이 셔츠를 손에 든 분은, 어쨌든 아무것도 생각하지 않고 텍토에 입는 것이 이상이라고 생각하고 있다.
어쨌든, 손이 세세하게 들어 있기 때문에, 매우 확실히 하고 있다.
그래서 처음에는 너무 딱딱하게 느껴 버리는 경우도 있지만, 그것은 우선은 생산자의 기술을 이쪽이 제대로 "배견시켜 주시기" 때문에.
그 후는, 소유자가 엄청 입는 것이 베스트.
입고, 씻고를 쓰다듬는 수만큼 반복한다.
그렇게 하면, 천의 경도도 분위기의 경도도 취해, 소유자 쪽이 착고한 모습과, 굉장한 테크닉이 합치한다.
그렇게 하면, 압권의 기운을 발하는 옷이 된다고 생각하기 때문에.
통상의, 나름대로의 느낌으로 만들어진 옷에서는, 그러한 영역에는, 절대로 갈 수 없어, 반드시 엉망이 되어 가는 방향이 되는 것.
후투는.
하지만 이번 야마우치와 같은 셔츠가 되면 입은 시간, 다니는 물의 수, 그것이 모두 플러스에 작용하게 된다.
그것이 내가 야마우치를, 옷이라고 하는 것으로 본 때에는, 절대적인 위치로서 생각하는 것.
물론, 야마우치라는 브랜드는, 일본의 옷 만들기의 기술자 분들의 미래를 형성하는 존재라고 생각하고 있습니다만.
다만, 옷으로 보았을 때는, 정말로 그렇게 생각한다.
그러니까, 튼튼하고, 러프에 사용해 오케이.
게다가 점점 착용감이 좋아지고.
특히 앞으로 땀을 흘리는 여름이기 때문에 그런 사용법이 무리없이 자연스럽게 할 수 있는 시기가 되었으니까요.
좋아하는 분은 봐주세요.
이전부터 알려 드린 것처럼, 현재, 기획 개최중입니다만, 오늘은, 납품해 주신 야마우치를 소개하네요.
개최중의 산내의 것에 관해서는, 모두 일점인 것입니다만, 쇼트 팬츠도 재고수가 한정되어 왔으므로, 스톡 전부 내는 상태입니다.
그러므로, 사이즈도 한정되어 있습니다만, 사이즈가 맞는 쪽은, 하코무라 조리개 특유의 한점씩의 색조, 무늬의 나오는 방법 등 보고 비교해 선택해 봐 주시면 좋겠습니다.
「A품」이 아닌 것도, 적게는 되어 있습니다만, 봐 주시면 야마우치의 야마우치씨의 「A품의 기준」의 장절한 허들을 느낄 수 있다고 생각합니다.
오늘, 소개하는 것은 납품이 있던 컬렉션.
반팔 셔츠입니다. 린넨 100.
다만, 여러분이 이미지하는 린넨과는 전혀 다르다고 생각합니다.
이 원단을 짜는 것은 아이치현의 가쓰리 모오리씨입니다만, 가쓰리씨는, 「모직물」의 기옥입니다.
울이나 짐승 등. 그리고 거기에 따라 사용하는 직기도 모직물에 특화한 "숀헬 직기"라는 것.
그 "모직물"을 짜기 위해 사용하는 직기를 구사하여 완성된 린넨 원단입니다.
야마우치
션 헬리넨 쇼트 슬리브 테일러드 컬러 셔츠
material _ LINEN 100%
color _ ASH 그레이
크기_2,3,4
야마우치
션 헬리넨 쇼트 슬리브 테일러드 컬러 셔츠
material _ LINEN 100%
color_BLACK
크기_2,3,4
이것.
이름 그대로, 테일러드 칼라 스타일의 반소매 셔츠입니다.
색상은 이색.
브라운이 달린 ASH GREY와 BLACK.
사이즈는, 산내에서도 상당히 여유를 내고 있습니다.
직물의 감촉도 강하고, 디테일의 가장자리가 어쨌든 서서, 봉제도 꿀벌이지만, 사이즈 밸런스는 여유가 있는 밸런스입니다.
우선 직물.
앞에서 언급했듯이, 가쓰리 모오리 씨로 짠 리넨 100 % 원단.
아야 직이지만 조직에서 말하면 "캐벌리 능직"입니다.
아야의 각도가 매우 가파르고, 조직이 매우 잘 보이는 천이군요.
면직물의 산지에서 만든 것이라면, 이 조직을 "카르제"라고 합니다.
경사는 66번째의 단사.
위사는 75번째의 단사.
경사도 위사도 단사로 구성된 원단.
직물 조직도 린넨 100의 직물에서는 매우 특징적인데, 그 터치도 대단한 것.
이것은, 가쓰리 모오리씨가 위치하는 아이치현이 "미슈(産)"라고 하는 것도 있다.
무슨 일이야,
직물은, 짠 후의 마지막에, 마무리라고 하는 마무리를 실시해요.
이 마무리는 매우 중요한 공정으로, 원단의 완성이 크게 좌우되는 공정이에요.
야마우치의 야마우치씨가 말하기에는, 기본적으로, 오슈의 기옥은, 그 마무리를 같은 오슈내의 마무리 가게에게 부탁하는 것이 대부분이라고 합니다.
즉, 울을 비롯한 모직물 특유의 피니쉬를 실시하는 마무리 가게가 이번 린넨 원단의 "피니쉬"를 실시한다.
이것은, 다른 산지, 예를 들면 면직물의 산지, 엔슈(엔슈)에서는, 엔슈의 기옥이 같은 엔슈내의 마무리 가게만에게 마무리를 의뢰한다고 하는 것은, 별로 없다고 합니다.
목표로 하는 마무리에 의해서 같은 지역과는 한정되지 않고, 다른 지역에서 피니시를 실시하는 일이 있다고 한다.
이것은 특히 어느 쪽이 좋다, 나쁘다는 것은 아닙니다만.
즉, 이번 린넨은, 모직물의 스페셜리스트가, 울용의 직기를 사용하여 천을 짜 올려, 천의 질감을 좌우하는 피니쉬까지, 모직물에 특화한 피니쉬를 실시했다.
라는 것.
그러므로, 누구나가 자주 있는 린넨 100의 천의 이미지와는, 전혀 다른 시로모노가 되어 있다는 것입니다.
게다가, 그것이 대단한 수준에서.
이 원단의 외형과 터치는 모두 좋아한다고 생각한다.
바람도 통과하고.
게다가 신품의 상태 뿐만이 아니라, 입고 씻어 간 앞에도, 멋진 경관이 기다려 주는 것이, 이제 눈에 보이고 있다.
여름이니까요.
입고, 땀을 흘리고, 씻는 것이 매우 긍정적으로 작용하는 셔츠예요.
이것.
그럼,이 셔츠.
원단도 그렇습니다만, 봉제도 굉장한 것.
안쪽에 꿰매어지는, 봉제자 태그를 사진 찍는 것 잊었지만, 이번의 이 셔츠를 꿰매고 있는 것은, 사이타마현의 패션 이즈미씨.
역시, 이즈미씨의 토이 봉제 레벨은, 훌륭합니다.
이것.
봉제의 레벨을 판단하는 것은, 몇가지 요소가 있습니다만, 그 하나가 이것.
"운침".
이것은 3cm 사이에 얼마나 많은 스티치 수가 들어 있는지의 지표입니다.
이번 셔츠에서 말하면, 3cm로 "21 바늘".
3cm입니다. 30밀리예요.
그 사이에 21바늘의 스티치가 들어가 있다.
그것도 전부의 봉제 개소에.
옷은 장르로 대별하면 "캐주얼"과 "드레스"라는 두 가지로 나눌 수 있다.
캐주얼은 당점이 취급하는 옷.
드레스는 재단사가 취급하는 옷.
드레스 분야가 되면 코튼 셔츠에서 21바늘이거나 24바늘이라 하는 것은 존재한다.
그것도 봉제 실은 얇은 70번이라든가? 90번이라던가? 그 근처의 봉제 실까지 얇은 것을 사용하여 그만큼 섬세한 스티치로 꿰매어질 수 있다.
그만큼, 천도 얇은 코튼이 됩니다만.
하지만 이번에는 조직은 캐벌리 능직이 부풀어 오르는 린넨 100%.
그리고 봉제 실은 50번과 드레스만큼 가늘지 않다.
그래서 3cm로 21바늘이에요.
이것은, 지금의 일본의 캐주얼 옷의 최고치라고 생각해요.
지금은, 여기까지 세세한 운침으로 꿰매는 것이 한없이 불가능한 세상이 되어 왔으니까.
그런 수준의 운침이 제대로 직물 조직이 서있는 캐벌리 능선의 린넨에 제대로 들어가 묻혀있다.
이 모습은 매우 아름답습니다.
모두가 그 봉제.
사진으로 봐도 육안으로 봐도, 바로 "점".
그 "점"이 매우 균일하게 잡히고 늘어서 "선"이 된 봉제.
사이드의 슬릿도.
밑단도.
프런트도.
덧붙여서 버튼은 매트 책 물소.
가슴 주머니도 곡선 모양이지만, 그 곡선에도 따라 너무 아름다워 코바스티치가 들어간다.
그리고 옷깃.
옷깃은, 길의 끼워넣기.
이런 셔츠의 옷깃 붙이는, 여러가지 셔츠를 봐도, 옷깃 붙이 개소의 봉제는, 스티치가 구부러져 있거나, 왜곡되어 버리거나 하는 것이 대부분.
여기는, 왜곡되지 않게 하는 것은 지난의 기술이니까. 웃음
하지만 이 산내 반소매 셔츠는 훌륭하다.
옷깃 붙이는 부분조차도 전혀 왜곡이 없다.
이것은, 여러분이 가지고 계신 셔츠를 전혀 부정할 생각은 없지만, 견 비교해 보면, 이 셔츠, 라고 할까 패션 이즈미씨의 봉제의 레벨의 한파 함을 엿볼 수 있다.
이 퀄리티의 코바스티치. 파네.
그리고 이 사진은 옷깃의 표에서 본 것.
앞면에는 옷깃 부착 스티치가 옷깃에 노출되지 않습니다.
잘 보면, 알겠습니까? ?
옷깃에는, 스티치는 없지만, 그 근본.
이것은 떨어뜨 재봉틀이라는 봉제 테크닉.
보이지 않는 뒷면은 제대로 강도를 내고 꿰매지만, 표에는 스티치를 눈에 띄지 않고 스티치를 지우는 봉제 사양입니다.
이 때문에 제대로 강도는 있지만 거의 보이지 않는다.
게다가, 이 옷깃 빠듯이에 육박한 떨어뜨려 재봉틀이 훌륭하게 키와키와에 계속되는 것.
이것도 굉장한 기술.
이런 떨어뜨림 재봉틀은 상당히 하고 있는 옷이 있는데, 아무래도 "삭제할 수 없었던 재봉틀"이라든지, 굉장히 금천구에서 멀어져, 반대로 눈에 띄는 떨어뜨림 재봉틀이라든지가 존재하는 것.
특히 양판적인 옷에는.
금천구의 주변만 매우 간단하게는 꿰매 수 없는, 기술이 막혀 있는 것.
이 셔츠.
뭐, 코디네이터에는 전혀 관계 없지만.
길의 보답(뒤).
보상의 폭은 넓고, 이 린넨 원단은, 만져 주면 느낄 수 있다고 생각합니다만, 굉장히 "움직임"이 있는 천입니다.
그러므로, 전부터 보았을 때에는, 전합의 개소가 제대로 보이도록(듯이), 이 폭이 넓은 보상의 뒤에는 확실히 심지가 붙여져 있습니다.
그 때문에 사이즈 밸런스를 생각하면 야마우치에게 있어서는, 조금 루즈인 인상입니다만, 외형은, 매우 제대로 보이게 되어 있군요.
이것은 뒷면의 슬릿 처리.
전회 납품이 있던, 絣의 셔츠와 같이, 옷자락의 3개 감아 봉제가 슬릿 위에서 합치해, 사라져 없어지는 사양.
여기라든가, 천에 대해서, 초절봉하는 것이 어렵다고 생각해요.
나는 봉제의 일을 하고 있었던 적이 있지만, 가장 손이 익숙했을 때라도, 절대로 여기까지는 꿰매지 못하는 수준으로 하고 있다.
뒤에서 본 어깨 주위의 사양.
곳곳의 봉제는 접어 꿰매는 봉제입니다.
여러 장의 직물이 겹치고, 거기에 더해 패턴상의 둥근이 강해지는 어깨도 초피치의 봉제.
두 개의 스티치가 들어 있지만, 두 개의 바늘 재봉틀이 아니기 때문에.
하나 하나의 스티치를 각각 따로 꿰매고 있기 때문에.
그것을 이 운침으로, 이 부분을 등 간격으로 꿰매는 것은 바로 "장인"의 영역이에요.
암홀과 겨드랑이의 봉제.
어디를 어떻게 봐도, 감동할 수 있는 봉제하고 있는 반소매 셔츠.
이번, 이 반소매 셔츠는, 아까도 말했지만, 아야 직조의 특성상, 매우 움직임이 있는 천이에요.
똑바로 꿰매는 것만으로도 곧바로 왜곡되어 버리는 것이 눈에 보인다.
그렇지만, 그 천을 이 레벨로 꿰매는다.
우선, 야마우치의 야마우치씨가 그러한 설계를 하는 것이 위험하지만, 그것을 멋지게 형태로 하는 패션 이즈미씨의 레벨은, 격야.
이제 원단의 질감과 봉제 레벨에 초절 감동 버려, 거기 밖에 사진 찍고 있기 때문에, 그다지 어떤 셔츠인지 모른다고 생각하지만.
뭐, 어쨌든,, 대단한 레벨의 셔츠다.
라고 생각해 주세요.
그래서, 실물 보고, 이 퀄리티에 감동해 주세요.
맞아.
이런 레벨에서 만드는 야마우치 셔츠이지만, 이것을 실현하기 위해서는, 이 셔츠를 꿰매는, 패션 이즈미씨가 쌓아 온 기술과 시간이 막혀 있고, 이 셔츠를 꿰매는 것에 마주한 노력도, 일반 셔츠와 비교하면 차원이 다르다.
그렇지 않으면 이런 옷은 완성되지 않으니까.
다만, 그것을 고마워, 깨끗이 깨끗이 입는다.
그건 아니야.
나는 그것을 좋지 않다고 생각하지 않는다.
이 셔츠도 세탁 오케이입니다.
음, 화장실 표시지만.
나는, 이 셔츠를 손에 든 분은, 어쨌든 아무것도 생각하지 않고 텍토에 입는 것이 이상이라고 생각하고 있다.
어쨌든, 손이 세세하게 들어 있기 때문에, 매우 확실히 하고 있다.
그래서 처음에는 너무 딱딱하게 느껴 버리는 경우도 있지만, 그것은 우선은 생산자의 기술을 이쪽이 제대로 "배견시켜 주시기" 때문에.
그 후는, 소유자가 엄청 입는 것이 베스트.
입고, 씻고를 쓰다듬는 수만큼 반복한다.
그렇게 하면, 천의 경도도 분위기의 경도도 취해, 소유자 쪽이 착고한 모습과, 굉장한 테크닉이 합치한다.
그렇게 하면, 압권의 기운을 발하는 옷이 된다고 생각하기 때문에.
통상의, 나름대로의 느낌으로 만들어진 옷에서는, 그러한 영역에는, 절대로 갈 수 없어, 반드시 엉망이 되어 가는 방향이 되는 것.
후투는.
하지만 이번 야마우치와 같은 셔츠가 되면 입은 시간, 다니는 물의 수, 그것이 모두 플러스에 작용하게 된다.
그것이 내가 야마우치를, 옷이라고 하는 것으로 본 때에는, 절대적인 위치로서 생각하는 것.
물론, 야마우치라는 브랜드는, 일본의 옷 만들기의 기술자 분들의 미래를 형성하는 존재라고 생각하고 있습니다만.
다만, 옷으로 보았을 때는, 정말로 그렇게 생각한다.
그러니까, 튼튼하고, 러프에 사용해 오케이.
게다가 점점 착용감이 좋아지고.
특히 앞으로 땀을 흘리는 여름이기 때문에 그런 사용법이 무리없이 자연스럽게 할 수 있는 시기가 되었으니까요.
좋아하는 분은 봐주세요.