최근 지갑에 대해 이야기했지만 오늘은 "야마우치".
너무 강력하고 아름다운 위장 시리즈입니다.
셔츠 재킷과 바지.
야마우치가 거점을 두는 아이치현.
그 아리마츠 지방에서 만들어지는 멋진 위장.
아리마츠 지방이라고 하는 것은, 일본의 화장을 옛부터 지지한 지역이라고 하고, 전통 공예 "아리마츠 조리개"라고 하는 조리개 염색 기법이 지금도 존재한다.
일본의 조리개 염색이라는 염색 기법은 하루카 나라 시대까지 거슬러 올라가 거기에서 시작했다고 합니다만, 그것을 지지해 온 것이 아리마츠 지방이라고 합니다.
거기에 위치해, 지금부터 110년 전, 1912년의 다이쇼 원년에 창업한, 「쿠노 염 공장」씨.
이 조리개 염색의 염 공장이 이번 산내의 위장을 낳고 있다.
이것은 바로 공예품.
나는 이런 위장은 지금까지 본 적이 없다.
놀라운 위장.
야마우치 염축 가공 초강연 코튼 하코무라 셔츠 재킷
material _ COTTON 100%(ZZ 초강연)
color_CAMOUFLAGE
크기_2,3,4
야마우치 염축 가공 초강연 코튼・하콤라 카고 팬츠
material _ COTTON 100%(ZZ 초강연)
color_CAMOUFLAGE
크기_2,3,4
이 두 가지.
아까는, 쿠노 염 공장 씨의 염색의 이야기를 했습니다만, 그 전에, 이 천.
코튼 100%라고는 생각되지 않을 정도의 초강렬한 터치.
ZZ 초강연.
이렇게. 이 원단을 짠 기옥은 "카네타 직물"씨.
저희 가게에서는 슈퍼 친숙한 기숙사다.
시즈오카현의 가케가와시에 위치한 카네타씨.
AUBETT에서도 그렇고, 허가를 가지고 있지 않기 때문에 이름 낼 수 없는 브랜드도 있지만, 저희 가게에서도 이 블로그에 쓰는 양복은 카네타 씨로 짜여지는 경우가 많다.
넓게 세계를 봐도, 절대로 카네타씨로밖에 짠 수 없는 한파 없는 코튼 원단.
그것이베이스.
그래서, 이 시리즈도 충분히 무지에서도 승부할 수 있습니다만.
아무렇지도 않게 만져 보면 무심코 두번째 같은 직물의 질감하고 있어요.
코튼 100%이지만, 털이 없고, 강하고, 강하고, 꼬인 반발력이 매우 높고, 피부에 차갑게 느끼는 같은 천의 극한의 매끄러움.
그리고 피부 위를 굉장히 미끄러지는 것 같은 감각.
슈퍼 럭셔리 직물.
카네타씨의 가장 자랑으로 하는 것이 최대로 나타난, 「THE 카네타 직물」이라고 느끼는 천이에요.
강하고, 입고 있어 기분 좋고, 이 베이스의 천만으로도 감동해 주는 분은 분명 있다고 생각하고 있다.
그리고 그 원단을 "아리마츠 조리개"의 구노 염 공장에.
이 쿠노 염 공장 씨는, 매우 크리에이티브인 공장이라고 합니다.
오카야마현에서 말하면 비젠야키도 그렇습니다만, 무엇이든 역사가 있는 지역은, 그 전통을 지키려고 하는 너무, 보수적인 사고방식을 하는 사람이 많다.
그것은 결코 나쁜 것이 아니라고 생각하지만, 나는 무엇이든 바뀌어 가는 것이 필요한 일이라고 생각하고 있다.
「옛날은 이뻔했다」라든가, 「지금까지의 방법은,,」같은 느낌으로, 거기에 집착을 지나치면, 정말 멋진 전통이나 기술이라는 것은, 정보가 넘치는 시대에 아무래도 묻혀 버린다 라고 생각하기 때문에.
정말 멋진 기술은 세상에 제대로 평가되고 계승되어 가야 한다.
그러므로, 이를 위해서도 저는, 그러한 기술을 가진 분들은, 「전통, 전통」이라고 하는 느낌으로 변하지 않는 것이 아니라, 그 기술을 사용해 지금까지는 오지 않았던 것도 해 본다고 하는 것이 좋다 없을까 생각하고 있다.
하지만, 만약, 그런 시도해 본 것이 결과적으로 잘 운반하지 않아도, 그 분들의 팔은 변하지 않으니까.
세상의 다른 사람에게는 쫓아내지 않는 기술을 가지는 것에는, 변함이 없으니까.
라고, 산지의 분들이나, 여러가지 사람과 관련되어 있다고 나는 생각합니다.
글쎄, 그런 일을 두고.
이 구노 염 공장 씨, 조리개 염색의 기법을 처음으로 "옷에" 베푼 가공장이라고 합니다.
앞에서 언급했듯이 조리개 염색이라는 기법은 "화장"에 사용되는 것.
그 테크닉을 처음으로 일본옷 이외에 갔다고 합니다.
그것이 이세이 미야케라고 말했나요? 확실히.
역사 있는 염 공장에서도 새로운 것에 트라이하는 매우 크리에이티브한 가공장.
그리고 그 사고방식이 이 산내의 시리즈에도 반영되고 있다.
본래, 이러한 "조리개 염색"이라는 염색 기법은 양복으로 완성된 후, 즉 "제품 가공"이라는 단계에서 이루어진다.
예를 들면, 타이 다이 염색의 T셔츠라든지 있는 것이 아닙니까.
그렇다고는, 기성의 T셔츠등에 베는 것이군요.
그런 느낌으로 "조리개 염색"도 보통이라면 "제품 가공"으로 이루어진다.
그렇지만, 뭐, 현재는, 조리개 염색을 "양복에" 베풀고 있는 것은, 쿠노 염 공장 씨와 앞으로 한 회사 정도밖에 일본에는 없다고 합니다만.
그리고 이번 야마우치 시리즈. 야마우치의 야마우치씨는, 양복에 "후가공"은 절대로 베풀지 않습니다.
그래서, 조리개 염색의 개념을 크게 바꾸는, "천"에서의 조리개 염색을 행하고 있다. 그것도, 전통에서는 존재하지 않았던 새로운 "조리개 염색"을 낳고자 하는, 쿠노스메 공장 특유라고 생각한다.
그렇지만, 지금은, 이 "천"에서의 조리개 염색이라고 하는 것은, 야마우치만이라고 합니다.
그것은 제품에서의 가공에 비해 2공정도 3공정도 늘어나고, 매우 매우 번거롭기 때문이다.
그래서 아무도 하지 않았다고 합니다.
야마우치는 뿌리치고 있다.
그런거야.
그렇지만, 그래서, 그러한 레벨의 옷이 완성된다고, 나는 생각하고 있다.
그리고이 조리개 염색 시리즈.
옷의 이름에도 붙어 있는 대로, 조리개 염색 중에서도,,, 「하코무라 조리개」라고 하는 기법을 사용하고 있다.
조리개 염색에는 많은 종류가 있다고 합니다. 그 중 하나.
하코무라 조리개라고 하는 것은, 그다지 크지 않은 상자 모양의 것에 넣어, 발염을 해 가는 기법.
그것은 본래는 옷을 상자에 넣고 가공을 합니다만, 앞서 언급했듯이 산내에서는 "천"으로 가공.
양복 생산의 배경을 아는 분에게는, 에게츠 없을 정도로 노력이 걸리는 것이 상상해 줄 수 있다고 생각합니다.
약 4m. 한 벌 분씩 반죽을 자르고 그것을 구샤 구샤와 반올림하고 상자에 넣습니다.
이번의 천은, 카네타씨로 짜 올려진 카키의 ZZ 초강연의 천.
게다가 발염제를 넣는다.
카키의 색은 발염제가 걸려 색이 빠진다.
그러나 여기에서 포인트는 모든 색상이 균등하게 빠집니다. 라는 것이 아닌 것.
하코무라 조리개는 얼룩 염색의 일종.
위에서 발염액을 뿌리는 것으로, 그것이 무작위로 걸려 발염액이 직접 내려간 부분은 색이 잘 빠지고 그렇지 않은 부분은 희미하게 전혀 걸리지 않은 부분은 전혀 색이 변하지 않는다.
그리고 씻어.
그러면 훌륭하게, 얼룩이 있는 발염을 할 수 있는 이유.
다만, 그러나, 이번 원단.
그것만이 아니다.
"착발(차쿠바츠)".
예, 발염뿐만 아니라 그 위에 더 착색을 하고 있다.
발염 후 검은 색, 씻어 내고, 그 후 녹색.
그리고 씻어.
발염 1회, 착색 2회.
그렇게 태어난 위장 무늬.
게다가 한층 더 착착이기 때문에, 그 후에 한 착분씩, 손 재단.
보통은, 양복은, 수십 착분도 천을 거듭해, 단번에 기계 재단하는 것이 당연해요.
저도 옛날 근무했던 봉제공장에서는 MAX로 36착분의 데님 원단을 단번에 자동 재단기로 컷하고 있었다.
그런 것이 당연.
하지만, 이것은 한 벌씩 손 재단.
그것은, 왜인가하면, 얼룩 염색이기 때문에, 한장 4m의 천에 얼룩이 생기고 있기 때문입니다.
그러므로 사용할 수 있는 부분과 사용할 수 없는 부분을 확인하면서 패턴을 놓고 재단해야 한다.
이것, 상상 이상으로 힘들다.
그렇지만, 그 타마모노로, 누구나가 지금까지 만난 적이 없는, 세계 최초의 위장이 완성되고 있다고 하는 이유입니다.
한 벌씩, 모든 것이 다른 위장.
지금까지 본 적이 있는 카모플라는 모두 프린트였지만, 이것은, 거치는 프로세스가 전혀 다르다.
그에 따라 압도적인 박력과 원단의 깊이가 빠네.
디테일을 소개하겠네요.
셔츠 재킷. 전에는 어깨는 라글란 슬리브.
금천구는 조금 큽니다.
가슴에는 상자 포켓.
그리고 허리 포켓.
셔츠 재킷이라는 이름이므로, 보상의 폭은 넓습니다.
특징적인 것은 이 금천구.
앞에서 보면 드문 사양입니다만, 오픈 칼라와 같이, 타이금이 변칙적으로 관철되고 있습니다.
이거.
후투, 이런 형식이라면 대금은 붙지 않으니까.
그러나
금천구.
금천구 뒤에는 금천구가 존재하지 않습니다.
달허리와 지그재그 스티치.
옷깃 뒤는, 완전히 재킷 사양입니다.
이에 따라 이러한 오픈 사양으로도 갈 수 있습니다만, 맨 위까지 버튼을 두어도 훌륭하게 이루어진다.
이렇게.
옷깃이 입체적으로 떠오르고 일어난다.
통상, 오픈 칼라 사양의 옷이라면, 톱 버튼을 걸어 버리면, 그 주변에 부자연스러운 주름이나, 천의 뜨가 나와 버립니다.
하지만 이것은 어느 쪽이든 대응할 수있는 특수 설계.
게다가, 아무도 눈치채지 않는 레벨로 전부가 좌우 비대칭이에요. 산내의 옷은.
이러한 구축은, 산내의 옷 이외에서는, 거의 본 적 없어요.
아주 잘 만들어졌습니다.
나는 오픈 컬러로 하고 있는 것보다, 제1 버튼과 제2 버튼만을 두고, 텍토에 소매를 착용해 입는 스타일이 베스트라고 생각하고 있다.
옷깃의 크기나 형상 등은, 최근에는 뚜렷하게 볼 수 없는 스타일입니다만, 이것, 엉망진창 남자전.
누구나 어울리는 것은 아니고, 어느 정도의 남자의 떫은 필요하다고 생각합니다만, 강한 분위기의 옷을 좋아하는 분이라면, 잘 타고 가면, 격야바의 세계가 기다리고 있다고 생각한다.
나는 그런 것 같아서 이걸 입어본 순간에 뇌가 생겼다.
어떤 옷이라도 그런 일은 없지만, 굉장한 힘 가지고 있는 옷이에요. 이것.
뒤.
보시다시피 안감은 붙지 않습니다.
카네타 씨의 원단의 훌륭함을 직접 체감하고.
포켓에는, 각각 블랙의 자루 천이 붙습니다.
뒷모습도 완벽한 봉제.
멋진 직선미.
포켓의 가방 천은 보상에 끼워져 고정되어 있습니다.
더러워 버릴 걱정이 없네요.
다시.
뒤에는 백 요크가 붙습니다.
그리고, 어깨의 만들기는, 프런트가 라글란 슬리브였던 것에 대해, 이쪽 면은, 세트 인 형상입니다.
그리고 두 장 소매.
이 하코무라 특유의 부품에 따라 색 변화가 있습니다.
물론, 이 색의 차이도 같은 것은 하나도 없습니다.
이것도 공예적인 측면이 가지는 것.
백 요크는 스플릿 타입으로 센터로 분할되어 있다.
그리고 센터 박스 주름.
셔츠 디테일과 재킷 디테일이 짜 섞인 사양입니다.
앞에서 언급했듯이 강력한 달허와 금천구 스티치 워크.
소매.
소매는, 2매 소매의 전환을 이용한 검 보로 열기와 커프스 사양.
이쪽도 물론, 양팔로 천의 얼룩이 있다.
버튼은 매트 버팔로 경적.
이것은, 입고 가는 안에 닦아져 가고, 자연스럽게 광택이 나온다.
원단의 뉘앙스 모두 매우 궁합이 좋다고 생각하네요.
검보로의 겹침은, 평소의 산내 사양입니다.
깊은 맞추고 있다.
이런, 권해 입는 것이 좋다.
야마우치의 옷은, 신품으로는 분위기가 딱딱하지만, 그것을 마음껏 구차구차에 입는 것이 베스트인 것.
그러면 신품 때보다 훨씬 높은 수준의 기운이 나온다.
어쨌든 입고 씻는 것. 그것이 최고입니다.
뭐, 이 셔츠 재킷은 세탁 NG 붙어 있지만.
그렇지만, 나는, 이것은 씻는 쪽이 양복의 잠재 능력이 바치바치에 태어나 온다고 생각한다.
그것은 더 이상 숨길 수없는 어리석은 기운이.
다만, 뭐, 씻는 경우는, 자기 책임으로 부탁하네요.
자기 책임으로. 웃음
그리고 바지.
이쪽은, 세탁 표시는, 화장실 마크 붙어 있다.
그러니까, 이미 구차구차에 입는 것이 확정.
카고 팬츠입니다만, 맛있는 느낌이 아니고, 엄청 산내 하고 있다.
카고 팬츠로, 텐구 첨부, 오리지날의 뒷면의 정교한 처리나, 엑셀라 패스너, 드로우 코드.
여러가지 붙어 있다.
밑위는, 깊은 디자인이군요.
카고 팬츠니까, 슬림 팬츠는 느낌이 아니야.
프런트 택은 없습니다만, 다트가 좌우에 각각 1개씩 들어가 있습니다.
입은 느낌은, 「이런 카고 팬츠 입은 적 없다.」라고 감동했습니다.
난.
직물이나 봉제의 레벨도 있기 때문에, 엄청나게 우아하게 느꼈다.
음, 착용 사진 찍지 않았지만.
하지만 모두가 좋아하는 모양이라고 생각합니다.
안심하세요.
셔츠 재킷도 그렇지만, 카고 팬츠도, 30번째의 봉제가 엉망이 되고 있다. 매우 아름답습니다.
그리고 좌우에는 카고 포켓이 붙습니다.
카고 바지니까.
카고 팬츠는 여러 가지 있지만, 산내의 카고 포켓 굉장하다.
이 플랩.
사진으로는 알기 어렵지만, 몇 장의 천이 겹치고 있다고 정도의 플랩하고 있다.
뭐, 4장이지만.
알기 쉬운 사진을 찍는 것을 잊었습니다만, 팬츠의 옷길은, 복수장의 천으로 전환되고 있습니다.
이 구축도 야마우치 특유.
다시.
뒷길에는 다트가 두 개.
그리고 플랩 포켓.
이 플랩도 마찬가지로, 뒷면의 원단 매수가 많아, 버튼이 노출되지 않는 것과, 표에 버튼의 형태가 간섭하기 어렵게 설계되어 있습니다.
손을 넣어 세세하게 만들어주고 있다.
카고 팬츠는 다른 팬츠보다 공정수가 아무래도 많아집니다만, 야마우치의 야마우치씨가 카고 팬츠를 설계하면 한파 없는 것으로 되어 있다. 웃음
이것은 꿰매는 것이 너무 어렵다고 생각한다.
꿰매고 있는 것은, 셔츠 재킷과 팬츠, 양쪽 모두 사이타마현의 패션 이즈미씨입니다만, 훌륭하게 꿰매고 있기 때문에. 세세한 곳까지 구석구석까지, 적재 적소의 봉제 사양으로, 제대로 꿰매고 있다.
원단도 그렇습니다만, 누가 어떻게 봐도, 이 옷에 걸린 시간의 길이를 상상할 수 있다고 생각합니다.
그만큼 손을 넣은 옷은 역시 입었을 때 느껴지는 것이 전혀 다르니까요.
그런 건 굉장히 좋은 것이라고 생각해요.
밑단.
밑단에는 드로우 코드가 들어갑니다.
이 코드는, 묶지 않으면 지면에 끌어 버리므로, 옷자락을 적당히 짜서, 묶어 입는 것이 베스트.
코드의 끝은 열 압착 고무입니다.
메탈 파트는, 패스너 이외에는 사용하지 않는 것이 산내의 옷의 특징입니다.
금속 부품은, 과도하게 주장해 버리면 야마우치의 야마우치씨는 생각하고 있기 때문에, 그러한 부품은 최대한 눈에 띄지 않는 것을 사용하고 있다.
마지막으로 뒤.
앞에서 언급했듯이 카고 바지라고는 생각되지 않을 정도의 뒷면 처리.
이것도 정중하게 만들어, 옷의 내구성을 높이고, 옷의 수명을 길게 하기 위해.
착용자를 생각한, 배려 사양.
이 허리띠 안감이라든지, 여기만으로 7개의 스티치가 들어가 있으니까요.
믿을 수 없다. 웃음
카고 팬츠도 안감이없는 분, 카네타 씨의 원단의 터치가 듬뿍 느껴지네요.
바지 쪽은 여름철에도 전체 길이의 것을 입는 분이라면 매우 좋을지도 모릅니다.
원단의 안심감은 굉장히 있지만, 뜨겁지 않고, 쾌적하게 입을 수 있다고 생각해요.
박력있는 바지이기 때문에 여름철에는 더 좋을지도.
카네타 직물 씨와 쿠노 염 공장 씨, 패션 이즈미 씨의 기술이 막힌, 위장 시리즈.
이것은 야마우치가 만들어낸 "공예품".
현재의 의류 업계에서 이 수준의 세계는 드물게 없다고 생각해요.
좋아하는 분은 봐주세요.