일년 전 4월.
나는 처음으로 "야마에이오리(山栄毛織)"씨를 방문했다.
다만 출장으로 도쿄에 나왔기 때문에 이번에 함께 향하는 브랜드의 디자이너와 도쿄역에서 만났다.
두 사람 사이 좋게 나란히 신칸센으로 나고야까지 향했다.
물론 보통석에서. 웃음
지금은 아니었지만 사람이 많아 지정석.
나고야에 도착.
거기에서, 또, 야마에이 모오리씨가 위치하는 가장 가까운 역까지 전철로 향한다.
신칸센에서 갈아타고 도착한 것은 긴테쓰 게에역.
여기서 야마에이 모오리의 야마다 씨와 만난다.
야마에이 모오리의 야마다 씨가 차로 맞이하러 와주고 차로 향한다.
나도 이전에 별건으로 만난 적이 있었고, 도중 여러가지 이야기를 하면서, 향했다.
역에서 떠나면 조금씩 서서히 지역적인 거리가 되어 온다.
야마에이 모오리씨가 위치하는 것은, 쓰시마시라고 하는 장소로, 모직물의 산지 "비슈(비슈)"중에서도, 최남단에 위치한다고 한다.
이치노미야시나 쓰시마시, 하지마시, 나고야시 등의 일대가, 오슈산지라고 한다.
특히 야마에이 모오리씨가 위치하는 쓰시마시는, 직물의 역사적으로는 낡아, 에도 시대에는, 쿠와바타가 퍼져, 비단 직물의 산지로서 알려져 있었다고 한다.
거기에서, 면직물이 활발해져 갔다고 하고, 1870년경의 메이지 초기에는, 일본에서도 면직물의 큰 산지였다.
다만, 1890년이 되면 대지진이나, 저렴한 것의 유입, 대기업에 의한 대량 생산에 의해 면직물의 산지로서는 쇠퇴했다고 한다.
지금부터 100년 이상 전의 일이라도, 인간의 장사적인 사고 방식은 변하지 않는 것이군요.
저렴한 것이나 대량생산에 따라 산업의 흐름은 크게 달라진다.
다만, 그래도 1900년경이 되면 큰 커다란 전기가 찾아왔다.
그것이 "미슈 모직물의 아버지"라고 불리는 카타오카 하루요시.
이 카타오카 하루요시야말로 오슈를 "세계 3대 모직물 산지"로 발전시키는 계기를 만든 인물이라고 한다.
1898년에 카타오카 모오리 공장을 창업해, 어쨌든 연구에 몰두한 인물이었다는 것.
당시는, 수직기를 메인으로 사용하고 있었다고 하지만, 일본과 비교해도 큰 역사가 있는 유럽으로부터의 "수입품"의 모직물에 지지 않는 것을 만들고 싶다. 라는 마음을 가슴에, 침식 사이도 아낌없이 연구와 개발에 몰두했다고 합니다.
그 결과, 수직기뿐만 아니라, 카타오카식 직기를 만들고, 염색이나 가공에 대해서도 창의 궁리를 반복해, 그 연구의 성과를 독점하는 것도 없었다고 한다.
물어오는 사람에게는 그 기술을 모두 가르치고, 그러한 덕분도 있어 모직물 산업지대로서 이 일대는 발전했다고 합니다.
어떠한 시대도 그렇게 돌진한 사람이 있기 때문에, 남는 것이 있군요.
자동차 도요타도 원래 도요타 자동직기라는 모직물 회사였다는 것은 잘 알려진 이야기라고 생각한다.
그런 역사적인 이야기도 듣고 있는 가운데, 마침내 도착.
"산에이 모직 주식회사".
1915년에 창업.
현재로, 108년이 될까, 산지 중에서도 상당한 "노포기야"씨다.
100년이 넘는 기업이라는 것은 정말 대단하다.
여러 시대의 물결도 당연히 여러 번 있었을 것이다.
그런 일본에서도 얼마 안되는 노포의 '초명문'기옥이다.
이때, 셀렉트 숍의 인간으로 야마에이 모오리씨에 간 것은, 내가 처음이었던 것 같다. 웃음
영광스러운 일이다.
야마에이 모오리씨에 도착 후, 우선은 안내되어 응접실로 향한다.
의자에 앉아서 이야기를 하거나 여러가지 들었다.
그 장소는 전세계 브랜드 디자이너들이 방문한 곳이기도 하다.
2000년경에는 미주로서는 처음으로 모두가 아는 빅메종 브랜드가 방문했다.
그렇다고 하는 것, 저기도, 여기도, 거기도, 여기도. 같은 느낌으로, 메종이 갑자기 온다고.
지금도 그런 브랜드의 수많은 천을 짜고 있다.
이렇게.
내가 앉아서 이야기를 하고 있던 의자도 많은 거물이 앉아 온 의자였다.
그렇지만, 야마다씨가 말하기에는, 그러한 메종 덕분에 단련된 부분도 있다고 합니다.
처음에는 울이나 짐승만을 짜고 있었다고 합니다만, 최초의 메종과의 일이 "코튼"이었다고 한다.
그렇다고 하는 것, 차례차례로, 코튼이나 린넨 등의 천연 섬유의 식물 섬유의 천을 해외로부터 오더 되게 되어, 울 이외의 천연 섬유가 것 굉장한 레벨로 짠 수 있게 되었다고 합니다.
뭐, 그런 빅 메종도, 모직물의 기옥에 왜 코튼을 부탁하는 것인가. 라는 이야기이지만.
그러나 그 이유는 분명.
모직물은, 본 적 있는 사람 있다고 생각합니다만, "귀 네임"이라고 들어가는 것이 아닙니까.
슈트 원단이라든가, 천 끝에 들어가 있는 문자군요.
그 "귀 이름"은 모직물 특유.
그리고 산에이 모오리 씨의 귀 이름은 매우 깨끗했다.
직물 자체의 완성과 브랜드 이름을 넣기위한 "귀 이름".
그 레벨의 높이에, 세계가 놀라, 절찬해, 울 이외의 천연 섬유도 야마에이 모오리씨로 오더하고 있는 것입니다.
아주 낡은 옛날의 천 견본의 자료도 보여 주었다.
뭐, 올해로 창업이 108년이라든가, 사람의 인생에서는 좀처럼 생각하기 어려운 시간.
그만큼 계속되고 있는 야마에이 모오리씨.
지금의 사장인 야마다씨는, 4대째라고 합니다.
그리고, 야마다씨가 말하고 있던 것은, 1950~1960년경에 하고 있던 것이, 지금도 기초가 되고 있다고 합니다.
그것이 "블랙 공식".
야마에이 모오리 씨와 앞으로 두 회사의 협업으로 세계 최초의 "블랙 포멀"을 만들었다고합니다.
무슨 일인가라고 하면, 원래, 예복이라는 문화는, 일본 뿐이네요.
현재, 모두가 예복으로서 인지하고 있는 "검은 정장"은, 저것 일본 특유의 문화 같아요.
해외에서는 그냥 검은 정장으로 인정받고 있는 것 같다.
다만, 그러한 일본 특유의 그런 "블랙 포멀"을 만들어 낸 것은, 야마에이 모오리씨가 그 중요한 역할을 쥐고 있다고 합니다.
야마에이 모오리 씨가 무지의 아름다운 천을 짠, 또 한 회사가 그것을 검게 물들인다.
그리고 마지막 다른 회사가 옷을 입는다.
당시는 "농염"이라는 "검게 염색"기술이 없었다고합니다.
일본에서도 그때까지는 공식적인 장면에서는 기모노? 가나. 그런 검은 하카마 같은 것을 정장으로했다고합니다.
점점 서구 문화가 들어오는 그 시대에 "블랙 포멀"을 만들었다.
그것이, 지금의 산에이 모오리씨의 초석이 되고 있는 것은, 어떤 일인가.
블랙 포멀이라고 하는 것은, "짙은 검정"이며, 그만큼, 베이스가 "깨끗한 천"을 짜 올릴 필요가 있었다.
그러니까, 「어떻게,"흰색"・"깨끗한", 백무지의 천을 만드는 것인가」라고 하는 것을 추구하고 있었다고 합니다.
제대로, 직물의 눈이 갖추어져, 그래서, 고밀도, 직물 그 자체의 팽창이 있어, 주름이 되기 어렵다.
그런 무지의 천을 만드는 것을 추구하고 있었다.
야마에이 모오리의 야마다 씨가 말하려면, 울로 말하면, "SUPER 00"라든지, "00 미크론"등과 섬유를 말하지만, 직물은 사실은, 그렇지 않다.
글쎄, 나도 잘 그렇게 말할 수 있습니다. 웃음
그 세계의 전문가는, 말하는 것이 다르다. 전혀.
예를 들어, 마찬가지로 60번째 쌍사라도 있어도, 여러가지 랭크가 있고, 섬유의 마이크로수만 봐도, 실이 되었을 때는, 실 그 자체가 전혀 깨끗한 것이 아니라는 것이 보통으로 있다고 합니다.
중요한 것은 "실의 선정"·"실의 밀도의 설정"·"실과 직기와의 궁합"이라고 한다.
위험하다.
초절 전문적이다.
일본에는 역시 세계에서 선택되는 대단한 분들이 있는 것이다.
그런 야마에이 모오리 씨를 알아주세요.
기장에 들어가면 경사를 정돈하기 위한 설비가 늘어선다.
정경(せいけい)이다.
이것이, 산에이 모오리씨의 사용, 직기.
매우 특징적.
그것이,,,,
"양구 개구 저속 레피아 직기"라는 것.
야마에이 모오리 씨에서는 이 "양쪽 입구 저속 레피아 직기"가 18대, 그리고 쇼헬 직기가 1대, 함께 19대의 직기를 가진다고 합니다.
단, 이 "양쪽 입구 저속 레피아 직기"가 야마에이 모오리 씨 특유.
매우 드문 직기라고 합니다.
보통, 모직물이라면, "숀헬 직기"가 가장 느린 직기라고 말해지고 있다.
뭐, 단순히 움직임이 늦으면 좋다고 하는 것은 아니고, 그 분실의 감촉이 나오는 것은 있습니다만, 일괄적으로 그것이 제일이라고 하는 것은 아니다고 합니다.
야마에이 모오리의 야마다 씨가 말하는 것은 무엇을 목표로 할까라는 것. 라고 말했다.
단지,이 "양쪽 입구 저속 레이피어 직기".
것 굉장히,,,,
느린 것이다.
내가 지금까지 본 적이 있는 직기 속에서 던트츠에서 가장 늦었다.
야마다씨는, 쇼헬과 거의 함께 있어요. 처럼 말하지만, 그런 일은 없다.
내가 본 적이 있는 쇼헬 직기보다 늦었던 것이다.
이것이라서, 이 레벨의 천의 감촉이 태어난 것이다. 라고 확신했습니다.
뭐, 그 "양구 개구 저속 레피아 직기"라고 하는 것이, 어떤 것일까라고 하면,,,,
첫째, 이것.
사진으로는 모르겠다고 생각하지만, 레피아 직기에는 "杼(셔틀)"가 존재하지 않는다.
무기 직기(무히쇼키)라고 한다.
통상의 션헬 직기에는, 날개(셔틀)가 존재하고, 세트된 경사가 상하 이동하는 동안, 위사가 부착된 날개가 횡단한다.
한쪽에서 가서 돌아가서 돌아가서 여러 번 왕복하십시오. 라는 느낌.
그러나, 레피아 직기는
杼 대신에 "레피아"가 양측에서 발사되고, 그 한쪽에는 위사가 세팅되어 반죽의 바로 가운데 위치에서 반대측에서 온 레피아에 그 위사를 건네준다.
라는 것을 반복한다.
이해하기 어렵습니까?
하지만 그런 거야.
인스타그램 쪽에는, 가동하고 있는 레피아 직기의 동영상을 게재하기 때문에, 그쪽을 봐 주세요. 웃음
그리고 그 다음,
"양구 개구"라는 것.
이 말은, 무엇을 가리키고 있는가 하면, 경사의 일.
경사는 "絜絖 (그렇게)"라는 것에 하나씩 세트됩니다.
이 세트를 하는 것이, 통칭 「경통(하도오시)」・「綜絖通し(そうこうどおし)」라고 합니다.
이 「경통」이나 「綜絖通し」에 대해서는, 카네타씨나 카츠리 모오리씨로 원단을 만들어 주었을 때에, 소개했으므로, 과거의 블로그를 보실 수 있으면 OK입니다.
직물을 짜기 위해서는, 경사와 위사가 조합되지 않으면 안 되는 것이 아닐까요.
그러므로, 직기에 세트된 경사가 "상하동"하고, 그 사이를 "위사"가 지나, 짜 올릴 수 있는 것.
그, 「경사를 상하동」시키는 것이, 「綜絖」인 것이다.
그러므로, 새롭게 짜는 직물에는, 반드시 「경통」이라고 하는 도습도 없는 공정이 존재한다.
이야기를 되돌려 "양쪽 입구"라는 것은, 이 상하동이,
"둘 다"에 "입이 열린다"는 것.
그것은 직물이 완성되었을 때는 매우 혜택이 있다.
대체로, 일반적으로는, "한쪽 입 개구"의 것이 중심.
게다가, "저속"이라고 하는 것도 야마에이 모오리씨에서는, 빠뜨릴 수 없다.
이 "양구 개구"·"저속"이란 것은 굉장히 중요한 것이다.
또한, 이야기를 파헤 치면,,
상하 움직인 "경사"사이를 "위사"가 박혀 간다.
그 때에, "굿(오사)"라고 하는 것으로, 박힌 위사가,"안쪽에 밀려 들어간다".
이 "괭이"가 경사 사이를 통과한 "위사를 누르고", 설계된 위치까지 "위사를 밀어넣는"것으로 밀도가 높아진다.
여기서 중요해지는 것이 방금 전의 "직기의 스피드"다.
고속 직기의 경우 "압입된 위사"가 원래 형상의 부풀어 오르기 전에 다음 위사가 밀려 들어가 자꾸자꾸 뻗어있는 상태에서 위사가 계속 설정되게 된다.
비유한다면, 프로야구의 타자가 치는 "볼의 슬로우 모션"과 같은 느낌.
딱딱한 공도, 느린으로 보면 구냑과 무너지고 있지 않습니까.
위사의 한 개 한 개가, 그런 느낌에 무너지는 이미지입니다.
그 정도 고속 직기는 눈에도 머무르지 않는 속도로 짜다.
바로, "마하의 세계"라고 말할 수 있을 만큼, 조 빠르다.
그러나, 야마에이 모오리씨의 "저속 레피아 직기"의 경우는, 위사가 괭이로 눌러지고 나서, 다음의 위사가 박혀질 때까지, 「시간이 길다」.
즉, 구냑과 찢어진 위사의 한 개가 충분히 원래 부풀어 오르기까지의 "시간"이 주어지는 것이다.
그래서 실, 하나 하나의 부풀어 오름이 대단한 거야.
그래서, "양쪽 입구".
이상을 머리에 넣은 상태에서 이것을 봐.
볼 수 있다는 것을 알 수 있듯이,
푸른 선이 경사.
빨간색 원으로 위사. 를 나타냅니다.
위가 통상의 "한쪽 입 개구 고속 직기"를 나타낸 것.
아래가 야마에이 모오리 씨의 "양쪽 입구 저속 레피아 직기"를 나타낸 것입니다.
이 그림을 보면 알 수 있듯이 경사의 상하 움직임은
"한쪽 입 개구"는 상단에만.
"양구 개구"는 상하에 동시에 열리는 것을 알 수 있다고 생각합니다.
그 때문에, 박힌 위사가, 「안쪽에 안쪽으로」가기 쉬운 것을 알 수 있다고 생각한다.
그래서 저속이기 때문에 "굳"으로 밀린 위사가 "둥글게 부풀어 오르는"시간이 주어진다.
"한쪽 입 개구"이면서 "고속 직기"가 되면, 상측의 한쪽 밖에 경사가 열리지 않기 때문에 위사가 밀리는 공간이 작아 안쪽까지 들어갈 수 없다.
게다가, "봉"으로 눌러진 상태에서, 실로서의 팽창을 되찾기 전에, 다음의 위사가 박혀, 본래의 실로서의 잠재력이 발휘되지 않는다.
이 "한쪽 입 개구 고속 직기"라는 것이 세상 대부분을 차지하고 있지 않을까.
짧은 시간에 많은 직물을 짜기 위해.
그래서 세상에는 펠라펠라의 아무것도 느껴지지 않는 경박한 원단이 넘쳐나고 있다고 생각한다.
물론, 품질을 추구하지 않는 경우에는, 그 쪽이, 압도적으로 단시간에 많은 양의 반죽을 완성시킬 수 있다.
그래서 품질을 가장 중요시할 것인가, 생산성을 가장 중요시할 것인가, 라고 하는 것은, 기옥 씨로서의 갈림길이라고 생각한다.
전세계 대부분이 생산성을 중시하고 있다.
뭐, 그 쪽이, 이익이 오르기 쉽기 때문에. 당연하다.
다만, 저로서는, 역시 그렇지 않은 기옥의 천에 매력을 느낀다.
어디서나 같은 것을 할 수 있는 것은 아닙니다.
이것이 산에이 모오리의 가장 큰 특징입니다.
그렇기 때문에 전세계에서 많은 디자이너가 야마에이 모오리 씨에게 모이는 것.
물론 원단 가격은 비싸지 만.
그만큼 굉장히 좋은 퀄리티 원단이 완성된다.
그리고, 야마에이 모오리씨의 천은, 「생기(키바타)」라고 말해, 짜 올린 그대로의 상태에서도, 이미 완성하고 있는 것.
후투는 생기의 상태라면 얼마나 고급 원료라도 딱딱하고 가사가사하고 전혀 안 된다.
그래서 "정리공장"이라고 하는 생기를 마무리하는 마무리 가게가 마무리를 한다.
거기서, 여러가지 가공을 실시하는 것.
가공에는 굉장한 종류가 있고, 저렴한 것도 나름대로 보이는 것은 가공이 굉장하기 때문에.
싼 옷이라도, 신품의 상태로, 외형이나 착용감이 나름대로 안정되어 있는 것은, 가공으로 오마화하고 있기 때문이에요.
그런 옷을 입고, 한 번 세탁하거나, 세월을 보내면, 유감스럽게 느끼는 이유는, 표면만 좋게 하고 있던 가공이 잡혀 버린 증거.
하지만, 산에이 모오리 씨가 만들어내는 원단은, 앞서 설명한 바와 같이, 실의 선정, 적정한 밀도의 설계, 직기와의 궁합을 어쨌든 생각해져, 가장 소재가 살아 있는 설정으로, "양구 개구 저속 레피아 직기"로 짜다.
그러니까, 나도 이번의 천이 짠 단계에서, 곧바로 생기를 야마다씨에게 보여 주었지만, 생기로 "완성" 하고 있었습니다. 완전히.
그것은, 야마에이 모오리씨는, 정리 공장쪽에도 「이제 완성되고 있군요」라고 말해진다고 합니다.
그런, 산에이 모오리씨의 천은, 옷이 된 신품의 상태에서는 물론, 섬유 그 자체, 실 그 자체의 품질이 최대한으로 발휘되어, 시간이 지날 정도로, 놀라운 퀄리티를 느낄 수 있기 때문.
그리고는, 그것 뿐만이 아니라, 산에이 모오리의 야마다씨가, 무엇보다 매우 상냥한 쪽.
게다가, 매우 크리에이티브인 것.
나도 처음 만났을 때에는 "직물에는 무한한 가능성이 있다"고 가르쳐주었고, 원래 카사노바&코라는 존재도 알게 했다.
벌써, 엄청 정중하고 상냥하고, 여러가지 디자이너 모두에게서 듣고 있었지만, 인품의 장점이 나타나고 있는 분이에요.
그러니까, 이번, 야마에이 모오리씨에게, 어느 브랜드와의 공동으로 원단을 만들어 주었으면 한다고 생각했어.
이를 통해 야마에이 모오리 씨가 만드는 원단의 퀄리티를 체감하십시오.
계속. . .