여러가지 하고 있었기 때문에, nonnotte 이래, 전혀 이 블로그를 쓰고 있지 않았습니다만, 그 사이에 꽤 매장은 바뀌었다고 생각합니다.
더 새 시즌처럼.
4월 6일(토)부터는 DAN TOMIMATSU의 기간 한정 이벤트를 예정하고 있습니다만, 그때까지도 충분히 옷을 즐길 수 있다고 생각해요.
그리고 오늘은 또 하나, "세계의 굉장함"을 소개하겠습니다.
John Alexander Skelton (존 알렉산더 해골).
이 브랜드는, 아는 사람은 알고 있다고 생각하지만, 인터넷에서도 한정된 정보 밖에 나오지 않고, 물론 프라이스도 비공표.
온라인 스토어에서의 게재도 NG이고, 가격도 비공표이고, 게다가 John Alexander Skelton의 옷에는, 어디에도 "John Alexander Skelton"이라는 이름이 쓰지 않은 것.
즉, 브랜드 태그에도, 부속하는 내리막에도 브랜드의 이름은 쓰지 않는다.
뭐, 디자이너 본인이 당초부터 말하는 것은, "자신의 옷, 그 자체를 봐 줘."라고 하는 것이기 때문에, 거기에 브랜드의 이름이나 가격으로 시장내에서 승부는 필요없고, "옷에서 무엇을 느낀다" 받을 수 있을까"라고 하는 것을 매우 소중히 생각하고 있는 간증이지요.
뭐, 가격으로의 승부는 일절 할 수 없는 브랜드입니다만. 웃음
다만 그 옷에는 "압도적 굉장함"이 존재한다. 확실히.
브랜드의 의향으로서는, 엄청난 상세를 기재하는 것은, 기본적으로는 NG이므로, 일단, 일단, 블로그에 써도 좋습니까? 라고 들으면, OK 나왔으니까, 나 나름대로 소개하려고 생각한다.
다만, 이 옷은, 옷 만들기에 있어서의 초전문적인 요소가 복잡하게 조합되고 있다고 느끼기 때문에, 이 블로그로 전부를 소개하는 것은 어렵습니다.
그리고는, 실제로 손님 분에게 입어 주었을 때에는, 느끼게 받을 수 있는 것이 있으니까, 그러한 부분도, 어떤 의미로, "로망"으로서 남겨 둡시다. 웃음
소개하겠습니다.
John Alexander Skelton
BUFFALO SHIRT
material _ SILK 100%
color _ BRONZE
size _ XS,S,M,L
※매진되었습니다
John Alexander Skelton
SEDGE JACKET
material _ COTTON 100%
color_BLUE EMBROIDERED
size _ XS,S,M
※S는 매진되었습니다
John Alexander Skelton
CXV MOONSAILOR TROUSER
material _ SILK 100%
color _ BRONZE
size _ XS,S
※S는 매진되었습니다
John Alexander Skelton
CLINK SHIRT
material _ COTTON 100%
color _ JAPANESE FLORAL PRINT
size _ S,M
※S는 매진되었습니다
John Alexander Skelton
CLINK SHIRT
material _ COTTON 50%,LINEN 50%
color _ CREAM EMBROIDERED
size _ S,M
※S는 매진되었습니다
John Alexander Skelton
SAVOCCA SHIRT
material _ COTTON 100%
color _ BLACK PRINT
size _ S,M
이번 브랜드의 컬렉션을 저희 가게에서 취급하는 것은, 상기의 6 종류군요.
아, 그리고, 멜빵이 있지만, 그것은 사진 찍지 않습니다. .
단번에 전부의 느낌을 소개하는 것은 곤란하기 때문에, 오늘은, 처음의 3개.
・BUFFALO SHIRT
・SEDGE JACKET
・CXV MOONSAILOR TROUSER
에 대해 조금 소개하겠습니다.
원래, 나는, 이 브랜드를 알게 된 것은, 자신이 정확히 CASANOVA&CO에 들어갔을 때인가, 그 전인가, 대체로 그 정도의 전후였어요.
그러니까, 8년 정도 전입니까.
John Alexander Skelton은 컬렉션이 15번째가 된다.
그러니까, 봄 여름용, 가을 겨울용과 연 2회의 콜렉션이라고 생각하면 딱 그 무렵.
그 당시는, 아직 패션 잡지도 지금만큼 라이프 스타일화하고 있지 않았다고 생각하기 때문에, 옷에 대해서 아직 깊은 파고 있었다고 생각하고, 아직 아직 좋은 때였던 것이 아닐까 생각한다.
어느 잡지인지 잊었지만, 당시 데뷔 컬렉션이었다고 생각합니다만, John Alexander Skelton의 컬렉션이 특집되어 있던 것이 있었어요.
그것을 보았을 때, 나는 매우 충격을 받은 것을 지금도 기억하고 있다.
잡지에서 충격을 받은 것은, 나는 인생에서 2회 있어, 그 하나가, "John Alexander Skelton".
덧붙여서, 또 하나가 데뷔한 지 얼마 안 되어 특집되었던 toogood.
그래서, 왜 John Alexander Skelton을 취급할까 생각했는가 하면, 내 안에서는, 굉장히 일관하고, 철저하게 되고 있는 것이 있는 것을 느끼고 있었기 때문에.
그렇지만, 이 장르의 브랜드는, 뭐 그렇게 취급을 하는데 허들이 높은 것이 사실.
나 자신도, 스스로 브랜드에 컨택을 취하고 나서, 1년간, 회신을 받지 못했기 때문에. 웃음
다만, 이렇게 세계의 "가치 있는 옷"을 여러분에게 소개하는 것은, 자신이 해야 할 일이라고 생각하고 있기 때문에, 아무래도 이 브랜드의 옷은 소개하고 싶었던 것.
그래서 조금 소개하겠네요.
우선 이것.
BUFFALO SHIRT라는 것.
혼율은 상기와 같이 실크 100%.
영국에서 만든 오리지널 원단.
실크의 단계에서 말하면, 실크 방사라고 생각하고 있다. 스스로 입은 실감으로.
어쩌면 있다고 생각한다.
이 원단은 네, 15번째의 John Alexander Skelton의 컬렉션에서는, 메인 패브릭이라고 하는 자리 매김이 될 것이라고 생각합니다.
크고 작은 다양한 리프 무늬가 아마 자가드 직기로 표현된 실크 100% 것.
우선 John Alexander Skelton은 단순한 디자인을 하고 있다는 브랜드가 아니라 디자이너 본인의 의지 있는 것, 내재하는 생각이 있어 거기에 대해 깊이 깊이 조사하고 연구하고 그 "과정"이나 , "현 단계에서의 골"을 표현하고 있는 것이라고 생각하고 있다.
그럼, 책 15번째의 컬렉션에서는, 그것은 무엇일까.
John Alexander Skelton 본인은, 이전, 지금으로부터 약 1만년전 에 해당하는 "신석기 시대"라는 시대의 사회가, 자연과 어떻게 조화하고 있었는지. 라는 것에 관심을 가지고 있었던 것 같다.
그러나 그 관심은 나이와 시기에 따라 변하고 파생되어 현재는 신석기 시대의 사회와 자연과의 조화를 현대 사회로 대체했을 때에는 그것이 현대에 어떤 이익을 가져온다 할 수 있을까. 라는 것에 연구의 사고가 바뀌었다고 합니다.
그리고 인공적인 발전을 계속하는 현대 사회에서 자연을 느끼고 관여할 수 있는 것은 "정원"이나 "자연 공원"이며, 그것을 학문으로서 배우는 것으로 얻은 것을 15번째 컬렉션으로 표현하고 있다고 합니다.
뭐, 즉, 옷 만들기의 재능을 가진 "연구자"가 옷을 만들고 있다는 것입니다.
John Alexander Skelton의 옷은.
그것을 전면에 표현하고 있는 천이군요. 이것.
뭐, 천을 본 느낌으로는, 실방사의 실크라고 하는 일도 있어, 얼룩은 전무로, 누가 어디를 어떻게 봐도, 그 질의 높이를 느낄 수 있는 천이에요.
사진에서는 매트로 보이지만, 입고 있으면 확실히 자연스러운 범주로 빛을 발하고 있다.
옷으로는 BUFFALO SHIRT와 CXV MOONSAILOR TROUSER라는 2 종류의 옷으로 취급하고 있습니다.
저도, John Alexander Skelton를 이렇게 취급할 수 있었던 것이 기뻐서, 의기 양양하게 BUFFALO SHIRT를 입고 있습니다만.
입고 있으면 대단한 깨달음이 있어요.
뭐, 이 BUFFALO SHIRT는, 셔츠라고 하는 이름이어도, 옷의 구조는, 전혀 셔츠가 아니다.
진짜로.
그렇게 두꺼운 직물이 아니고, 나는 실크 100%라고 하는 일도 있어, 한여름 이외는, 텍토에 셔츠 감각으로서 입고 싶다. 라고 생각하고, 이것의 XS를 입고 있다.
작은 테일러드 컬러라고 할까, 오픈 컬러라고 할까, 수원도 열고, 조금 시원하게도 보이고, 더워지면 이너에 OLDE HOMESTEADER의 슬리브레스에서도 입고, 보내고 싶다고 생각해요.
단지, 이 금천구.
본 순간부터, 뭔가 지금까지 느낀 적이 없는 외형의 위화감을 느꼈어요.
그것을 해명하기 위해 계속 입었다.
그랬더니 당초 위화감을 느낀 이유가 잡았던 거야.
이 금천구의 구조, 대단하니까.
언뜻 보면 이렇게 보면 작은 테일러드 컬러 같은 느낌으로 그렇게 크게 바뀐 적이 없잖아요. 보기.
다만, 나는, 납품된 순간부터, 신경이 쓰인 부분이 있었다.
그것은, 상금의 라펠에 들어간다, "수수께끼의 주름".
위의 사진에서 보면, 왼쪽 몸길 쪽의 금천구에, 약간 끌어 당긴 것 같은 주름이 들어가 있는 것을 알 수 있다고 생각합니다.
그리고, 상금의 라펠의 커팅.
착용하지 않고 옷걸이 상태에서 라펠 커팅은 똑바로 직선으로 보입니다.
그렇지만, 이 라펠의 라인.
입으면, 자연스럽게 부드럽고, 곡선하는 것.
게다가 금천구가 부드럽게 부드럽게 부풀어 오른다.
이것, 대단해.
무슨 일이야.
옷깃을 세운 상태.
이렇게 보면, 분명히, 스탠드 칼라의 상태로, 옷깃의 오픈 치수가 작은 것을 알 수 있을까요? ?
이 목의 개방 치수는 인간의 목보다 분명히 가늘어집니다.
즉,,,
이 손가락 끝으로 나타내는 2개소의 치수가 의도적으로 전혀 다른 치수로 커팅이 이루어지고 있다.
손가락으로 끼고 있는, "옷길에 옷깃을 붙이고 있는 치수치"의 크기와,,,
이쪽의 "옷깃의 외주 부분"의 치수치.
이 BUFFALO SHIRT는 옷깃을 돌려 (잠들어) 입는 설정입니다.
따라서 금천구를 접어서
이와 같이, 상금의 라펠이, 입었을 때, 착용자의 몸의 치수에 맞추어 , 자연스럽게 커브하도록(듯이) 목적을 정하고 있는 것.
이것,,,
초절적인 재단사 기술.
처음부터, 라펠의 곡선을 패턴상에서 일으키면, 설정대로의 옷깃 끝의 곡선만 일어난다.
어쨌든, 착용자의 체격에 따라서는, 브랜드의 생각 그리는 곡선은 나오지 않을지도 모른다.
그러므로, 옷깃 파트의 상하로 치수치의 차이를 의도적으로 설계해, 그것을 입었을 때, 착용자의 몸에 맞추어, 자연스러운 곡선이 그려지도록 하고 있다.
옷걸이 상태가 아니라 착용시 아름다운 모습이되는 설계.
그래서 John Alexander Skelton의 옷은 브랜드로서의 디자인이 있으면서도 어디까지나 착용하는 사람이 있고, "입는다는 행위"가 더해져 결국 브랜드가 이상으로 하는 옷의 형태가 태어난다는 것 .
이거, 위험하지 않아? ?
이것이 앞의 디자이너 본인의 말이듯, "입고 느껴 주었으면 좋겠다"는 것이 옷 자체에 담겨있다.
왠지, "입고 느끼고"라고, 때때로 여러가지 브랜드로 보는 일은 있지만, 나에게 있어서는, 그렇게 말하는 대부분이, 옷걸이의 상태에서도, 입어도, 느끼는 것에 차이가 없는 것이 대부분입니다.
글쎄, 그렇게 될거야, 옷걸이에서 이렇게. 처럼 생각하는 것뿐입니다.
그만큼 인스턴트에 만들어지고 있는 옷이 많은 가운데, 확실히 느끼는 "John Alexander Skelton의 옷의 굉장함".
뭐, 전부의 옷이 그렇게 만들어져 있어요.
야바 야바 야바.
그러므로, 위의 것을 이해하신 후에, 이 사진을 봐 주시면, 금천구의 접힌 지점에, 「여백」을 수반한 팽창이 있는 것을 봐 주실 수 있다고 생각합니다.
이것은 옆에서 봐도 그렇다.
이 손가락 끝의 2 개소의 지점.
옷깃의 외주는, 길에 뻣뻣하게 달라붙도록 맞아 있다.
접힌 위치는 확실히 부풀어 오른다.
보통, 이와 같이 옷깃이 있는 옷은, 어떠한 것이라도 이러한 옷깃의 구조는 되어 있지 않다고 생각한다.
나 자신은 처음 본 디자인.
다만, 아까도 말했지만, 이러한 설계, 구조가, 착용시에는 분명한 차이를 만들어내는 것.
John Alexander Skelton의 옷은 고액의 옷이라고 생각한다.
하지만 그 이유는 옷의 곳곳에 존재한다.
어떤 종류의 옷이라도 "통례"라는 것은 존재한다. 셔츠도 팬츠도, 재킷에서도.
하지만 그 "통례"에서는 같은 것 밖에 완성되지 않는다고 생각한다.
세상의 옷의 대부분은 "통례"로 되어 있다.
그러니까, 옷이라는 문화는, 한결에 깊어지지 않는 것이라고 나는 생각한다.
의류 시장에 "통례"에서는 존재하지 않는 이러한 옷 만들기를 처음부터 실시하는 것은 매우 큰 가치가 존재한다고 생각한다.
그리고 이 BUFFALO SHIRT.
플랩 첨부의 패치 포켓으로, BOX 실루엣이라든가, 딱 보면 보이지만, 전혀 다르다.
플랩의 위치는 분명히 보통의 위치는 아니고, 착용하면 웨스트 셰이프가 자연스럽게 낳습니다만, 그것을 보조하는 플랩으로, 입었을 때의 입체감이 한파 없다.
그리고, 모든 리프 무늬가 좌우 대칭으로 배치되고 있다니, 특히 말할 필요 없을까라고 생각했지만, 실물을 봐 확인해 주세요.
어깨는 길고 높은 디자인으로되어 있습니다. 셔츠라는 이름이 붙어 있으니까.
소매 붙이는, 2매 소매의 개장 사양입니다.
지금 주류의, 통상의 셔츠에 있는 것 같은, 옷길과 내소매의 봉제가 일단이 된 것 같은 봉제 사양이 아닙니다.
이것은 John Alexander Skelton의 모든 셔츠에 공통적입니다.
그리고 이것.
전신경과 후신경의 전환선.
이 위치에 전환선이 있는 것은, 입어 달라고 느끼실 수 있다고 생각합니다만, 몸길 옆에, "조각적인 입체감"이 동작에 맞추어 낳는 것.
몸길 겨드랑이의 중간에 있는 것이 아니라, 여기 밖에 없는 위치에 전환선을 배치시켜, 의미 있는 커브로 하고 있는 것이 입는다고 느껴진다.
버튼 홀.
이 버튼 홀도 브랜드의 목적이 매우 느껴진다.
버튼홀이라고 하는 것은, 「외측을 걸리는 실」과 홀의 심이 되는 「심사」라고 하는 것의 2개로 구성됩니다만,,,
잘 봐.
John Alexander Skelton에서는, 홀의 스티치의 실과, 심사의 색이 다른 것.
이것은 "통례"의 옷 생산에서는 있을 수 없는 것.
"통례"에서는 반드시 모두 같은 색으로 버튼 홀은 만들어진다.
그러나이 셔츠에서는 홀사가 표지의 접지에 맞는 색조.
그리고 심사가 리프 무늬의 윤곽을 그리는 실과 같은 색조.
이렇게 하면 옷으로서 세부까지도 "일체"가 되어 있는 것이 완성된다.
나 자신은, 이 버튼 홀에서 2색의 실을 사용하는 브랜드는, COTTLE 이래, 2회째.
이런 세부 사항의 집적으로 완성된 옷의 완성도는, 그 근처에 있는 것과는, 전혀 다른 것이 되어 있으니까요.
BUFFALO SHIRT의 사이즈로 말하면, 나는 신장 167cm, 체중 52kg로, 비교적 타이트 피팅으로 입고 싶었기 때문에, XS.
이 BUFFALO SHIRT는 일본 브랜드의 XS, S, M, L 같은 스트레이트한 생각으로 좋다고 생각해요.
그리고 다음.
SEDGE JACKET.
이쪽도 John Alexander Skelton을 대표하는 형태가 될까.
원단은 코튼 100의 쇼코 짠 몰 스킨 같은 직물. 라고 생각한다.
그렇지만, 전혀 무겁다든가, 그런 것이 아닙니다.
옷의 장르에서 말하면, 스탠드 컬러의 "커버 올"이라고 하는 것으로 분류되지만, 이것은, 입었을 때에는, 전혀 그 범주에 들어가지 않은 것.
특유의 압도감을 느낄 수 있다고 생각해요.
세부사항을 어쨌든 생각한 옷인 것을 꿀벌에게 느껴진다.
우선, 코튼 100%라는 혼율에서는 95%의 케이스로, 아무래도 캐주얼한 옷만 될 수 있다는 것을, 나는 생각한다.
그래서 나 자신, "코튼 100%"라는 영역에서 "어디까지의 레벨의 것이 만들 수 있을까"라는 생각도 있어, 자신이 가장 좋아하는 면직물의 기숙사인 "가네타 직물"씨로 , 세계 제일의 면 섬유, Suvin Gold Supreme에서의 옷을 nonnotte의 스기하라씨와 만든 적이 있다.
그렇지만, 이 John Alexander Skelton의 재킷은, Suvin Gold Supreme 정도의 퀄리티의 코튼은 아니고, 천만 보면, 초캐주얼.
하지만, 그것이 "John Alexander Skelton의 옷"이 되었을 때, "거짓말이지"라고 정도로, 고급감을 모으고 있는 것에 완성되고 있다.
이것은 처음에 나는 믿을 수 없었다.
"천재적인 수준"이라고 생각한다.
평소부터 저희 가게를 보실 수 있는 분에게는, 왠지 알고 이해 받을 수 있다고 생각합니다만, CASANOVA&CO에서는, 블루계의 옷은 거의 줄지어 있지 않다.
있다면 데님 정도다.
네이비라고 하는 색조차도, 나는 그다지 자랑스럽지 않기 때문에, 많이는 줄지 않는다.
하지만 이 재킷은 완전히 달랐어.
또한 John Alexander Skelton 자신도 브랜드로 블루라는 색조는 거의 등장하지 않는다.
그 이유로 디자이너 본인도 "컬렉션에서 사용하기 어려운 컬러"라고 말하고 있다.
하지만 의도하고 자신이 어렵다고 느끼고 있는 색조를 컬렉션에서 몇 번이나 오는 것에 트라이한다고 한다.
즉, 그것이 이번에 말하면, "블루".
나 자신도, 블루라고 하는 색조의 옷은, 지금까지의 인생에서 거의 멋지다고 생각하는 것을 만난 적이 없었다.
그러나 이것은 별도입니다.
초감동하고 있다.
그 이유는 역시 생각해낸 옷의 디자인.
그것이 이 SEDGE JACKET에도 담겨 있다.
John Alexander Skelton의 옷은 옷걸이의 상태와 착용시 보이는 방법은 완전히 다른.
애초에, 나는, 옷에는 대별해, "3개" 있다고 생각하고 있다.
첫 번째는 옷걸이의 상태에서 멋지지 않고, 입었을 때에도 괄호 좋지 않은 것.
이것은 전혀 안되는 옷.
둘째는, 옷걸이의 상태로 멋지지만, 입었을 때에는 그 상상의 범주의 것.
이것은, 뭐 보통이라고 말할 수 있는 옷.
그리고 세 번째.
이것은 한없이 적다고 생각한다.
"옷걸이 상태에서 멋지지 않지만 입었을 때는 놀라움의 외형 수준을 가지고 있는 것."
이 세 번째 옷이, 나는, 제일 레벨이 높은 옷이라고 생각하고 있다.
John Alexander Skelton도 바로 그것.
즉, 입었을 때의 모습을 가장 상상하는 양복이 "그 굉장함"을 가지고 있는 것이다.
그럼, 이 SEDGE JACKET.
무슨 일이야.
다시 한번이 사진을보십시오.
목 주위에는, 방금전의 BAFALLO SHART와 같이, 비밀이 숨겨져 있는 것.
통상, 스탠드 칼라의 옷은 옷걸이로 보았을 때에는, 이런 목의 열림은 되지 않습니다.
위의 사진 정도까지, 안쪽에 꿰매어져 있는 태그가 전부 보이는 것은, 다른 양복이 될 수 없는 것이라고 생각한다.
대략의 스탠드 칼라의 것,,,,
대부분이 행잉에서는 이런 모습이 되고 있다고 생각해요.
그러니까, 많은 옷깃의 재킷은, 입으면 한순간에 「차이나감」이 나와 버리지 않습니까.
하지만 SEDGE JACKET은 그렇지 않다.
스탠드 옷깃 디자인.
여기에 비밀이 숨겨져 있다.
손가락 끝 부분.
옷깃을 옷길에 꿰매는 치수에 대해서,,,,
금천구 개요.
이 옷깃의 상부가 치수상 크게 만들어져 있는 것.
즉, 방금전의 BUFFALO SHIRT와는 마치 반대.
그렇지만, 단지, 그것만이 아니다.
착용시에 스탠드 한 옷깃이 깨끗하고 자연스럽게 열리도록 설계되고 있다.
이것은 입고 놀랐습니다.
John Alexander Skelton의 옷은 입은 모습은 상상의 훨씬 위를 말하고 있으니까.
음, 착용 사진은 찍지 않았지만.
실물의 "로망"으로서 기대해 주세요. 웃음
앞서 언급했듯이 SEDGE JACKET은 면 100이라고도 하고, 그만큼 스티치워크가 보다 눈에 띄는데, 목 주위나 어깨 주위에는 스티치 출고를 복잡하게 조합하고 있다.
그리고, 이 SEDGE JACKET는, 전신경에 합계 3개의 포켓이 배치합니다.
아무도 플랩 첨부의 라운드형의 것.
브랜드에서는 "오프셋 플랩"이라고 말하고 있지만, 패치 포켓에서 어긋나 설치되어 있군요.
이해하십니까?
크기가 다른 플랩.
플랩의 크기는 그냥 패치 포켓에 맞는 치수입니다.
이것, 왜 이렇게 하고 있겠지.
좌우 양쪽 무렵에 배치되는 허리 포켓도 마찬가지입니다.
다만, 내가 생각하는 것이, 코튼의 커버 올형의 옷으로, 포켓 첨부나 디테일이 여기까지 떠오르도록(듯이), 두드러 보이는 것이 굉장히 신기하지 않아요.
COTTLE의 데님에서도 마찬가지로 생각했습니다만, 보이는 디테일이 전부 입체가 되고 있다. 무너지지 않아.
보통 코튼 100%의 옷은 그 대부분이 디테일이 편평하게 부서져 버려 전혀 안 되는데, John Alexander Skelton의 옷은 세부가 서 있다.
그러니까, 신경이 쓰여, 납품 후에 「너무나 디테일이 두드러져 보이지만, 도대체 누가 꿰매고 있습니까??」라고 들으면, 「가족 경영이 작은 봉제 공장을 하고 있는 사람이다.」라고 대답 왔다.
그래.
전혀 모른다. 웃음
딱 본 것만으로는 모르지만, 웨스트 셰이프를 만들기 위한 다트도 완비.
어깨가 아름다운 윤곽을 그리는 "소매 높이"의 어깨 주위.
그리고 상당한 양의 "이서 포함".
이런 부분도 캐주얼한 커버 올로 완성되지 않는 에센스 중 하나.
그리고 브랜드의 이름이 어디에도 기재되지 않은 브랜드입니다만, 유일한 아이콘이 버튼의 수.
글쎄, 나는 버튼이 많은 옷을 원래 좋아하기 때문에 좋아.
덧붙여서, 버튼은 모두 물소의 혼 버튼.
이것은, 브랜드에 (들)물으면, 확실히 모두 오리지날로 만들고 있다고 말하고 있었다. 느낌.
소맷부리에도 4개의 버튼.
물론, 소맷부리는 열린다.
나의 이상에서는, 2개 정도 버튼 열고, 텍토에 소맷부리를 접어 입는 것이 베스트일까.
이번 컬렉션을 상징하기 약 600년 전에 기록된 것이라고 하는 식물의 그림.
그것을 모티브로 들어가는 자수.
이 재킷도, 길 겨드랑이의 앞과 뒤의 전환이 조금 바뀐 들어가고 있어요.
원래, 포켓의 크기도, 배치도 나 자신은 별로 본 적이 없는 밸런스.
그렇지만, 입었을 때에는, 그러한 부정적인 위화감은 일절 소멸하고, 오히려 입으면 그 형태에 놀라움.
자연스럽게 도시에서 입을 수는 있지만 전혀 후투가 아니다.
이것이 아주 좋은 옷인 증거라고 생각하고 있다.
실제로 입어 보실 수 있다면, 이것을 공감받을 수 있지 않을까.
뒤.
보시다시피, 안감없이 총 파이핑 사양입니다.
영국의 브랜드라고 하는 일도 있어, 순간에, 그 질실 강건함을 느낄 수 있지 않을까.
덧붙여서, 최초의 BUFFALO SHIRT도 안감은 붙지 않는 사양으로, 봉제는 접혀 봉제가 다용되고 있습니다. 사진 찍지 않았지만.
파이핑에 가세해, 뒤의 봉제도 상당한 것이라고 생각해요.
뒷면의 허리 다트 원단이 겹치는 부분도 그 봉제가 흐트러지지 않고 훌륭하게 포켓 부착 스티치를 넣고있다.
더 이상 다트의 두께가 존재하지 않는 것처럼 꿰매고있다.
이것 상당히 대단하다.
SEDGE JACKET에 관해서는, XS, S, M의 3 사이즈로의 전개입니다.
나는 키 167cm, 체중 52kg으로 사이즈는 XS.
XS는 일본 브랜드의 S, S는 일본의 M, M은 일본의 L 정도에 상당하는 것처럼 느껴지네요.
이 재킷에 대해서는, 만약 사이즈에 헤매면 작은 사이즈를 선택하는 것이 좋겠지요.
그리고 오늘의 마지막.
MOONSAILOR TROUSER.
원단은 처음 소개한 것과 같은 실크 100% 리프 무늬.
원탁으로 볼륨을 내면서 즈동과 떨어지는 팬츠에 느끼지만 전혀 다르다.
이 바지는 John Alexander Skelton의 세계가 농후하게 부어지고 있는 것을 느끼고 있다.
하이 웨스트로 벨트 루프는 없음.
브랜드의 분위기를 즉시 느끼는 멜빵 버튼.
버튼 프런트의 버튼도, 모두 혼 버튼.
원단은 실크 100%로 경량감이 있어 앞으로 맞이하는 봄과 여름의 계절에 시원하게 느껴진다고 생각합니다만, 그래도 팬츠로서의 착용시의 안심감을 느낄 수 있는 설계가 되고 있다.
벨트 루프도 없고, 허리띠도 없습니다만, 팬츠라고 입었을 때, 허리에 피트가 있을지 어떨지 상당히 중요.
그것은 사이즈감의 문제라든지가 아니고, 허리의 내부의 구조.
보시다시피, 일본 브랜드처럼 딱 단단한 마벨트 사양이라든지는 아니지만, 허리 안감의 흰색 코튼 부분이 있지 않습니까.
거기를 만진 느낌, 2장인지, 1장의 것이 이중인지는 확실하지 않지만, 두꺼운 "심재"가 들어있다.
그것이, 일본에 많이 채용되고 있는 것과는 달리, 이중으로 되어 있는 심재가 내장되고 있기 때문에, 입었을 때에 허리에 끌려 준다.
단지, 이른바 자주 있는 접착심이라든지가 아니기 때문에, 딱딱하게 딱딱한 것이 아니고, 부드럽고 상냥하게 피트해 줍니다.
이 허리의 피팅은 초절 모노.
"제대로 부드럽게 피트해 준다"는 이런 일이구나. 라고, 지금까지의 레벨의 것은, 처음으로 체감했다.
백은 하이백 사양입니다.
옷걸이 상태에서는 전혀 잘 보이지 않지만, 착용시 겨드랑이에서 허리 뒤에 걸쳐 굉장히 커브하고 올라오는 모습은 초절 우아.
다만, 하이백 사양이라고 해도, 허리에의 피트를 높이기 위해서 「V자형의 전환」이 존재하는군요.
나는 하이백의 팬츠로, 이 위치에서의 전환 사양이 되어 있는 것을 본 적이 없다.
이 삼각형의 전환으로, 허리에의 피트를 한층 더 높이고 있다고 생각합니다.
그리고, 처음부터 마음껏 부티 빼고 있는 바늘 신치. 게다가 3개 바늘.
그리고, 방금전의 V자형의 전환에 더해, 다트도 베풀어지고 있다.
비교적, 바로 옆에 가까운 곳에서 시작되는 다트.
매우 특이한 위치와 각도에 배치되어 있다고 생각합니다.
이러한 허리의 디테일도 있기 때문에, 멜빵 버튼은 있습니다만, 멜빵을 사용하지 않아도, 꽤 기분 좋은 피팅을 느낄 수 있다고 생각해요.
오른쪽 백에는 플랩 포켓이 배치.
일반 팬츠보다 위치가 높고, 옆에 배치된다.
게다가 플랩 포켓의 형상도 낡은 시대의 분위기를 느끼게 한다.
그리고는, 이 포켓에는 거의 손은 들어가지 않는다.
언뜻 보면 디테일적인 특징이 크지 않은 것처럼 보이지만, 전혀 그런 일은 없다.
격렬하게 브랜드의 특징이 나타난 바지예요.
원래 설계상은 바키바키의 형태입니다만, 제품 세탁을 걸는 것으로, 내 가랑이의 포름도 꽤 움직임을 내고 있다.
밑단.
옷자락은, 바깥쪽이 튀었던 것처럼 되어 있다.
제품 세탁을 걸고 프레스를 걸지 않는 것으로, 윤곽이 흔들리는 팬츠.
내가 배운 팬츠의 개념이 크게 뒤집히는 충격을 받는다.
일반적인 브랜드라면, 후투는 제대로 프레스를 걸어 마무리하니까요.
다만, 하지만, 그래도 확실한 윤곽을 그리는 거야.
그리고 압도적인 힘을 느낀다.
저희 가게에서 취급하는 이번의 John Alexander Skelton의 컬렉션으로, 가장 고액인 것이 이 팬츠이니까요.
그 초절정 치아한 디자인인 것이, 입으면 도창도 없게 느껴진다.
손으로 받을 수 있으면, 이 팬츠는, 절대적인 존재감으로서 군림해 주는 것이 확실하다고 생각하지만, 뭐, 프라이스가 프라이스이니까요.
스페셜 피스 중 하나.
뒷면에는 안감이 붙지 않습니다.
오리지널 잉글리쉬 실크의 피부에의 터치를 최대한으로 느끼고.
전환은 모두 파이핑.
아까도 스페셜 피스라고 말했지만, 그것을 수긍하는 생산 수가 적다.
세계 5벌이라고 합니다.
이 태그의 뒤에 혼율의 기재가 있을 뿐.
여기에 "John Alexander Skelton"이라는 설명이 없습니다.
사이즈 XS는 몸집이 작은 체격의 사람이라도 충분히 좋은 사이즈라고 생각합니다.
나도 밑단 올리지 않고 풀 길이로 입을 수 있기 때문에, 몸집이 작은 사람이나 얇은 사람에게는, 꿀벌에 빠진다고 생각합니다.
사이즈 S는 175cm 정도의 분입니까?
외형은, 그 임팩트가 있는 것처럼 느끼지만요.
입으면 전혀 다르니까.
그 옷으로서의 완성도의 높이, 압권의 브랜드의 힘을 체감해 봐.
John Alexander Skelton, 보실 수 있으면 다행입니다.