일본의 면직물의 산지.
엔슈(엔슈).
시즈오카현의 서부에 위치한 이 일대는, 에도시대부터 면직물의 생산이 행해져, 지금도 수많은 많지 않은 것의 일부의 기옥씨, 가공장씨등이 존재하는 지역.
그 밖에 위치해, 옛날에는, 텐류샤(텐류샤) 산지라고 말해진 가케가와시.
면직물을 생산하는 회사가 활발히 존재하고 있던 1955년부터 창업해, 지금도 남아 계속하는 "카네타 직물 주식회사".
그 특수 원단의 생산 배경에서 어떤 브랜드와도 거래를 한다는 것은 없다고 하지만, 그 대신 브랜드가 무엇을 목표로 하고 어떤 것을 생각하고 무엇을 만들어 내고자 하는지를 중요시하고 구현화한다. 있는 기옥.
면직물이라고 해도, 원료가 되는 면(나)의 종류나 생산지, 그것을 수확할 때에는 손 따로 하는지 기계 따기로 하는지, 게다가 방적하는 방법, 꼬임 횟수, 단사인가 쌍실인지, 번호는 두꺼운 3번째~200번째와 세번째의 바리에이션.
실을 만드는 것만으로도 이것만의 옵션.
더 말하자면, 거기에서 직조의 공정이 되고, 직조의 조직은, 평직, 아야 직, 쇼코 직조, 다중 직조, 거기에 더해, 경사 밀도와 위사 밀도, 그 경위의 밀도 비율.
지극히 매칭에는 염색 공정, 선염색이나 액류 염색, 실켓 가공의 유무, 수지 등.
일반적으로는 모르는 것 같은 차이도 있습니다만, 그 어느 것 하나 다른 것만으로도 완성된 천의 감촉은 전혀 다르게 되어, 옷 브랜드가 요구하는 것을 이해해 즈바리 표현해, 앞으로도 연구 개발한다 것을 목표로 하고 있는, 매우 창조적이고 발전적인 기옥입니다.
저희 가게에서도 많지는 않지만, 여러분이 손에 넣어주고 있는 일부 브랜드의 원단은, 이 가네타 직물씨로 제직을 한 것이 존재합니다.
나도 그렇다고는 모르고 구입하고 있던 양복이 카네타씨가 다룬 천이었던 것이 몇번이나 있다.
2021년 봄.
신칸센, 가케가와 역.
여기서, 카네타 직물의 오타씨, 그리고 어떤 브랜드와 만나.
가케가와 역에서 차로 진행하면 거기는 산길.
녹색이 깊은 산을 넘어,
거기에는 바다가 가까운지 풍력 발전이나 목가적인 풍경이 펼쳐지는 일대.
거기에 위치하는 것이 "카네타 직물 주식회사".
매우 심플해 보이지만, 한파 없는 모토를 내거는 카네타 직물씨.
「카네타 직물로 밖에 짠 수 없는, 다른 곳에서는 돈을 할 수 없는 모노즈쿠리」 지금도 옛날에도 무수히 존재하는 양복지입니다만, 확실히 그 말대로, 카네타씨가 만드는 천은 압도적.
처음 봤을 때는 완전히 미체험이었다.
미지와의 조우.
그것이 카네타 직물 씨의 원단.
넓은 부지의 한 모퉁이에 있는 건물.
여기가 엄청난 면직물을 낳는 기장의 입구.
안으로 들어가자마자 느끼는 것이 야외와는 분명히 다른 기온과 습도.
그리고 많은 직기가 가동하는 큰 소리.
적정하게 반죽을 짜기 위해 철저하게 에어컨이 관리되어 서늘하지만, 촉촉한 습도의 높이를 체감했다.
입구에서 조금 진행되면 그 소리가 커지고 정렬 된 많은 직기가 늘어서 있습니다.
가장 손으로 짠 구조에 가깝고 매우 오래된 기계 인 셔틀 직기.
셔틀 직기가 22대.
레피아 직기가 3대.
일본의 일대 산지인 엔슈 지역에서, 여기까지의 셔틀 직기를 가지는 것은 카네타씨만.
천의 폭이 좁고, 가장 슬로우 페이스로, 소재의 감촉을 끌어내, 깊이가 있는 천을 짜 올릴 수 있는 셔틀 직기.
絜絖 (그래서)에 의해, 경사가 교대로 상하 이동하고, 그대로 길에 한 개씩 위사가 삽입되어 반죽이 짠다.
이렇게 꾸준히 시간을 들여 짠 50m 전후의 원단.
이것을 일반(일단)이라고 합니다.
위사가 들어가기 전의 셔틀 직기에 세팅된 경사.
이 경사를 한 개씩 직기에 세트하는 것을 「경통」이라고 한다.
이 경통.
심상치 않은, 엄청난 작업.
사진에 찍히는 힘들 정도의 수의 실을 모두 수작업으로 통과해 나가니까.
그 기장의 일각에는 이런 눈이 쌓인 직기가 늘어서 있다.
셔틀 직기는 매우 오래된 기계이기 때문에, 지금의 편리한 기계와 같이 버튼 하나로 보통으로 가동시킬 수 없는 것입니다.
직기의 불편이 발생하는 일도 자주(잘), 풀에서는 사용할 수 없는 직기에서도 보유하고, 사용할 수 있는 파트를 교환해, 오랜 경험이 있는 장인씨가 매우 정밀한 조정으로 가동을 시키는 초절 아날로그인 기계입니다.
그러니까, 눈이 내려 쌓인 것 같은 셔틀 직기가 복수대 늘어서, 그 경관도 매우 신비적입니다만, 장관.
이렇게 쓰고 있으면 단순히 바뀌고 있는 것을 만들고 있는 만큼 느껴질지도 모릅니다만, 카네타씨가 만드는 천은, 단순히 개성적인 것은 아니다.
사용하는 소재의 잠재 능력을 최대로 끌어내 최고로 빛나게 한다.
"면직물" 게다가 "무지"라는 문자만 보면 어디에나 존재하는 종류.
하지만 가볍고 단조로운, 간단한 텍스처가 아니라, 끌려, 매료되고, 보면 볼수록, 만지면 만질수록 느껴지는 그 깊고, 깊은, 깊이.
초수학적, 산수적인 이론과 기합, 인내, 열정으로 만들어지는 멋진 원단.
매우 감동할 수 있는 것을 만들 수 있는 것이 「카네타 직물」씨.
이것, 정말로 그렇게 생각한다.
「직물만」이라고 하는 매우 한정된 분야에서, 「직물의 난이도」에 도전해, 절대로 다른 기옥에서는 불가능한, "초강연"·"초고밀도", 그리고 최근에는" 초세번째"까지도 시도해 지금도 높은 난이도에 계속 삼고 있다고합니다.
나는 자신의 취향이라고 하는 일도 있지만, 일본의 면직물로 단단한 1위가 카네타씨라고 생각하고 있다.
가장 큰 특징인 "초강연" "초고밀도" 이 두 가지.
원래 "강련"이라고 하는 것은, 이 블로그에서도 몇번이나 써 온 것입니다만, 면을 「섬유」로부터 「실」로 하기 위해 실시하는 「방적」이라고 하는 것이 있습니다 .
그 방적을 할 때, 면섬유에 꼬임(비틀림)을 더합니다만, 그것을 1미터 근처 몇회 꼬여 있는지, 몇회 실이 회전하고 있는지, 실의 종류가 3단계로 분류 됩니다.
・약연(자쿠넨), 감연(아마보다)
・보통 꼬임
・강연(쿄넨)
당연히 꼬임을 더하는 횟수가 적을수록 글자대로 달게 됩니다.
달게되면 부드럽고 부드럽고 보풀이 많아지고 실이 굵어진다.
반대로, 횟수가 많을수록 실이 굳어지게 되고, 탄력, 윤기, 코시가 태어나, 실이 가늘고, 줄어든다.
약연이 되면 1미터 근처, 500회전 이하.
보통 꼬임에 1미터 근처, 500회전~1000회전.
강연이 되면 1미터 근처, 1000회전~2500회전이라고 합니다.
그리고 앞에서 언급했듯이 강연하게 될수록 실이 스트레이트하고 똑바른 상태가 아니라 "축소된" 상태가 됩니다.
카네타 씨 웬, 강연사가 되면 짠 수 있는 장애물은 현격히 오르고, 별격에 곤란해진다고 합니다.
그런 장애물이 오르는 강연사로 만들어진 천이지만, 확실히 그 혜택은 있습니다.
장점이 많이 있다고 나는 생각하고, 그 일반적인 것을 들으면 꽤 있기 때문에 조금 나열하면
・윤기가 있고 고급감이 있다
・코시가 있다
・부드러운
· 강한
· 헤비 유스 가능
· 탄력이 있다 → 탄력이 있기 때문에,
・옷의 형태가 분명히 나온다
・주름이 되기 어렵다
・가는 실을 할 수 있다→많은 실을 사용한다→천에 무게가 나온다→드레이프가 나온다→아름다운 라인을 낼 수 있는 등이 말해집니다.
그러나, 여기로부터가 진짜 카네타씨의 굉장한 세계.
카네타 직물 씨의 기술의 더 밟은 곳.
잘 읽을 수 있으면 카네타 직물씨의 굉장한 온리원의 이유를 이론적으로 알 수 있다.
아는 분에게는.
저도 학생시절에 조금만 배운 이래의 일입니다만, 매우 공부가 되기 때문에 다시.
원래 실에는 그 "꼬임 방향"이 있습니다.
뭐든지 비틀 때는 그렇지 않습니까?
어느 쪽으로 돌린다.
・S 꼬임(오른쪽 꼬임)
・Z 꼬임(왼쪽 꼬임)
이 두 가지가 실을 비틀 때 말한다.
"방적"때에도 단사를 조합하여 "쌍사"로 할 때에도 방향이 있다.
기본적으로, "섬유를 실로 할 때"로 꼬인 방향은 왼쪽 방향입니다.
그것이 Z 꼬임(왼쪽 꼬임)이라고 하며, 실(단사)은 기본적으로 Z 꼬임으로 형성됩니다.
강연이라고 하는 것은, 방적시에 강연하게 하는 방법도 물론입니다만, 「실을 꼬아 맞춘다 = 쌍실로 한다」때에 그 꼬임을 얼마나 강하게 하는 것인가라고 하는 것, 나아가서는, 「단실을 꼬아 맞출 때 S 꼬임(오른쪽 꼬임)인지, Z 꼬임(왼쪽 꼬임)으로 쌍실로 할 것인가? 라는 것이 매우 중요한 키워드가 된다.
그리고, 강연의 실을 사용한 천에는, 3종류가 존재합니다.
첫 번째.
방적시에 강한 꼬임을 걸어 더욱 거기서 본 강연을 실시한, 「단사 강연」의 것.
두 번째.
Z 꼬임을 걸어진 단사 2개를 조합해 S 꼬임(오른쪽 꼬임)에 강하게 꼬임을 가하는 쌍사 강연, 「ZS 강연」의 것.
세 번째.
Z 꼬임을 걸린 단사 2개를 조합해, 단사의 방향과 같은, Z 꼬임(좌 꼬임)에 강하게 꼬인 쌍사 강연, 「ZZ 강연」의 것.
이상 세.
각각 특징은 있다고 합니다만, 카네타 직물씨로 짜 올리는 천은, 대부분이 「ZZ 강연」의 것이라고 합니다.
그리고, 이 「ZZ 강연」, 가장 강렬한 터치가 되어, 그러므로 다른 2개와 비교해도 단차에 취급이 어려운 실이라고 합니다.
어려운 실이 되는 이유는, ZZ의 경우, 방적시에 왼쪽 꼬임, 그리고 꼬여 꼬인 날실 때에도 같은 방향으로 꼬이기 위해, 단사끼리에 의해 조임이 생기는 것에 더해, 2개의 실이 미끄러지기 쉬운 것을 들은 적이 있다.
대조적으로, "ZS 강연"의 경우, Z 단사의 2 개를 각각 방적시와는 반대 방향 인 S 꼬임 (오른쪽 꼬임)에 꼬임으로써 단사끼리의 꼬임의 힘을 상쇄한다 때문에, 강한 터치는 되지 않고, 취급도 간단하다고 합니다.
그러니까, 꼬임 횟수가 2000회이지만, 2500회이겠지만 「ZS강연」의 경우는 여유라고.
즉, 일반적으로 강연의 연사 횟수만이 중요하지 않다는 것입니다.
다만, 카네타 씨에서는 지금까지 「ZZ 강연」이면서, 3000 회전의 천을 짜 올린 적이 있다고 한다.
이거야.
그러나, 아직도, 카네타씨가 실시하는 「ZZ강연」자체는 카네타 직물씨 이외에서도 복수 존재하는 것 같다.
가네타씨의 압도적 정점인 포인트가, 그 「ZZ강연」이 베풀어진 "초강연"의 실을 사용해, 「초고밀도」에 짜 올릴 수 있다고 하는 것.
이 레벨이 인류에서는 전인 미도.
"고밀도"라는 조건이 더해지면, 짜는 허들이 튀어 오르는 것 같고, 타사에서는 여기까지의 퀄리티는 불가능하다고 합니다.
글쎄, 단순히 고밀도로 짠 천은 세상에 많이 존재하지만, 바라보면 "초강연사"로 "초고밀도"라는 것은 대부분이 눈에도 귀에도 한 적이 없잖아.
게다가 「ZZ강연」에서의 그런 것은 카네타씨 이외는 있을 수 없습니다.
많은 쪽이 미지라고도 말할 수 있는 천을 낳는 것이 카네타 직물씨.
그렇지만, 그것을 실현하기에는, 매우 간단한 것이 아닌 것은 누구나가 상상할 수 있다고 생각하고, 상상할 수 없는 엄청난 시간을 들여서 낳은, 완전한 독자 기술.
옷을 좋아하는 분, 특히 천을 좋아한다고 생각하는 분은, 카네타씨의 천, 알아 두어야 할 것이라고 생각합니다.
「초 장인의 세계」 전회의 블로그에서, 양복은 "인생이 바뀌는" 것.
라는 것을 썼습니다만, 바로 그 하나입니다.
매장에 내점 받는 고객에게는 잘 이야기하지만, 옷이라고 하는 것은 단지 단순히 "입는 것만"은 아니라고 생각한다.
특히 이 블로그를 보시는 분들은 이런 것을 분명히 좋아하고 이런 것에 대한 가치관의 기준이 있는 분들이라고 생각한다.
양복으로 인생이 바뀌는 건 대추한 말로 보인다고 생각합니다만, 진정으로 제대로 열정을 가지고 만들어진 것은, 마음에 호소하는 것이 있어, 반드시 무엇인가 "느껴지는 것"이 있을 것 입니다.
그것은 분명 인생에 있어서 플러스에 영향을 주는 것이라고 생각하고, 누구나가 알고, 태어나면서 항상 가까이에 존재하는 "옷"이라고 하는 것으로, "이런 일을 할 수 있다"라고 알 수 있는 것은, 옷의 소매점으로서 해야 할 역할이라고 생각합니다.
이번에, 카네타 직물씨에게 매우 시간을 들여, 손을 걸어, 매우 곤란한 것에 도전해 주실 수 있어, 절대로 이 세상에 지금까지 존재하지 않았던 멋진 천이 완성되었습니다.
이 원단이 완성되었을 때, 감동을 넘었습니다.
앞에서 언급했듯이 "옷에서 이런 일을 할 수 있다"는 것을 느낄 수 있다고 생각합니다.
나의 감성이 요구하는 것과, 이번 카네타씨와의 가교를 해 준 브랜드와의 감성이 바치바치에 부딪쳤습니다.
AUBETT.
카네타 직물 씨가 아니면 낳을 수 없는 것, AUBETT라고 하지 않으면 할 수 없는 것이 완성되었습니다.
계속.