DEBUT "TAIGA TAKAHASHI"

요 전날 알려 드렸던 TAIGA TAKAHASHI의 론치 설치. 저희 가게에서의 스타트와 동시에 개최를 하겠습니다. 본래라면 국내의 다른 취급 점포씨라고 7월 머리부터 스타트하고 있습니다만, 1개월 이상 지연시켜 이 타이밍부터 시작합니다. 요 전날 알려드린 대로, 8월 14일(토)~22일(일)까지의 기간 한정 개최. 그러나, 그 때만 TAIGA TAKAHASHI의 옷이 없다는 것은 아니고, 어디까지나 취급 스타트, 브랜드 스타트의 피로목이라고 하는 기간이 됩니다. 다만, TAIGA TAKAHASHI의 옷도 많이 구입하고 있는 것은 아니기 때문에, 없어지는 대로, 데뷔 시즌의 저희 가게에서의 취급은 종료하겠습니다. 그러니까, 오늘은 일부가 됩니다만, TAIGA TAKAHASHI의 컬렉션을 소개시켜 주세요. 「과거의 유물이면서도, 미래의 고고물이 될 가능성」을 보유한 컬렉션입니다. 보통 이미 존재하는 실을 사용하여 반죽을 만드는데 반죽 하나 앞의 단계 실. 그 「실」로부터 독자적인 것을 만든, 오리지날 실의 원단이거나, 옷에 부속되는 금속 파트류도 패스너 이외 오리지날이라든가, 디자이너이며, 「고고학자」인 다카하시씨의 요구하는 것이 한 벌에 매우 농후하게 포장되어 있는 옷의 여러가지. 그리고 브랜드를 상징하는 하나가 일본 옛부터 염색 기술. 노케미컬한 자연에 존재하는 것으로 염색하는, 매우 깊이가 있는 색조를 낼 수 있는 천연 염색. 다만, 옛날에는 이러한 「천연 염색」이라고 하는 워드마저 존재하지 않았던 시대가 있어, 그것은 화학 염료의 등장에 의해 태어난 "희소성"이라고 하는 요소를 포함한 말이 되어 있는 것이 현대. TAIGA TAKAHASHI에서는, 그 "희소성" 때문에, 대단하겠지요. 라는 일로 하고 있는 것이 아니고, 일본에 현존하는 그 기술을 TAIGA TAKAHASHI의 옷을 통해 100년 후에 전하기 위해서 하고 있다. 그 하나가 가고시마현 아마미오시마에 현존하는 "딥 염색". 테이치 나무 이었습니까? 라는 식물을 끓여서 거기에 담근 후 논과 같은 곳에 가라앉는 "진흙"으로 염색한다. 그리고 강에서 씻어냅니다. 이것을 반복함으로써 "진흙 염색"만이 낳는 "독특한 검정"을 옷에 낳을 수 있다. 게다가 그 매료되는 색조는 신품 때뿐만 아니라 오랜 세월 사용한 먼저 진가를 발휘한다. 그것은 역시, 옛부터의 사로잡은 외로움의 일본 특유. 낡은 것을 좋다고 하는, 일본 특유의, 「색만이 아니고, 하는 것도」아름다운 염색 기법. 이 진흙 염색으로 만들어진 옷도 몇 가지 존재합니다. 그리고는 "초목 염색"이군요. 이곳은 어떤 식물을 사용하는지에 따라 색조가 달라진다. 진흙 염색도 초목 염색도 처음에도 좋은 색깔이지만, 잘 말해지는 이야기, 사용해 갔을 때의 색조의 변화도 아름다운 것입니다. 그것도 TAIGA TAKAHASHI의 옷에 필수적인 요소군요. Lot.603 Sweat Shirt material _ ORGANIC COTTON 100% color _ DOUBLE MUD DYED BROWN 크기 _ 38(M) 이것은, 방금 말했던 진흙 염색을 제품 염색, 즉은 옷이 완성했을 때 이 상태에서 진흙 염색이 베풀어진 스웨트셔츠. 더 이상 나간 듯한 말이므로, 말하는 것은 주저해 버립니다만, "100% 오가닉 코튼"으로 "매달아 뜨개질"로 "환동"의 무염색 스웨트를 가먼트 다이. 어깨의 경사가 전혀 없는, T자형의 형상을 하고 있습니다. 프런트도 백도. 수원은 양면 V가젯트. 어떻게 봐도 그렇지만, 1940년대의 미국제 스웨트셔츠가 베이스. 제품 염색이기 때문에 처음에는 딱딱하지만, 입고 가면 그 앞에는 좋은 것이 기다리고 있다고 생각해요. 이쪽은 스웨트셔츠 타입입니다만, 풀오버 타입의 Hooded Sweat Shirt도 있습니다. Lot.402 CC41 Coat material _ ORGANIC COTTON 100% color _ DOUBLE MUD DYED BROWN 크기 _ 38(M),40(L) 이쪽도 마찬가지로 진흙 염색으로 가멘트다이가 베풀어진 1940년대의 영국제 것이 베이스의 코트. 영국의 고전적인 코트 특유의, 한 장 소매의 라글란 슬리브입니다만, 이 손의 것에 자주 있는, 단지 즈돈으로 한 지나치게 팔이 아니라 소맷부리를 향해 암의 셰이프가 효과가 있는 멋진 모양. 길의 설계도 전신경이 작지만, 후신경은 큰 설계로 꽤 잘되어 있군요. 천은, 이쪽도 오가닉 코튼 100%입니다만, 디자이너가 가지는, 1910년대의 제1차 세계 대전시에 사용되고 있던 미군의 천을 TAIGA TAKAHASHI 나름대로 재현한 왼쪽 아야(트일)의 천. 직물을 짜는 직기도 물론 셔틀 직기로, 셀 비치 첨부의 것이군요. 이 코트도 방금전의 스웨트셔츠와 같이 경도가 있는 천이지만, 이쪽은 보다 명확한 변화가 나올 것 같습니다. 신품의 상태로, 이미 조금 색 불균일도 강합니다만, 그것이 변화를 기대시키네요. 표지는 코튼 100%입니다만, 안감에는 변한 혼율의 것이 붙습니다. Lot.101 Open Collar Shirt material _ ORGANIC COTTON 100% color _ NATURAL DYED LOGWOOD GREY 크기 _ 15(M),16(L) 이쪽은 아무래도 1950년대의 USA인 오픈 컬러 셔츠가 베이스. 로그우드로 염색한 회색의 왼쪽 아야. 2/1의 아야군요. 덧붙여서 방금전의 코트는, 3/1의 아야의 왼쪽 아야. 같은 오가닉 코튼의 아야 직조도, 옷에 의해서 설계를 바꾸고 있다. 그리고, 이쪽은 제품 염색이 아니고, 천 염색이군요. 오픈 컬러로 두 구멍 버튼, 양가슴 포켓이 플랩 첨부. 덧붙여서 버튼은, 일반적으로 유통하지 않는 브랜드가 독자 제작한 조개 버튼. 백 요크에는, 사이드 플리츠라고 하는 것보다도 사이드 개더. 코바스티치가 들어가지 않는, 라운드 한 커프스에, 공지에서의 일련의 검 보로 열림의 파이핑 처리. 옷깃과 마찬가지로 스티치가 노출되지 않기 때문에, 떠오르는 것처럼 보이는 가슴 포켓의 플랩. 포켓 본체와 플랩은 각각이 독립한 파트군요. 커프스도 집결이 들어가네요. 이렇게 보면 매우 예술의 세세한 셔츠로 완성되고 있다. 부드럽고 따뜻한 빛나는 조개 버튼. 50년대의 셔츠가 베이스입니다만, 요즘은 알로하 셔츠가 전성의 시대. 그렇지만, 알로하 셔츠보다 두께도 크기도 제대로 있는 버튼이군요. 로그우드의 컬러링과 매우 잘 조화를 이루고 있다. 반죽 가장자리가 오는 보상 끝에는 세루비찌가 배치되어 있습니다. 사진은 그다지 모르지만. 전체적으로 이 셔츠의 봉제는, 세폭의 감아 봉제군요. 50년대의 셔츠는 그러한 것이 많았다고 기억하고 있습니다. 그렇지만, 그 감기 봉제의 폭도 하지만, 피치가 대단하다. 극적으로 가늘고 섬세한 감기 봉제 사양. 소매도 같은 세세한 피치. 오픈 칼라 셔츠라고 하는 것도 있어, 타이금은 존재하지 않습니다만, 마치 달 허리처럼 타이킹에 스티치가 들어가는 신비한 사양. 나는 낡은 옷에서도 이런 부분은 본 적이 없기 때문에, 신기한 사양이군요. 이것. 이 셔츠는, 이 로그우드 그레이 외에 무염색 타입의 아이보리도 전개하고 있습니다. TAIGA TAKAHASHI의 다른 옷보다 조금 큰 디자인입니다 이 셔츠에 관해서는. Lot.302 DB Sack Suits material _ ORGANIC COTTON 100% color _ NATURAL DYED WALNUT BEIGE 크기 _ 38(M) 그리고 이것은 아무래도 오래된 것 같은 외형 재킷. 오랜만에 이런 올드 스타일의 색소폰을 보았습니다. 웨스트 셰이프를 위한 허리띠가 꿰매어져 총 4개의 탁과 센터백에 큰 액션 플리츠. 전신경과 후신경의 어깨선의 전환도 후방으로 어긋난 설계. 피크 드라펠에 라운드 한 플리츠들이의 포켓. 1920년대의 미국제 삭스 슈트를 베이스로 한 재킷입니다. 직물은 CC41 Coat뿐만 아니라 3/1 왼쪽 아야의 초목 염색. 버튼도 본체 원단에 맞게 초목 염색을 실시한 너트 버튼입니다. 초목 염색이라는 것도 있어, 이 컬러링이라고 독특한 시들어진 것 같은 분위기가 되고 있네요. 신품이지만, 이미 오랜 시간이 경과한 것 같은. 색소폰 정신도 있습니다. 소맷부리도 최근 드물게 보는 올드 스타일. 웨스트 포켓도 액션 플리츠가 들어간 라운드형. 등받이의 반리 사양의 재킷입니다. 그만큼, 뒤의 처리는 제대로 해 주고 있어, 파이핑이 풀 가동하고 있군요. TAIGA TAKAHASHI의 옷은 모두 공통이지만, 뒤까지 꽤 세세하게 주고 받고 있다. 실물 보고 확인해 보세요. Lot.701 Denim Jacket material _ ORGANIC COTTON 100% color_RAW INDIGO 크기 _ 36(S),38(M),40(L) 왕도의 리바이스가 아니라, 스토어 브랜드의 1940년대의 것이 베이스가 된 데님 재킷. 어디에라도 있는 데님이 아니라, 실의 디자인을 브랜드 독자적으로 실시해, 실을 만드는 방적으로부터 불균일이 나오는 밸런스도 노리고 오리지날로 만들어 준 좌 아야의 데님을 사용하고 있습니다. 직물을 구성하는 데님의 경사와 위사의 실끼리가 균일하게 잡히지 않은 분, 끈적한 인상이 아니라, 표에서도 위사의 외관이 독특하고, 분명히 현대의 데님의 공기와는 다른 것 가 순간에 감지할 수 있다. 그리고, 안쪽에 부속되는 레더 패치는 호스 레더를 아마미오시마에서 진흙 염색한 것을 배치. 어느 쪽인가 하면 왕도에서 비유한다면 리바이스의 2nd에 가깝습니다만, 센터의 플리츠의 억제의 스티치의 넣는 방법이나 프런트도 스냅 버튼으로 전혀 다르다. 소맷부리도 스냅 버튼. 이 특징적인 스냅은 아르데코의 시대를 상기시키는 것. 이 스냅 버튼도 오리지날로 제작입니다. 부속 하나하나도 기본적으로 모두 만들고 있습니다만, 그러한 것을 전부 스스로 만들어 주는 것으로 브랜드가 목표로 하는 100%의 옷이 완성됩니다. 이런 디테일의 개소는, 단지의 레플리카를 만들고 있는 브랜드라고 거기까지는 철저히 할 수 없는 것이 많으니까요. 그리고, 그래. 일색으로 보이고 실은 스티치의 컬러링도 오렌지와 옐로우로 구성되어 있다. 최근이라고 별로 봉제사의 칼라링을 구분하는 것은 하지 않지만, 역시 스티치의 색사를 개소에 의해 바꾸는 것으로 옷의 외형의 깊이가 전혀 바뀌어 보이네요. 뒤의 보답에는 곳곳에 세르비치. 밑단의 처리도 제대로 구부리고, 안에 넣는 것으로 제대로 처리를 하고 있는 사양입니다. 이것 상당히 데님 재킷에서는 드물지도 모릅니다. 백에는 세르비치 사용의 버클 백. 고고학자가 만드는 데님 재킷이니까요. 물론 바늘 신치. 오리지널 사양. 소매는 꽤 똑바로 붙습니다. 이것은 데님 재킷에서는 드물지만 디자이너가 옛 자료에서 본 사진에 어깨선이 비정상적으로 어깨에 박힌 데님 재킷을 입고 있는 남성이 있었다고 해요. 그 독특한 어깨가 보이는 방법과 암홀에 원단이 쌓이는 특이한 스타일을 TAIGA TAKAHASHI의 오리지널 패턴으로 만들었다. 그래서, 일본의 기모노와 같은 스트레이트에 가까운 소매 첨부입니다만, 그 직선에 대해서, 상반신의 곡선을 넣는 것에 의해서 태어나는 독특한 스타일의 어깨를 목표로 하고 있습니다. 이것. 그렇지만, 제대로 운동량은 확보되고 있다고 하는 미라클 슬리브. 이런 패턴의 사고방식도 모드가 나오는 것이 나타났네요. 그리고, 또 굉장히 특이한 것이, 이 2매 소매의 감아 봉제의 개소. 보통 운동량 확보를 위해 데님 재킷은 2매 소매라고 하며, 2장의 파트로 소매를 형성한다. 그래서, 그 때 감아 봉제를 합니다만, 감아 꿰매고 그 봉제의 방법의 성질로부터, 반드시 연결하는 천의 어느 쪽인가가, 높은 위치가 되어, 어느 쪽인가가 낮은 위치가 되어요. 그것을 생각하면 내가 지금까지 본 적이 있는 G장은 모두, 2매 소매의 얇은 쪽의 파트의 양단의 봉제 개소가, 어느 쪽인가가 높아져, 어느 쪽인가가 낮아진다고 하는 것이 당연 이었다. 그렇지만, 이 데님 재킷은 그 2매 소매의 작은 쪽의 파트의 양단, 양쪽 모두가 낮은 위치에 와 있다. 처음 보았다. 혹시 빈티지라든지일까? 이것 일부러, 한쪽을 감아 ​​봉제로 꿰매고 나서 위아래로 뒤집어서, 다른 한쪽을 반대 방향에서 감아 꿰매고 있다고 하는 것. 이것은 노리지 않으면 안되는 것이군요. 꽤 고고학적으로 가치를 가진 자료가 될지도. 100년 후에. 방축은 들어 있기 때문에 큰 수축은 없습니다. 리지드이지만 비교적 라이트온스이므로 버키바키가 아닙니다. 그렇지만, 요즘 자주 있는 것 같은 "G장풍"인 가벼운 분위기의 것도 아니기 때문에, 어느 쪽인가라고 하면 오리지날 빈티지를 좋아하는 것 같은 분에게 손에 받을 수 있는 종류의 데님 재킷과 같이 생각합니다. Lot.702 Denim Trousers material _ ORGANIC COTTON 100% color_RAW INDIGO 크기 _ 30(S),32(M),34(L) 이것은 같은 오리지날 왼쪽 아야 데님을 사용한 바지. 벨트 루프도 붙습니다만, 신치백 첨부의 박출 리벳이라고 하는 것이나, 데님의 얼룩짐, 봉제사의 배색도 조합하는 것으로, 반단이 아닌 올드감이 감돌고 있다. 데님 재킷처럼 진흙 염색 호스 가죽 패치. 반자이가 아닙니다. 백도 프런트도 포켓 입에는 벗기기의 리벳. 사이드의 퀸치 스티치는 요 전날 소개한 COMOLI의 지팡이보다 오래된 시간이 기반이기 때문에 더 길다. 물론 바늘 신치. 그리고 오프셋 (중심에서 벗어난) 센터 루프. 프런트 톱 버튼은, 오리지날 스냅 버튼으로, 물론 중심이 높아 고조된 중고 벨트 루프. 프런트는 V스테는 없고, 패스너 프런트입니다만, 패스너 멈춤에 코의 자 고정이 존재. 여러가지 요소가 섞인 사양이라는 것을 알 수 있습니다. 아직도 신품의 리지드이기 때문에 그렇습니다만, 여기에서 사용해 가는 앞에는, 굉장한 분위기를 가져올 것입니다. 이 느낌은 매우 높은 잠재력을 가지고 있습니다. 데님 재킷의 허리 포켓도 그렇습니다만, 포켓의 더블 스티치의 모퉁이에는 2개 바늘의 내외차를 맞추기 위한 운침수의 조정이 들어가 있다. 이것도 최근에는 드물게 보이지 않네요. 꽤 세세한 곳이야. 세상에는 여러가지 지팡이 존재하지만, TAIGA TAKAHASHI가 만드는 의미가 매우 느껴지는 지팡이군요. 화이트 셀 비치에 옷자락의 체인도 건재. 여기에서 튀는 것 같은 패커링에도 기대할 수 있다. 그리고는 이 밖에도 T셔츠나, 베스트, 스웨터나 트라우저, 니트 모자 등 여러가지 바리에이션을 볼 수 있다고 생각합니다. 그리고, 기간중은 구입하신 분 선착 10분만 노벨티를 준비하고 있습니다. 또, 현상에서는 또 코로나바이러스가 맹위를 체험하고 있는 시기이기 때문에, 당점으로서도 감염에는 매우 조심해, 예방책을 제대로 취한 다음에 개최를 하겠습니다. 언제나, 마스크의 착용이나 환기, 손가락의 소독은 물론, 손님이 접할 수 있는 신용 카드의 단말기나 도어 노브의 소독 등도 철저히 해, 내점 받을 수 있는 분의 불안 요소를 가능한 한 제거한 상태로 영업 합니다. 14일(토)도 내점 받을 수 있는 분의 내점을 기다리고 있습니다.