알려드립니다 COTTLE.
어제는 "UNIFORM FOR LIVING"이라는 시리즈에 속한다.
GOLDEN WHEAT FIELD CORDUROY를 소개했습니다.
오늘은 또 다른 컬렉션.
"SenkohSuiu" = "선향(섬광) 비우"
이 "SenkohSuiu"에서는 삶 속에있는 행복한 만남과 아름다움을 시각과 촉각으로 표현하는 것.
공예적인 미술 요소를 도입하여 머티리얼을 구현하는 컬렉션.
그리고 그 안의 "LEAF VEIN".
"LEAF VEIN" = "잎맥"
한 장의 잎 속에서, 섬세하고 복잡하게 세부까지 가까워져, 뛰어드는 것.
그것을 COTTLE의 오리지널 원단, 그리고 옷의 구축으로 표현한 것이 LEAF VEIN의 컬렉션이다.
작년의 1년전에 오더 이벤트를 개최했을 때에는, 이 LEAF VEIN 컬렉션을 메인으로서 전개했습니다.
그 일년 전의 이벤트의 조금 전에, 나 자신도 COTTLE에 LEAF VEIN의 TAILOR MADE SHIRT라고 하는 것을 만들어 주었어요.
거기에서 1년 이상 지난 현재.
요전날도 블로그로 썼습니다만, 그 천, 셔츠가 너무 절규적으로 멋진 퀄리티인 것을 체감하고 있다.
그것은 1년간 계속 입어도 이 셔츠의 경년미화를 굉장히 느낀다.
손이 잘 드러난 디자인, 사양, 디테일은 물론, 잎맥을 표현한 이 원단의 어긋남도 없는 영역.
이것은, 또 꼭 여러분에게 소개해, 보시고 싶다고 생각하고 있다.
이것.
슈퍼 높은 빈도로 계속 입고 있는 COTTLE의 TAILOR MADE SHIRT.
착용 회수는 너무 많아 불명.
세탁 횟수는 능숙한 수.
그런 일을 1년간 거쳐 더 "생물"처럼 되어 온 것을 느낀다.
그렇다면 아주 좋은 의미로.
머티리얼이 두드러져, 피부당의 스테이지가 바뀌어, 「LEAF VEIN 천」이 가지는 고유의 힘을 스트레이트에 느낄 수 있게 되어 왔다고 할까.
신품보다 뿜어낸 실.
COTTLE이 전세계에서 뽑은 소재의 실이 아낌없이 튀어나오고 있다.
특징적인 "금 이어 버튼".
그리고 잎맥처럼 떠오른, "하드맨즈 헬프"와 "생실 실크".
이 2개의 소재가 플랫이 아닌 천의 깊이를 만들어 내고 있다.
이것이 몇번이나 몇번이나 물을 통과한 것으로, 두드러져 왔다.
이후 앞으로도 LEAF VEIN 특유의 "경년미화"를 보여줄 것으로 기대하고 있다.
원래 카네타 직물 씨로 만든 "LEAF VEIN" 오리지널 원단.
카네타 씨는 "100년 유지" 원단을 만드는 것을 항상 소중히 하고 있기 때문에, 아직도 내가 입고 있는 것도, 거기에서 생각하면 100년분의 단 1년밖에 지나지 않았다.
앞으로 계속 사용함으로써 천연 염색 "FERMENTATION"의 색은 페이드 해 갈 것이지만, COTTLE에서는 다시 염색도 해주기 때문에 시간을 거쳐 얇아진 색 위에 새로운 천연 염료를 거듭해주는 것도 좋을지도.
그래서, 아직도 내가 입고 있는 TAILOR MADE SHIRT도 앞으로인 것이다.
이 원단을 짜는 카네타 직물 씨가 짠 직물은 매우 특수하다.
원반의 단계에서 폭이 좁은 원단이 완성되어 버리는 셔틀 직기를 구사하는 카네타 씨.
그만큼, 브랜드가 옷을 생산할 때는, 옷의 패턴을 놓았을 때, 천의 「취급」이라고 하는 것이 매우 나쁘고, 생산시의 코스트, 효율을 생각하면, 어느 브랜드도 적극적으로 사용하려고 하면 하는 것은 아니다.
그러니까, 카네타씨는, 그만큼, 천의 퀄리티를 추구해, 다른 어느 기옥도 짠 수 없는 클래스의 초특수한 천을 만드는 것을 추구하고 있다.
그 때문에, 천의 가격도 높고, 어디의 옷 브랜드에서도 간단하게 잘 다룰 수 없는 것.
그러나, 그 반면, 카네타씨가 짜는 천은, 세계의 어디에도 없는, 훌륭한 질감으로 완성된다.
그런 카네타씨로 "LEAF VEIN(엽맥)"을 표현하는 것으로 시작된 컬렉션.
우선은, 천의 혼율로부터 소개시켜 주네요.
"고무 37%, 코튼 33%, 실크 30%"
이 혼합 비율.
어느 소재도 각각 "30% 이상" 들어간 울트라 머티리얼.
게다가, 원료의 레벨도 끝나지 않을 정도로 굉장하다.
일본이 자랑하는 카네타 직물 씨의 기술과 COTTLE의 와타나베 씨의 미학을 어쨌든 꿀벌에 조합하여 그 위에 추구를 거듭하여 완성된 것.
COTTLE이 목표로 하는 "질감・촉감・착용감・강도・염색시의 아름다움".
그리고, 100년전의 마상 코트의 린넨 원단에 접했을 때의, 광택과 밀도감이나, 촉촉한 피부감.
이런 오랜 세월이 지나도 '생물감'이 있는 '무지 원단'을 만든다.
"무지"이야말로 오마화의 쓸모 없는 본질이 나타난다.
이를 실현하기 위해서는 COTTLE의 와타나베 씨의 지금까지의 경험상, 「헴프 코튼 실크」를 조합한 것이 베스트이며, 그 3 소재로 시작을 반복했다.
그렇게 완성한 "LEAF VEIN".
첫째, 가장 백분율을 차지하는 "대답".
원래 헴프는 고온 다습한 일본의 기후에는 매우 적합한 소재.
게다가 "LEAF VEIN"으로 목표로 하는, 천의 아름다운 자연스러운 절의 모양이나 탄력을 준다.
하지만 COTTLE의 도장은 단지 도약이 아닙니다.
"하드맨즈 헬프".
하드맨즈사라고 하는 리넨계에 특화한 회사에서 방적된 헴프.
그 품질의 높이에서 "리넨 롤스 로이스"라고도 말할 정도라고합니다.
그 노하우가 있는 방적회사가 만든 "하드맨즈 헬프".
린넨이나 도장은 식물의 줄기가 원료이기 때문에 솜털을 이용하는 코튼은 섬유가 단연 두꺼운 것이 일반적이다.
다만 역시 잘 사용하면 독특한 모양이나 특유의 탄력이 태어난다.
직물의 프로토타입 단계에서는 굵은 헴프의 실을 사용하고 있었다고 하지만, COTTLE이 목표로 하는 것은 되지 않았다고 한다.
몇번이나 프로토타입을 반복해 찾아 찾아 도착한 것이, "100번째"라고 하는 헴프 중에서는 초극세번째의 "하드맨즈 헨프".
"100번째의 하드맨즈 헬프"라는 것은 상당한 희소 가치라고 한다.
또한 하드맨즈사에서는 대마 중에서 60번째 이상이라는 매우 얇은 실에는 "골드 라벨"이라는 칭호가 붙는다.
그래서 COTTLE이 사용하는 헬프는 "골드 라벨의 100번째 하드맨즈 헬프"인 것이다.
이러한 원료는 전세계에서도 골라낸 압도적 상질 원료가 있었고, 방적이 높은 기술이 결합되지 않으면 생산 불가능할 정도의 실이라고 합니다.
그 "100번째 단사의 하드맨즈 헬프"가 위사에 배치되어 있다.
그리고 다음에 혼율을 많이 차지하는 것이 코튼.
코튼은 어제 소개한 코듀로이 원단과 마찬가지로 "얼티메이트 피마 유기농"이라는 것.
초장 섬유면이며, 미국의 뉴 멕시코주에서 도시 알바레스씨가 재배하는 스페셜리티 코튼이라고 불리는 품종.
유기농이라고 하기 때문에, 당연히 농약은 일절 사용되지 않고, 유기농법으로 재배된 유기농 코튼 품종의 하나.
미국은, 세계에서도 면화 재배의 점유율은, 꽤 많이를 차지하지만, 그 중심이 업랜드 코튼.
그것은 세계에서도 많이 유통하고 있습니다만, 얼티메이트 피마는, 업랜드종보다 재배 기간이 일년을 통해, 1개월간 길게 걸려, 수확의 합리성도 낮은 품종이라고 합니다.
수공간을 걸어 도시 알바레스 씨가 만들어내는 코튼.
그 얼티메이트 피마의 특징으로 말하면, 뉴멕시코주의 한난차가 큰 고지에서 재배된 것으로, 섬유의 탄력과 코시가 있어, 그 강인하고 아름다운 모습이 매우 긴 해, 유지된다.
COTTLE의 와타나베 씨가 말하기에는 다른 유기농 코튼에서는 단지 섬세한 것도 있고, 그런 품종의 것은 입고 사용해 가는 동안에 딱딱하거나 딱딱 해져 버리는 것이 있다.
얼티메이트 피마는, 그러한 열화가 매우 적은 품질 유지 능력, 그리고 COTTLE이 추구하는 "경년 미화"의 특징을 가지고 있는 초우수한 코튼.
그 "얼티메이트 피마의 80번째 쌍사"를 경사에 배치하고 있다.
그리고 마지막으로 혼율 세 번째 소재.
"실크". 이것도 경사에.
실크는 COTTLE이 이상적인 원단의 광택과 질감을 만들어 내기 위해서는 필수적인 소재였다고 한다.
게다가 위사에 부딪히는 100번째의 하드맨즈 헴프의 서늘함, 겨울철에 춥게 느껴지는 것을 보충하기 위해서도 보습성이 높은 실크 단백질이 필요했다.
그러나 그 실크는 실크 방사나 얼룩이 있는 실크 방사가 아니라 실크의 광택이 강한 "생사(키토)".
"생실"이라는 것은 잠이 사나기가 되기 위해 입에서 토하는 실이 있지만, 그것을 8자형으로 움직이면서 어쨌든 계속 토한다.
그렇게 해서 자신의 몸을 푹 덮어 버린다.
그것을 고치옥이라고 하지만 실크 섬유는 그 고치옥을 원료로 한다.
고치타마는 누에가 입에서 토한 실이 그대로 굳어져 버리기 때문에 뜨거운 물에 넣고 조금씩 조금씩 고치구마를 풀어 간다.
뜨거운 물 속에서 천천히 하나의 섬유 덩어리가 풀려 가고, 버섯 같은 것으로 부드럽게 풀면서 그 섬유의 시작이되는 실마리를 찾아 하나의 긴 "실크 섬유"를 꺼낸다.
그 꺼낸 실크 섬유의 길이는 놀라운 "1500m"의 길이가 될 것 같다.
원래 모든 섬유는 크게 나뉘어져 있습니다.
・단섬유 = 스팬
・장섬유 = 필라멘트
라는 2 종류가 있습니다만, 천연 섬유에서는, 실크만이 유일한 "필라멘트".
필라멘트는 긴 하나의 섬유가 중단되지 않고 계속되고 있으며, 다른 천연 섬유는 모두 "단섬유 = 스팬"으로 분류된다.
대조적으로, 화학 섬유는 대부분이 긴 섬유 인 필라멘트.
샤워와 같은 구금으로부터, 폴리머나 모노머라고 하는 용제를 원료에, 분사되는 것 같은 이미지입니다. 화학 섬유는.
그러므로 섬유가 계속해서 계속되고 있다.
그 때문에, 장섬유가 된다.
천연 섬유인 코튼이나 울, 대마 등은 모두 솜털과 체모, 식물 줄기로 짧은 섬유이기 때문에 "방적"을 하지 않으면 실로 사용할 수 없다.
그렇지만, 천연 섬유 중에서도 유일하게, 실크만은 필라멘트로서 사용할 수 있다.
1500m 있으니까.
이러한 생실은 매우 일본적인 실이기도 하고, 옛날부터 화장으로 사용되고 있다.
기모노나 띠라든지.
일본식 원단의 아름다움은 일본 특유의 것으로, 밖에없는 아름다움이 있잖아요.
단지, 원래, 그러한 생실은, "손으로 짠"으로 짜 올려지는 것이지만.
그것은, 아무래도 섬세한 섬유이기 때문에, 직조해서, 끊어져 버리기 쉽기 때문에.
그러나 이번 직물의 제직은 앞서 언급했듯이 카네타 씨.
"셔틀 직기"로 짜다.
이른바 "귀 첨부"라고 불리는 천의 양단에 세르비치를 할 수 있는, 저속력 직기. 구식 직기라고도 불리는 것.
이것은 직조에 가까운 구조의 직기이지만, 손 직조와는 별격의 파워가 있다.
"생실"을 "셔틀 직기"로 짜는 것은 상당히 장애물이 높습니다.
그것은 역시 방적을 하지 않은 실이고, 가늘고 섬세한 섬유라고도 한다.
COTTLE의 LEAF VEIN에서 사용하는 원사의 섬도는 "21d/8".
즉,
"21 데니어"라는 얇은 원사를 "8 개" 갖추어진 실.
"데닐"이라는 표기는 천연 섬유에서는 유일하게 필라멘트 섬유인 실크에만 사용하는 것.
그 외의 천연 섬유는, 단섬유의 스팬사이기 때문에, 「번수」라고 하는 표기가 되네요.
그 "데니어"라는 것은,,,
9000m의 길이로, 1g의 무게가 되는 것을 「1데니르」라고 한다.
이번 생사는 9000m의 길이로 21g의 무게.
그것이 "21 데니어"라는 것이 된다.
"데니어"라는 표기는 숫자가 커질수록 실이 "굵어진다".
단섬유에 사용하는 "번호"에서는 반대로 숫자가 커질수록 실이 "가늘어진다".
데니어와 번호는 혼란 스럽지만 반대의 생각.
그래서 코튼의 섬도를 나타내는 "영식 면번수"라는 것에 21 데니어를 환산하면 "253번째"가 된다.
꽤 얇은.
이만큼의 세번째 실을 셔틀 직기로 짜는 것은, 후투는 불가능하다고 한다.
그래서 강도를 높이기 위해 21d의 생사를 8개 붙이고 있다.
253번째의 생실이 8개.
253÷8＝31.625
즉, 대략 "32번째 생실의 무리"가 완성된다.
이것에 의해, 천이 되었을 때에, 하드맨즈·헴프에도, 얼티메이트·피마의 존재에도 지지 않고, 각각 3종류의 소재가 가지는 특징이 모두 활용되는 것으로 연결된다.
다만, 이 원단을 완성할 때까지 짜는 공정으로 가는 원사가 짜고 있는 도중에 끊어져 버린다.
직기에 항상 카네타 씨의 장인 씨가 꽉 끼지 않고, 생실이 끊어질 때마다, 수작업으로 이어갈 필요가 있었다고 합니다.
원사가 끊어질 때마다 직기를 멈추고, 수작업으로 묶어 다시 실을 잡고 짠다.
이 공정이야말로 COTTLE이 목표로 하는 "수공예"와 "공업 제품"의 융합으로 시간과 비용이 걸려도 직물에서는 절대 양보할 수 없는 점.
COTTLE과 가네타 직물 씨에서 만들어진 원단.
이것은, 확실히 "고고의 존재"라고 말할 수 있는, 누구나가 보았을 때도, 만졌을 때도, 입었을 때도, 계속 입고 갔을 때도, 매우 감동할 수 있는 훌륭한 퀄리티의 LEAF VEIN의 천 .
이것.
"100번째 단사의 하드맨즈 헬프의 위사"
"80번째 쌍사의 얼티메이트 피마의 경사"
"21d/8 원사 실크 경사"
모든 것이 아름답고 훌륭하게 균형을 잡아 짠다.
마이크로 스코프로 봐도, 한층 빛나는 생실의 실크에, 아이보리가 걸린 얼티메이트·피마.
그 안쪽에서 가늘고 똑바로 옆으로 달리는 하드맨즈 헬프.
확대해도, 이만큼 갖추어져 깨끗하게 보이는 천은, 결코 많지는 않으니까.
상기의 3개의 소재, 모두에 의미가 있어, 이 조합이기 때문에, 착용한 경악의 "LEAF VEIN"의 천.
시각적으로 표현하는 것, 그 텍스처, 그리고 3 종류의 소재가 발휘하는 각각의 힘.
이런 벡터의, 이런 레벨의 천은, COTTLE 이외에서는, 좀처럼 만날 수 없다고 생각합니다.
그렇게 말할 수 있는 퀄리티의 천을 사용한 COTTLE의 SenkohSuiu
"LEAF VEIN(엽맥)".
그 원단을 사용하여 COTTLE의 "사상"과 "손"이 한층 더 추가되어 완성된다.
그리고 염색과 모델에 대해.
"AUTHENTIC INDIGO"
본쪽 염색. 3종류의 섬유에 의해, 농담에 차이가 나온다.
실크는 짙게 물들고, 얼티메이트 피마는 목초처럼 헴프는 심을 남기면서 요염하게 물든다.
이 3종의 농도에 의해, 엽맥과 같은 표정이 반죽에 나타난다.
"KAKISHIBU BLACK"
감시 매염. 옛날의 수법으로 감즙을 발효시켜 생긴 염료.
정제되어 무취 감시를 사용. 독특한 표면을 덮는 경도는 착용 할 때마다 몸을 따라 부드럽게 친숙합니다.
식물의 흙, 줄기를 연상시키기 위해 매염(검은색에 얽힌다)하고, 다크톤으로 하고 있는 색조.
"AUTHENTIC INDIGO + KAKISHIBU"
화학적인 블랙에서는 표현할 수 없는 COTTLE의 블랙.
본쪽 염색을 짙게 겹쳐, 한층 더 감시를 거듭한다.
색과 색이 겹치고 깊이를 추구한 검정.
어쨌든 시간과 노력이 걸리는 염색.
"ECRU"
무염색 직물 자체의 색상.
모양은 CHAPEL SHIRT라는 풀오버.
직물이 옆 사용.
따라서, 옷자락에는 셔틀 직기의 세르비치가 배치된다.
"FERMENTATION"
"발효"를 의미한다.
생성에, AUTHENTIC INDIGO, VERDURE INDIGO, AKANE를 핸드 페인팅으로 염색한 것.
섬유에 스며드는 표정으로, 삼원색, 빛의 난사, 발효해 가는 모습을 표현하고 있는 것.
모양은 TAILOR MADE SHIRT.
대금이 없는 한 장 옷깃 사양으로, 소맷부리는 핸드 스티치, 암 홀에도 낡은 수염 끈이 파이핑 되어, 소매 붙이도 통부의 후부 부착 사양의 셔츠.
이쪽도 원단은 옆 사용.
옷자락은 차단.
"VERDURE INDIGO"
COTTLE의 녹색.
본쪽 염색과 국산의 데드 스톡 인디고를 곱한 오리지널 레시피의 깊은 그린.
AUTHENTIC INDIGO 마찬가지로, 3 종류의 섬유 각각이 별도의 염색 방법이 되어, 특유의 깊이가 태어난다.
형태는, 방금전처럼 TAILOR MADE SHIRT.
"VERDURE INDIGO"
"TAILOR MADE PANTS"
이쪽은, 방금전처럼 버쳐 인디고의 팬츠.
가느다란 형태로, 안쪽에 수염 끈의 마벨트나 장절한 구조가 베풀어진 팬츠입니다.
"KAKISHIBU BLACK"
"TAILOR MADE PANTS"
이쪽도 같은 바지.
감 시부 블랙.
"KAKISHIBU BLACK"
"ZEN JACKET"
방금 전의 TAILOR MADE PANTS와 마찬가지로 KAKISHIBU BLACK의 ZEN JACKET.
스탠드 컬러로도 테일러드 컬러로도 대응.
어제 소개한 코듀로이의 ZEN JACKET처럼 오리지날 패턴의 어깨의 구조선.
내부 구조.
오리지널 헴프 코튼 안감.
소매 뒤의 큐플러.
린넨 파이핑과 오다이바 원단.
그리고 외부에도 안쪽에도 아낌없이 손을 넣은 사양.
누가 어디를 어떻게 봐도 굉장히 응하고 있는 것은 순식간에 느낄 수 있다고 생각합니다.
이것이야말로, 자사 아틀리에 봉제의 손을 베는 방법이 매우 반영되고 있는 재킷.
"AUTHENTIC INDIGO + KAKISHIBU"
"ZEN JACKET"
이 염색 ZEN JACKET은 어리석은 기운을 가지고 있습니다.
염색, 옷의 구조, 어디를 봐도 COTTLE 중에서 가장 스페셜 피스 재킷입니다.
맞아.
LEAF VEIN의 컬렉션도, 어제 소개한 GOLDEN WHEAT FIELD CORDUROY와 같이, 염색에 의해서도 가격의 변화가 있습니다.
그러니까, 검토 받을 수 있는 쪽은, 색과 프라이스를 생각한 후에 봐 주세요.
"AUTHENTIC INDIGO"
"REVERSIBLE COAT"
뒤집을 수있는 혼란 염색 코트.
일중이므로, 양면 즐길 수 있는 얇은 코트군요.
이쪽이 반대면.
곳곳에 수염 끈의 파이핑이 베풀어져, 포켓도 물론 양면 사용 가능.
그리고, 이쪽의 면은 파트마다 염색이 바뀌어 있는 사양입니다.
"FERMENTATION"
"GURHKA PANTS"
이곳은 방금 전의 TAILOR MADE PANTS보다 볼륨있는 구루카 팬츠.
발효를 의미하는 FERMENTATION.
어제의 코듀로이도 그렇고, 이 LEAF VEIN도 그렇습니다만, 기본적으로 팬츠는 여정 한겨울에 추위를 견딜 수 없을 때가 아니면, 다리에 직접 닿지 않습니까.
그렇게 되었을 때, 코듀로이도 LEAF VEIN도 발당의 기분은 심상이 아니다.
것 굉장히 세세한 터치도 특징적입니다.
착용.
뉴 스타일의 롱 셔츠(혼쪽 염색)과 글루카 팬츠.
ZEN JACKET 및 TAILOR MADE PANTS 설정.
곳곳에 "엽맥"을 표현한 핸드 스티치와 금천구 뒤의 "하자시"스티치.
모두 아틀리에에서 베는 손의 스티치 워크입니다.
이러한 유기적인 디테일도 LEAF VEIN의 특징일까.
이쪽이 리버시블 코트.
뒷면에서 착용.
표.
오늘의 블로그에서는 게재를 하고 있지 않는 모델도 있기 때문에, 라인 업으로서는, LEAF VEIN 쪽이 GOLDEN WHEAT FILED CORDUROY보다 많다고 생각합니다.
이 LEAF VEIN도 모든 컬러링을 모든 라인업으로 생산 가능.
현재로서는, 일년에 3일만 밖에 줄지어 있지 않은 COTTLE의 옷.
후투에 생각하면 그런 브랜드는 없다고 생각하지만, 그만큼 한정적인 생산, 모두가 아틀리에메이드니까요.
한 벌 한 벌이 매우 농후한 옷입니다.
가격은 나름대로이므로, 다른 국내의 브랜드보다는, 허들은 높지만, 손에 받을 수 있는 분에게는, 반드시 그 이상의 것을 느낄 수 있다.
실물을 보시고, 데님의 성지아지마에서, 세계에 자랑하는 경악의 퀄리티의 옷을 만들고 있는 COTTLE를 체감해 주세요.
3일(토)은, 언제나 매장에 서 준 시이키씨와 여러분의 내점을 기다리고 있습니다.