오늘은 야마우치.
2월이 되어, 일본의 봄 여름의 계절에 기분 좋게 입는 옷이 점점 갖추어져 있습니다만, 오늘 소개하는 것도 또 그 하나.
이번 블로그의 타이틀에 "초절"이라고 붙이고 있습니다만, 옷 그 자체에도 "초절"이라고 이름이 붙어 있는 것입니다.
벌써 20년 이상, 옷 만들기를 행해 와, 게다가, 엄청 세세하게 사물을 보고, 생각한다, 야마우치의 야마우치씨가 "초절"이라고 이름을 붙이니까, 그것은 그것은 "초절"이에요. 웃음
뭐, 브랜드에서는, 천을 가리키고 "초절"이라고 말하고 있습니다만, 나는, 그 "초절 천"을, 이렇게 엄청 세세하게 "산내하고 있는" 같은 양복으로 하는 것도 "초절 "라고 생각한다.
이것.
야마우치
초절대 밀도 리넨 크로스 마운틴 재킷
face material _ LINEN 100%
lining material _ COTTON 70%,POLYESTER 30%
color _ KINARI
size_2만
"초절고밀도"라는 이름이 붙은, 린넨 100%의 천을 전면에 사용한 재킷.
원단은 원단으로, 우선 옷의 "얼굴"이 지금의 주류 양복의 느낌과는 전혀 다르다.
매우 짙고 꽤 특유의 냄새가 있다고 생각합니다.
브랜드로서, 조금 전은, 어떤 종류, 깨끗하고 예쁜 뉘앙스의 옷이 중심적이었습니다만, 그것은 그것으로 좋다고, 나는 계속 야마우치의 야마우치씨에게 이런 분위기의 옷을 러브 콜하고 있었다 .
원래 옛날은, 이른바, 더 아르티잔 브랜드 같은 장르의 옷을 만들고 있던 시기도 있었던 사람이기도 하고, 알기 쉽게 말하면, 그러한 스트레이트에 "아르티잔"같은 외형의 옷을 요구하고 있었던 것 그렇지 않습니다만, 야마우치의 "만들기"에 가세해, 농후한 외형을 하고 있으면, 더 이상 다른 브랜드에서는, 아무도 추종할 수 없는 것이 될 것이라고 생각하고 있어요. 계속.
뭐, Araki Yuu와 같이 손의 봉제를 넣어 가는 것이 아니라, 야마우치의 야마우치 씨는, 철저히 "재봉"이라고 하는 도구를, 월드 톱 레벨에 구사해, 그 위에, 세세하게 지나간다고 생각할 정도까지 의, 탈업의, 세포 레벨까지 세세하게 세심한 양복 설계를 계속하는 사람이지만요.
어떤 종류, 거기에는 "제품"의 범위입니다만, 그것이 "날아간 제품"이 완성되어 있는 것이 있어요.
그래서 이번도 그렇게 생각하고 있다.
대단해.
직물은 조금 전부터 말했듯이 "초절고 밀도"의 린넨 100 %.
이 원단은 "평직 린넨"이다.
평직의 린넨이라고 하는 것은, 봄 여름 시즌, 특히, 여름철이 되면 자주 눈에 띄는 천의 종류라고 생각한다.
린넨은 섬유가 강인한 사람이기 때문에 실을 방적하고 바람이 잘 통과하는 원단을 짜는 것이 적합하기 때문이다.
그래서, 대부분의 경우, 라고 할까 대부분이라고 해도 좋은 레벨로, 평직의 린넨 100%의 천은,"투명하다".
게다가 그 린넨의 원료가 양질이 될수록 그 섬유의 장점, 부드러움이나 매끄러움을 살리려고 생각하기 때문에 더욱 얇은 원단으로 완성되어 "투명하다".
그만큼 바람의 거리는 좋기 때문에 여름에는 기분 좋지만.
다만, 이번 야마우치의 "평직 린넨 100"의 천은 이름대로 굉장하다.
린넨 원료 그 자체에 "일등"이라는 등급이 붙어 있는 품질의 것이라고 한다.
그것을 평직하고 있지만, 투명하지 않다. 완전히.
"이차원의 고밀도"로 짜고 있는 원단이다.
"이차원의 고밀도".
그런 것, 누구나 할 수 있을 리가 없다.
뭘, 뭘,
혹시,,,,,
이 직물을 짜는 것은,,,,
뭐, 뭐,
설마.
우리가 "카네타 직물"씨다.
과연이다. 카네타 씨.
코튼을 중심으로 한 식물 섬유의 천을 짜게 되면, 카네타씨와 어깨를 늘어놓을 수 있는 기옥씨는 그렇게 없다고 생각한다.
카네타 직물은 기술도 있고, 게다가 항상 스스로 추구, 탐구하고 개발을 하고 있으니까.
그래서, "평직의 린넨 100%"라고 하는, 누구나가 지금까지의 인생으로 봐 온 적이 있는 천을,
모두가 지금까지 본 적이없는 것. 을 만들어 낸다.
카네타 직물이 만든 천을 알면 진심으로 가치관이 바뀌는 것이다.
나는 그렇게 생각한다.
게다가, 이번 산내의 재킷은, 린넨 100%에서도, 표백의 무염색.
즉, "일등"이라는 랭크 중의 섬유 그 자체의 색조라고 한다.
이것은, 야마우치의 야마우치씨가 말하기에는, 거의 볼 수 없을 만큼, 극히 눈에 띄지 않는다고.
그러니까, 울트라 고밀도의 천이라도, 원래의 원료의 품질이 수반하고 있기 때문에, 버키바키로 딱딱하다고 하는 것 같은 천에는 느끼지 않네요.
밀도가 높은 것은, 누가 봐도 넘쳐나고 있지만, 착용시에 불쾌하게 생각해 버리는 것 같은 천의 부정적인 방향에의 주장은 전무.
살결의 세세함을 굉장히 느끼기 때문에, 「힘들게 하드에 입을 수 있을 것 같아~」라고 하는 것은, 전원 느끼게 받을 수 있다고 생각해요.
위와 같이, 그러한 일등의 품질의 린넨을, 셔틀 직기로 이차원으로 고밀도에 만들어 줘, 그것을 산내의 굉장한 세세한 구조로 양복으로 하고 있기 때문에, 이제 그것만으로 위험할 것입니다.
그리고 역시 직물뿐만 아니라 옷 전체를 봐도 "초절".
후투의 옷에서는, 여기까지는 없을 정도로 복잡 극히 없는 디자인.
이것.
금천구.
직물의 밀도가 한파 없기 때문에, 산내 설계의 스티치 워크가 에게츠 없을 정도로 두드러진다.
스티치의 "점"의 엄청난 수의 연속이 계속된다.
똑바로 꿰매는 부분은 똑바로.
부드럽게 곡선시키는 부분은 미치지 않고 곡선을 그린다.
표면은 크게 설계된 금천구를 지원하는 역할로 스티치를 넣습니다.
그리고 목 안쪽.
안쪽에는 총 13개의 스티치로 금천구 자체를 강인하게 한다.
더 이상 이 부분만으로도 상당한 파워를 느끼는 거야.
그리고, 그래.
이번 야마우치의 재킷입니다만, 브랜드에서는 봄, 가을의 옷이라고는 해도, 「아우터」의 묶음이 되기 때문에, 거물 피스.
산내의 이러한 종류의 옷에는, 모든 봉제 개소에 "반환 봉제"가 존재하지 않습니다.
이것, 아직도 나는 믿을 수 없을 정도의 양복 만들기.
모든 이음새의 처음과 끝은 직물의 뒷면에서 봉제 실을 당겨 반대쪽에 봉제 실을 내고 손으로 묶고 있습니다.
꿰매는 장소가 흐트러지지 않게 하기 위해서, 겹쳐서 꿰매는 것으로, 실을 멈추는 「반환 봉제」입니다만, 때로는, 되돌려 봉제의 개소가 「다마」같게 되어 겹치는 것이 있지 않습니까.
그것을 어쨌든 싫어하는 야마우치 씨이기 때문에.
심이 그렇게 되어 있는 양복은, 야마우치라는 브랜드의 기준에는 이르지 않는 것.
그러니까, 이번 재킷도 돌려 바느질이 존재하지 않는 옷 입니다.
뭐, 보통으로 쓰고 있지만, 그건 엄청 야바입니다만. 웃음
그러나, 그만큼 산내의 옷을 손에 들고, 입어 받을 수 있는 분에게, 정중하고 좋은 원단의 옷을 신고 싶다고 항상 생각하고 있기 때문에. 야마우치 씨.
그 기분, 사고 방식의 나타납니다.
전면.
이 재킷에는 지퍼가 달린 포켓이 총 8개 배치되어 있습니다.
프런트에 4개, 좌우의 소매에 1개씩, 그리고, 안감에 좌우로 1개씩.
어느 포켓도 패스너 개폐로, 하지만 패스너가 보이지 않게 되어 있다.
모든 것이 무치(무시=패스너가 작은 치아) 숨겨진 사양.
소매.
열면 전부가 딱 좋은 포켓 입의 치수하고 있다고 생각해요.
소매도 사진이라면 전혀 전해지지 않지만, 사이드 뷰도 좋은 형태의 삼각형하고 있어요. 실물은.
소매는 투명도가 높은 물소 혼이 배치.
팔목 폭은 조정 가능.
덧붙여서, 아무래도 좋을지도 모르지만, 조정 가능한 스트랩의 뒤도, 표지와 같은 초절고 밀도 리넨.
프런트는 지퍼와 물소 혼의 이중 구조.
그리고 프론트 패스너도 무치 숨겨.
지퍼를 숨기기위한 직물은 이것 또한 굉장한 고밀도 코튼 100으로 전환되고 있군요.
그래도 그 지퍼 숨겨진 원단도 가장자리를 삼각형으로 접어서 처리하고 있지만, 이것은 깨끗하게 반죽 끝을 맞추기 위해서와 지퍼를 올리거나 내릴 때의 방해가되지 않도록 생각됩니다. 하는 디테일입니다.
상부뿐만 아니라 하부도 마찬가지네요.
정말, 제대로하는 브랜드예요.
이런 옷 만들기를 계속 계속하고 있기 때문에.
일시적으로 이러한 옷을 만들 수는 있지만, 그것을 계속해서 할 수 있는 것은 모두가 할 수 있는 것은 아니다.
그래서 야마우치는 옷 만들기의 진짜라고 나는 생각하고 있어요.
그리고 이 재킷은 그 구조도 바뀌고 있다.
보시다시피 옷길과 소매가 바뀌는 어깨선이 존재하지 않습니다.
알겠습니까? ?
소매가 알기 쉽게 겨드랑이의 천을 프런트 측에 끌어 내고, 소매를 늘린 모습.
사진 좌측이 전신경측, 우측이 후신경측입니다.
덧붙여서, 소매 아래쪽이 반죽이 물결 치는 것처럼 보이지만, 이것은 바느질 성장 등이 아닙니다.
앞으로 흔들리는 소매 때문에 사진처럼 소매를 똑바로 눕혔을 때는 아래쪽의 원단이 패턴 분량을 크게 잡혀 있기 때문에 이렇게 물결 치는 것처럼 보입니다. 네.
매우 변한 구축과 너무 빛나는 스티치 워크.
곳곳의 '갓 꿰매는 코바스티치'가 굉장히 아름답다.
그리고 길 겨드랑이의 밑단.
길 겨드랑이.
아래쪽이 길고, 위는 소매 쪽입니다.
사진과 같이 한 장의 원단을 더해 전환하고 있다.
그리고 그것이 소맷부리까지 계속 이어지는 것.
덧붙여서, 소매는 경악의 "6장 소매"라고 하는, 6장의 천을 전환하고 있는 구조입니다.
굉장하다.
다시 한번, 이 길부터 소매에 이어지는 사진을 보실 수 있으면, 어쩐지 알 수 있을지도 모릅니다만, 한 장의 천이, 옷자락으로부터 소맷부리까지 계속되는 것으로, 경이적인 팔의 올리기 쉬움에 연결되고 있다.
매우 부드러운 가동.
놀라움의 착용감입니다.
입는 기분이라고 하는 요소도 굉장히 생각되고 있는 재킷이군요.
그리고는 무엇보다 이것.
앞에서 언급했듯이, "나누기 꿰매기 + 코바스티치"의 초절적으로 아름답고, 초절적으로 세세한 스티치 워크.
물론, 모두 봉제 시작과 끝의 "반환 봉제"는 존재하지 않습니다.
원단도 그렇지만, 어쨌든 산내의 최강 레벨의 봉제가 최대로 느껴지는 사양.
이 스티치 워크가 압권의 옷의 분위기를 만들어내고 있어요.
굉장하다.
눈으로 어디까지나 쫓고 싶어지는 스티치하고 있다고 생각합니다.
그리고 뒤.
뒤도 페키칸.
뒤에도 지퍼를 숨긴 포켓이 2개.
안감은, 표지의 전환에 맞추어, 같은 개소가 분량의 여유를 갖게 한 후에, 똑같이 전환되고 있습니다.
봉제자, "성청공이치"씨.
야마우치의 콜렉션 메인 피스를 계속 꿰매는 나리키요씨.
뭐, 이 옷을 보고 있으면, 지금까지의 사양의 옷은, 세이키씨씨가 되어 네요.
옷을 보면 분명히 평소대로 양산복을 꿰매는 봉제공장에서는 복잡하지 않고 꿰매지 못한다.
그것을 스스로가 사세하게 설계하는 야마우치 씨도 그렇습니다만, 상품으로서 실제로 이 레벨로 꿰매는 나루요시씨에게도 탈모.
덧붙여서, 나루키 씨는 IRENISA의 아베 씨, 고바야시 씨와 친구인 것 같습니다.
일등 린넨 원료를 가네타 직물 씨로 짜고, 산내의 설계로, 나루키요시씨가 매우 시간을 들여, 매우 정중하게 꿰매은 재킷.
바로, 꿈의 콜라보레이션이 산내의 컬렉션으로 등장.
사이즈는, 2만의 최소 사이즈로의 취급입니다만, 그것에는 이유가 있다.
이쪽은 큰 디자인입니다.
나는 신장 167cm, 체중 52kg입니다만, 언제나 야마우치는, 2의 사이즈가 베스트입니다만, 이쪽은 큽니다.
나의 인상으로는, 산내의 통상의 3~4 사이 정도의 이미지군요. 느슨한 것은 아니지만 분량이 있습니다.
손으로 받을 수 있는 쪽이, 어떻게 입고 싶은지에 달려 있습니다만, 나의 상정에서는, 신장 170cm~176cm 정도의 쪽입니까.
그런 분이라면 소매 길이도 문제 없다고 생각합니다.
음, 착용 사진은 찍지 않았지만.
그러므로, 맞는 것 같은 좋아하는 분은 봐 주세요.