こんにちは。
CASANOVA&COの野口です。
今日はタイトルの通り、Nobuyuki Matsuiについて。
シーズンごとにコレクションテーマを定めて、まるでアート作品かのようなコンセプチュアルな表現を行うNobuyuki Matsui。
そのNobuyuki Matsuiの今シーズンのテーマが、”Chaos of couture”。
つまり、”クチュールのカオス”。
オートクチュールという言葉に代表されるように、”仕立て服”という意味合いを強く持つクチュールという言葉。
ここから意味合いが広義になり、特に現代のファッションにおいては、高度な手仕事に対して、
「クチュール的な要素の◯◯」
とか
「クチュールのテクニックを用いた◯◯」
のような表現が多く見られるようになりました。
これは、「ビスポークの◯◯」のような表現も同じ。
往々にして言葉というものは広義な意味合いに解釈が拡大していき、その意味合いの広義さ故に抽象度の高い表現をする際の使い勝手の良さから、本来の意味するところから少し離れた場所に根を張ってしまうことも多いと思います。
決して僕はそれを断罪するつもりも無ければ、そんな権限も無いと思うし、なんなら僕自身もそのような「少し離れた場所に根を張る」ことに加担していた側の人間だと思いますが、だからこそ今シーズンのNobuuyuki Matsuiの展示会で松井さんと話していて、ハッとさせられた。
「クチュールの本質って、”人に合わせる”ってことだと思うんです。」
と、松井さん。
真の意味でテーラリングを得意とし、実際に自らの手でお客さんに合わせたスーツや洋服をつくることができる松井さん。
だからこそ、
「クチュールという言葉は高度な手仕事を指すものではなく、お客さんに合わせようとする行為のこと」
という言葉にとても説得力がありました。
しかしながら、Nobuyuki Matsuiは基本的には型紙が存在し、お客さんに合わせた形で洋服をつくっているわけではありません。
その型紙を用いた均一な生産に、松井さんの考える”クチュールの本質”を当てはめることで生まれる”混沌”。
それを体感・体験できる素晴らしいコレクションです。
今日は2型ご紹介させてください。
Nobuyuki Matsui
Zzip up blouson
color _ NVY
size _ F
このジップブルゾンをはじめとした皺加工のシリーズは、今回のNobuyuki Matsuのコレクションの面白さや、受け取り手である僕たちが考えることができる余白がより強く感じられました。
なので、基本的にこのシリーズだけのオーダー。
これが、その皺加工。
全くの左右非対称で折り畳まれた皺、というかプリーツといった方がいいかも。
今回、このシリーズにおいて、松井さんは1着1着の皺加工に強弱をつけて、クチュールの本質である”お客さん(お店)に合わせる”ということを表現しています。
しかしながら先ほども書いた通り、Nobuyuki Matsuiにはパターン(型紙)がある。
型紙に合わせて裁断し縫製するということは、同じ形を量産することを前提とした工程であり、1着1着をお客さんに合わせるという行為とは対極に位置する考えかた。
そこで松井さんは、生地に型紙を乗せて裁断する前に、お客さんの顔を想像しながら行う工程を加えました。
それが、この皺加工。
イメージとしては、裁断する生地を”無造作にフワッと置く”ことで生まれる生地の重なりに、プレスを当ててクセを付け、さらにしつけのステッチで固定してしまい、その状態で型紙を乗せて裁断するというもの。
その生地の重なりの強弱、つまりは皺加工の強弱をお客さん(お店)の要望に合わせてコントロールするということで、既製服に”クチュールの本質”を感じることができる要素を与えました。
それによるランダムな皺は単なる”既製服としての歪み”ではなく、松井さんがひとつひとつお客さんの顔を浮かべながらつくるというその精神性があることで、”クチュールの混沌”を表現するということになるのだと思う。
僕は、本日ご紹介する2型に対して、松井さんから見たお客さん(お店)の立場として、
「松井さんが思う、CASANOVA&COっぽい感じに仕上げてください。」
というオーダーをしました。
なので、皺加工を強く激しくしてもらうことも、弱く控えめにしてもらうことも、求めていません。
それで松井さんが仕上げてくれたのが、先ほどのジャケットと、この後ご紹介するパンツ。
展示会で見たものよりも皺の加減は落ち着いていて、松井さん曰く「激しすぎるよりも、端正で綺麗な感じのイメージでつくった」とのこと。
それぞれの皺には裁断される前にしつけのステッチが入りますが、このステッチも細かめにして綺麗に縫ったと言ってました。
「野口さん真面目だから、真面目な感じにしときましたよ。笑」
って。笑
CASANOVA&COのことだけじゃなく、少し僕のことを思い浮かべてくれたみたいです。
嬉しい。
内側はまさにChaos of couture。
パイピングの処理などはNobuyuki Matsuiでは標準装備と言っても良いですが、それに加えて、通常ならあり得ない位置にありえない皺。
気を抜いてると、こういうパイピング処理などに「テーラーらしい」とか「クチュール的な」とか言っちゃいそうになりますが、テクニックの難易度云々ではないもっと見えないところから香るクチュールの本質。
ベースのコットンリネンヘリンボーンに対し、胸元から襟にかけては、松井さんが今までつくってきたスーツ地を切りっぱなしで縫い合わせ、さらにハ刺しを大量に入れて刺し子のような表情になったテキスタイルに切り替え。
”クチュールの本質”通りお客さんに合わせる反面、作り手である松井さんの個性や人格が見えるこのような部分がきちんと残されているというのが、本当の意味でクチュールやテーラーらしさを物語っているのかなと僕は思います。
ムチャクチャかっこいいし、誰もできないし、やらないんじゃないかな。
他を寄せ付けない、松井さんだから出来る洋服の片鱗がきちんとあります。
いつも通りのLampoジップ。
ポケット部分はかなりミニマルなスナップが付いていて、ポケットのフラップのような構造になっています。
このようにディテールの延長線上で、本来であれば他のディテールが担う機能を補完するようなつくりも、実に松井さんらしいデザイン。
肩の部分から袖に重なるようにスーツ地のテキスタイルが覆っている部分は、テーラードジャケットの内側の芯材の配置の仕方を視覚的に見えるようにインサイドアウトしているイメージ。
これも松井さんならではの仕様だと思います。
お客さんに合わせるという今シーズンのテーマの中にあっても、松井さん自身の経験や思想がきちんと可視化されている。
さらに今回は、いつもこの長ったらしいブログを読んでいただいている心優しきエンドユーザーの皆様を直接的に思い浮かべた”クチュール”ではなく、我々CASANOVA&COという店を思い浮かべてもらった”クチュール”。
だからこそ、アートのようにこの1着を見てもらうことも間違いではないし、所有してくれた人がガシガシ着てくれて、しつけのステッチが解けて訳のわからない後身頃になったとしても、それもその人の表現になるからOK。
皆様が思う向き合い方と、付き合い方をしてくれればと思います。
Nobuyuki Matsui
Ppants
color _ BE
size _ 2,3
こちらも同シリーズで、コットンリネンヘリンボーンのイージーパンツ。
僕自身がオーバーサイズとかワイドフィットみたいなスタイルに飽きてしまっているからこういうスリムなパンツは積極的にご用意しているのですが、中でもこれはウエストゴムとスピンドル装備でかなり履きやすいし、イケてます。
左足だけに皺加工を入れてもらいました。
この強弱も松井さんにお任せオーダー。
先ほどのジャケットも同様、今回のしつけステッチは玉留めを省略してもらいました。
なので、当たり前だけど、糸が抜ければその分皺は開き、分量が出ます。
玉留めも松井さんにお願いしてもよかったのですが、着用していると知らず知らずのうちに意図していない変化が起こるのも面白いかなと思い、玉留めなしでオーダーしました。
なので、もし左足の皺加工のステッチが全て外れたとしたら、左足だけレングスは長くなりラインが歪になりますが、それも楽しんでください。
写真を撮っているのはサイズ2。
もちろんサイズ3は全く違う皺の入り方をしています。
1着1着にそのような手仕事を加え時間をかけていることはもちろん素晴らしいのですが、それ以上に「人を思い浮かべ、人のために洋服をつくる」という洋服づくりの根源的な精神性に触れられるということ、そしてそれを行う瞬間の松井さんの衝動や閃きなどが洋服に形を与えていることを感じられるのが何よりかっこいい。
着てかっこいいことは言わずもがなそうなんだけど、着ている姿のかっこよさだけでこの洋服を選ぶよりも、もっとたくさんのことを考えさせてくれるコレクションだと思います。
そうやって見る人に思考を促すのも、Nobuyuki Matsuiらしいんじゃないかな。
店頭では現在WR/ESSEのイベントを開催中ですが、WR/ESSEのように生活に寄り添う欠かせないものとしての本質を突き詰めた洋服の素晴らしさもあれば、Nobuyuki Matsuiのように人が洋服をつくるということや着るということの本質に向き合う素晴らしさもあると改めて感じさせられました。
Chaos of couture、体感してみてください。