요전날, 산내의 염축 가공이 베풀어진 안감이 붙은 셔츠를 소개한 적이 있었습니다만, 이번은, 그 일중 Ver.입니다.
모양도 다릅니다.
이전에 소개한 셔츠는, 현재는 사이즈 5라고 하는 제일 큰 사이즈만이 재고가 있는 상황입니다만, 브랜드에서도 처음으로 만든 "방"의 실을 사용한 셔츠입니다.
"카스리"는 일본 옷에서 사용되고 있는, 매우 정취가 있는 일본적인 원단입니다만, 그 사용되는 소재는, 코튼이라도, 소박한 것이 재료로 되는 것이 후투.
그래서, 그것을 야마우치의 야마우치 씨가, 엔슈 산지(시즈오카현의 면직물의 산지)의 후쿠다 직물 씨와 만든, 대부분 그레이드 업한, 누가 봐도 상질로, 게다가 천의 보이는 방법도 매우 표정이 있다 일본적인 직물.
이것, 대단한 직물. 좋아하는 분은 좋아한다고 생각한다.
그것을 사용하는 셔츠입니다.
야마우치 염축 가공 코튼 絣 격자 세미 롱 셔츠 (깃털 첨부)
material _ COTTON 100%
color_ KASURI RED
크기_2,3,4,5
이것. 이름 그대로, 산내에서는 비교적 드문, 총길이 긴 셔츠입니다.
사진으로 보고 알 수 있다고 생각합니다만, 제대로 뾰족한 옷깃이 붙어, 전면에 絣의 체크가 들어간 원단입니다.
그리고, 밑단은 앞이 라운드, 뒤가 스퀘어.
다시.
허리 부분에는 셔츠에는 보통 백 요크가 없습니다.
전부터 찍은 옷자락.
전신 무렵은 라운드. 후신 무렵은 스퀘어.
아까도 말했지만.
그리고 역시 이 원단.
모두 코튼 100입니다만, 그라운드의 흰 천은, 융계의 원단에서는 절대로 사용되지 않는 레벨의 얇은 번호, 게다가, 보풀이 없고, 앞으로도 일어나지 않도록 가스 구워 가므로, 실에 미량으로 존재하는 보풀도 구워진, 꽤 선명한 원단.
그 가늘고, 보풀이 없는, 초투명감 있는 실을 꿀벌에 박고 있는 천입니다.
그러니까, 이른바 상당한 고밀도 원단이며, 만진 순간에, 상당한 터프함을 느낄 수 있다고 생각합니다만, 실 그 자체가 가늘기 때문에, 바키바키에 딱딱한 천은 아닌 것.
그리고, 그것을 베이스로, 굵기가 각각 다른 "방"의 붉은 실, 검은 실을 복수 종류 넣고 있다.
그래서, 언뜻 보면 디지털 프린트처럼 보이는 방법의 체크입니다.
선명하고 그림에 그린 것 같은 무늬의 뉘앙스이니까.
음, 실제로는 직물이기 때문에, 디지털로 한 것 같은 플랫감은 전혀 없다.
상당히 박력이 있다고 생각한다.
그런 원단입니다.
정말은 마이크로 스코프하고 싶었습니다만, PC의 사정으로 오늘은 할 수 없기 때문에, 손에 받은 분은, 천에 안면을 문지르고 봐.
그리고이 셔츠.
원단은 굉장히 레벨 높습니다만, 여러분에게 소개하고 싶은 디테일이 몇개 있기 때문에, 그것을 오늘은 전하겠습니다.
야마우치의 야마우치씨가 하는 일이 굉장히 나타나고 있으니까.
굉장히 세세한 거야.
첫째, 금천구.
산내의 옷은 모두 좌우 비대칭입니다.
이 금천구도 똑같이 보이지만, 왼쪽 금천구에 대해, 실은, 오른쪽이 1mm 크다.
그 이유는, 버튼을 모두 걸었을 때.
버튼을 놓으면 왼쪽이 위(앞), 오른쪽이 아래(뒤)라고 되는 것이 아닙니까.
그렇게 되면, 인간의 시각적으로, 약간 앞쪽이 크고, 뒤쪽이 작게 보인다고 한다.
원근법 같은.
게다가, 프런트 버튼을 전부 걸리게 되면, 어느 정도 제대로 입는 것을 생각해 입는 것이 아닙니까.
그 때, 제대로 입고 있는데, 좌우의 옷깃의 크기가 치그허그로 보이면 망치.
그래서 금천구가 좌우 균등하게 정확히 같은 크기로 보이도록 섬세하지만 1mm씩 크기를 바꾸고 있다.
물론, 1mm의 차이이기 때문에, 버튼을 오픈으로 하고 옷깃끼리가 떠났을 때에도, 옷깃의 크기가 달라 보이지 않는 설정을 하고 있다.
그리고 금천구뿐만 아니라 그 주위도.
첫 번째 버튼과 두 번째 버튼.
셔츠는 이 제1, 제2 버튼의 사이에, 특유의 천의 떠다니라고 할까, 주름과 같은, 처짐을 할 수 있지 않습니까.
금천구와 타이금의 무게로 원단이 부서져 버린다고 할까.
아무래도 셔츠는 이 부분에는 직물의 처짐이 나와 버리는 것이 구조상 어쩔 수 없다.
단지, 그 천의 처짐을 해소하려고 설계되고 있는 것이, 산내의 셔츠.
몇몇 장소에는 그것을 겨냥한 디자인이 있다.
첫째, 여기.
대금 개소에 들어가는 제일 버튼의 홀.
여러분이 가지고 있는 셔츠에 비해, 봐 주면 차이를 알 수 있다고 생각합니다만, 이 버튼 홀의 각도가 후투가 아니다.
이 개소의 버튼 홀은, 통상, 타이금 파츠의 각도와 평행하게 홀을 여는 것이 세오리.
다만, 야마우치의 셔츠는, 그렇지 않고 의도적으로 각도를 바꾸어 열고 있어요.
그렇게 함으로써, 제1 버튼을 걸었을 때에, 버튼이 홀 내에서 상하 이동하지 않고, 반죽의 처짐의 원인을 억제하고 있다.
이런 것.
통상은, 제일 버튼의 홀은, 똑바로 보았을 때에는, 오른쪽 올라가 되어 있는 것이 세올리.
게다가, 이 대금의 패턴도 좌우로 크게 비대칭으로, 분해하면, 좌측의 대금 끝이 매달려 있는 형상을 하고 있다고 합니다.
또한이 첫 번째 버튼과 두 번째 버튼.
그것과 함께, 버튼 홀.
버튼이 붙는, "오른쪽 앞길". 홀 열기, "왼쪽 앞길".
이 제1과 제2의 거리도 좌우로 다르다.
그 차이, 2mm.
버튼 홀 열기, 왼쪽 앞길.
이 제1버튼홀과 제2버튼홀이 오른쪽 앞길의 제1버튼과 제2버튼과 비교하여 2mm, 그 거리가 짧다.
그것은, 왼쪽 몸길의 천의 부유를 경감시키기 위해서.
하지만 버튼을 연 착용시도 부자연스럽지 않은 차이로 하고 있다.
다음은이 밑단.
밑단의 "전 맞춤".
이 전합의 밑단 부분이다.
이해하기 쉬운 사진을 참조하십시오.
옆에서 본 것.
왼쪽 앞길의 옷자락이, 조금만 튀어나와 있다.
이렇게. 왼쪽 앞길의 옷자락이, 오른쪽 앞길의 밑단보다, 2mm 길게 만들어져 있는 것.
이것은, 왼쪽과 오른쪽이 겹쳤을 때에, 같은 치수치라면, 본래라면 겹쳐 보이지 않을 우측 앞길이, 아래로부터 뇨키 들여다 보는 케이스가 있기 때문에.
남성복은 왼쪽 앞으로 정해진 엄밀한 규칙이 있는데도 그 아래에서 오른쪽 앞옷자락이 보이는 것은 불모.
한의 옷은 제대로 만들어져야 한다.
라고 하는 야마우치씨의 사고방식의 나타나.
금천구는 오른쪽이 1mm씩 크고, 버튼 홀은 왼쪽이 2mm 간격이 좁다.
그리고 낚싯대 모양의 왼쪽 금천구에 거기에 열리는 버튼 홀의 각도.
게다가 왼쪽 쪽이 밑단이 2mm 길다.
브랜드로서 13년? 이었을까. 야마우치 씨의 옷 만들기의 경력은 좀 더 길지만.
브랜드로서는, 그 정도 양복을 계속 만들고 있지만, 항상 세세한 수치로의 향상을 도모하고 있어요.
야마우치의 야마우치 씨.
지금의 국내의 옷 시장이라면, 젊은 브랜드가 아무래도 많기 때문에, 거기까지의 추구에 미치지 않는다, 라고 할지 못하는 것뿐이지만, 야마우치의 야마우치씨는, 나는 역시 전혀 레벨이 다르다고 생각하고 있다.
뭐, 전혀 다른 이야기이지만, 옷 브랜드는, "5년"이라는 시간이 하나 넥이 되어 온다.
왜냐하면 소비가 심한 세상에서 5년 유지하면 옷 브랜드는 좋은 분이라 할지 5년을 넘으면 그 앞이 보인다고 한다.
그 중에는 갑자기 이름을 듣고 급격히 인기가 나오는 브랜드는 작위적으로 "5년간만" 브랜드 운영을 목표로 하는 것도 있는 것 같지만.
그런 패션 시장에서는 경험과 기술의 쌓기가 어려워져 버리는군요.
글쎄, 언뜻 보면, "구속되어있는 것처럼 보이고있다"브랜드도있을 정도니까.
정말, 여러가지 측면이 있어요. 이야기를 되돌리고,
때로는 "너무 딱딱한"양복을 만들고도 받을 수 있는 "야마우치"이지만, 거기에는 "입고 사용해 간다"라는 것이 대전제에 있어요.
입고, 씻고, 마르면 다시 입는다.
그러한 것을 반복하고 있으면, 점차 옷 그 자체에 주름은 들어가고, 다소 반죽은 부드러워지고, 반드시 변화는 일어난다.
그래서 야마우치의 야마우치 씨는 제품으로서 매우 제대로 만들거든요.
그 광택에 연마된 기술을 반영시킨 옷을 만들고 그것을 손에 받은 분들에게 많이 입어준다.
그런 내구성이라든가, 의도적인 일이 있어 이런 옷을 만들고 있어요.
1mm라든지, 2mm라든지, 좌우로 비대칭으로, 그런 말하지 않으면 누구에게도 알아차릴 수 없는 수준이지만, 그것이 산내의 퀄리티.
그리고, 패턴의 설계 단계에서 1mm 정도 치수를 바꾸어도, 기술이 없는 사람이 꿰매어 버리면, 순식간에 그 1mm의 차이가 사라져, 없었던 것이 되어 버린다.
그렇기 때문에 기술 있는 봉제자에게 봉제받을 필요가 있다.
결코 아르티잔 브랜드라든지는 아니지만, 어쨌든 세세하고, 옷 만들기에 마주하고 있다고 생각한다.
야마우치의 야마우치 씨.
뭐, 나는, 그런 산내의 옷을 텍토에 입고, 사용해 씻어 구구구챠로 하는 것을 좋아합니다만.
신품의 경도가 취해져, 착고한 산내의 옷이 제일 빛날까.
총길이 긴 분, 사이드에는 슬릿이 들어갑니다.
이것.
이 슬릿 부분의 뒷면.
봐. 직물이 사라지고 있다.
옷자락의 3개 접어 처리가 길 겨드랑이의 이음새 속에 일체화되고 있다.
여러가지 슬릿의 처리가 있다고 생각하지만, 이것은 꽤 우수하다고 생각한다.
밑단의 세 접어도 매우 깨끗한 봉제.
소매.
뿔이 서있는 커프스로, 검 보로 첨부.
그리고, 이 검 보로 뒤의 처리.
제대로 삼각형으로 접혀 있고, 후투는 반죽 끝이 나오지만, 이것 초 우수.
검 보로 뒤에는 여러가지 방법이 있습니다만, 산내의 이 셔츠는 엄청 깨끗한 처리.
그리고, 야마우치의 다른 셔츠에서는, 2매 소매의 전환을 이용한 검보로가 많기 때문에, 이것은 야마우치 중에서도 드문 사양이군요.
그리고이 셔츠.
야마우치의 야마우치씨가 고안한 "Z슬리브"라는 어깨의 형상이 되고 있다.
야마우치의 옷으로 전부터 보았을 때에, 드롭 숄더는 NG이니까, 전신경의 어깨선은 저스트 숄더에.
그렇지만, 기분 여유가 있는 사이즈 밸런스이기 때문에, 후신경의 어깨선은, 조금 어긋나고 있다.
그래서, 암의 전환과 각각의 어깨선의 봉제대를 연결해 "Z슬리브"라고 부른다.
이것은 Z 슬리브 부분의 뒷면의 사진입니다.
둥근 강한 어깨 부분에서 몇 장의 직물이 겹치지 만, 엄청 세세한 스티치 워크로 어렵게 꿰매고있다.
곳곳의 봉제는, 접어 꿰매는 봉제입니다만, 어쨌든 세세한 운침.
최근 몇 년 동안 생산의 편의상 어쨌든 세세한 피치를 추구하고 있던 양복 시장에서 점점 여기까지의 수준의 봉제가 사라지고 있다고 생각합니다.
몇 년 전이라면 여러가지 브랜드의 옷으로, 굉장히 세세한 운침의 양복은 있었지만, 지금 그것을 계속 하는 브랜드가 적어지고 있다고 생각하네요. 옷을 보면.
적어도 저희 가게에서는, 취급 브랜드로, 운침의 세세함만 보면 1위는 산내입니다.
덧붙여서, 2위는 Araki Yuu일까. 공장 생산이 아니라 스스로 꿰매고 있으니까.
코로나의 상황이 되어 벌써 몇 년이 지나지만, 옷의 생산의 현장은 간단하게는 가지 못하고 있다.
그래서 야마우치의 야마우치 씨가 하는 일은 현장의 기술을 연결하는 것도 있고, "패션이지만 패션이 아닌" 요소도 굉장히 강하게 가지고 있다고 생각한다.
그리고 이번 봉제는 평소와 같이 사이타마현의 패션 이즈미씨.
역시, 패션 이즈미의 봉제 테크닉은, 훌륭합니다.
기술은 물론이지만, 그것만이 아니다.
이런 운침이라면 전혀 재봉틀도 진행되지 않지만, 그것을 제대로 하고 있다.
그런 기분도 가지고 있는 봉제 공장.
세세하고, 간단하게 할 수 없기 때문에, 만드는데도 시간이 걸리고, 힘들지만, 그만큼, 모두가 책임과 자신감을 가지고 만들고 있기 때문에, 입는 사람에게 있어서는, 여러가지 혜택이 있다고 생각해요.
앞으로 맞이하는 한여름에는 어려울지도 모르지만, 뭐, 긴 시선으로 생각해 주세요.