오늘은, 당점에서는, 오랜만에 인스타그램에서의 인스타 라이브를 스탭의 노구치와 타케모토의 2명에게 받았습니다만, 보실 수 있는 분이 있으면 감사합니다.
조금 장시간에는 되어 버렸습니다만, 즐길 수 있는 분이 있으면 기쁩니다.
오늘은 The CLASIK를 소개하겠습니다.
The CLASIK도 여기에 쓰는 것은 조금 오랜만입니다만, 이번은 브랜드에서도 최근 중에서는, 가장 "손"을 넣은 사양의 것을 만들고 있다고 생각한다.
더블 재킷입니다.
The CLASIK
DOUBLE BREASTED BLAZER
face material _ WOOL 100%
lining material _ CUPRO 100%
color _ FOX TWEED GLEN CHECK
크기_46,48
이것. 2020년의 봄 여름이었나?
아니, 19년인가?
브랜드 데뷔.
나도 The CLASIK의 다나카 씨를 만난 것은, 그 데뷔 컬렉션 전시회가 처음이었지만, 그 때에는, 모두 아우터뿐이었다.
아우터 10형만의 컬렉션이었다. 봄 여름인데.
다만, 그 모두가 하이레벨이었어요.
지금은, 토탈로 컬렉션 라인업은 전개되고 있지만, 역시 퍼스트 시즌은, 브랜드의 초석을 느꼈어요.
이른바, 알기 쉽게 말하면, The CLASIK의 다나카씨가 표현하려고 하는 것이 매우 명확하게 전해져 온 것.
그래서, 이번 재킷은, 그 때의 마인드가, 보다 농후하게 내 안에서 플래시백해 왔다.
그런 재킷.
옷깃 끝이 뾰족한 피크 드라펠.
그리고 패치 포켓.
이것은, 전 맞춤이 더블의 재킷에서는, 매우 드문 조합인 것.
통상은, 피크 드라펠 타입의 금천구형으로 더블의 재킷은, 웨스트의 셰이프도 꽤 낫고 있고, 포켓도 플랩 첨부의 양옥 or 한쪽 볼연이 왕도의 클래식.
하지만 이번 The CLASIK는 그런 것이 아니다.
유럽의 특히 영국의 전통적인 옷 디테일에 매우 정통하고 있는, The CLASIK의 다나카씨이지만, 그 옛부터의 옷을 단순하게 리프로하고 있는 느낌이 아니에요.
그것도 상당히 높은 수준에서.
거기가, 이번 DOUBLE BREASTED BLAZER에는 굉장히 느끼는거야.
그래서, 이 재킷, The CLASIK도 테일러씨가 아니기 때문에, 거기의 벡터는 아니지만, 매우 잘 생각되고 있다.
재킷이라는 옷의 중요한 부분, 그것은 "내장물"이 큰 열쇠를 쥐고 있다고 생각한다.
물론, 표지나 패턴 워크, 봉제도 중요하지만, 하지만 "장래적"인 것도 응시한 다음, 착용감을 좌우해 오기 때문에.
"내장물" = "심지" 심지라고 하는 것은, 모든 양복의 보이지 않는 안쪽에 반드시 들어가 있다고 생각해 주면 됩니다.
T셔츠에서도 들어가 있는 것이 있고, 옷으로서의 형상, 성능을 유지하기 위해서 필요한 것.
첫째, 이것에는 어깨 패드가 들어 있지 않습니다.
대신 어깨를 타는 부분 안쪽에는 "모심"을 넣고 있다.
모심이라고 하는 것은, 울이나 수모 등을 사용한 짠 직물을 "심지"로서 사용한 것.
그러니까, 입었을 때에 「어깨」가 강조되지 않고, 익숙한 좋은 외형이 됩니다만, 확실히 보형된다.
그리고 어깨 만들기도 중요.
이것은 "소매 붙이기"라는 요소도 됩니다만, 옷길과 소매를 연결하는 "바느질". 이 꿰매는 것은 안쪽에 숨어 있네요.
그것이, 옷길의 꿰매는 것은, 옷길에.
소매 바느질은 소매 방향으로. 각각이 균등하게 "할당 꿰매어".
지금은, 재킷이라고 하면서도, 커버 올과 같은 "길고"의 재킷이 많지만, 역시 그것이라고 가벼운 인상이 되어 버리는군요.
하지만 옛날의 "소매 높이"라고 때로는 너무 딱딱하다.
이번 The CLASIK의 재킷은, 원래 트라우저의 생산은 없기 때문에, 평상시 사용의 재킷이라고 하는 것을 목표로 하고 있다.
공식용이 아니야.
그러니까, 이것이 어깨의 소매 붙이가 "갓 꿰매어"인 것은, 꽤 좋은 인상이에요.
그리고, 이 재킷은, 전신경이나 필요한 개소에 모두 "모심"을 내장시키고 있다.
이것이 모심이 아니라 생산의 편리한 "접착심"을 사용하면 표지와 심지가 접착제로 달라붙었습니다.
그것은 그래서 생산 효율은 오르지만 "모심"이라는 것은 표지와 심지 (모심) 각각이 분리되어 독립한 상태.
그러므로, 그것이 계속 입는 것에 의해, 서서히 반죽끼리가 문지르고, 착용자의 몸에 딱 맞게 일체가 되어 온다.
그리고 더 부드러워집니다.
이것이 "착용"이라는 것.
이제 이렇게 되면 파라다이스.
신품보다 계속 사용한 것이 착용감이 부드럽고 기분 좋다.
피트도 늘고, 더 이상 벗지 않는다.
그런, "장래성"이 매우 높은 재킷이에요.
소맷부리에는, 버튼도 홀도, 개방도 없습니다.
이유는, 여기를 본절 날개로 해 버리면, 마치 테일러 메이드 같은 느낌이 되어 버리니까.
이것은 다나카 씨의 균형을 잡는 방법.
라펠의 상금에는 고전적인 모직 원단이 붙어 있습니다.
그리고 표지.
이것은 영국의 FOX BROTHERS의 트위드 네요.
근처에서 보면, 네이비나 그레이, 카키, 블랙 등의 복수의 선염 울 실이 사용되고 있다.
그 글렌 체크.
표지의 터치로서는, FOX BROTHERS의 트위드라고 하는 일도 있어, 올드 브리티시인 뉘앙스도 있으므로, 확실히 경도가 있는 천이군요.
그러니까, 모심 사용이라고 하는 것을 포함해, 우선은 3년간 정도는, 어쨌든 입고 계속해, 이 "경도"를 취하는 프로세스가 필요하게 될지도.
뭐, 그런 것도 제대로 된 재킷만이 필요한 공정이에요.
옛 위인의 말로, "트위드 재킷은 주머니에 돌을 채우고 처마 끝에 말린다.
그래서 오랜 세월을 비바람에 노출되어 쿠타쿠타가 된 무렵이 입기 시작하는 타이밍이다. "
라고 말한 것을 본 적이 있기 때문에.
그러니까, 이것은 우선은, 어쨌든 입고 사용하는 것이 중요하네요.
그렇게 하고 있으면, 조금씩 조금씩, 자신의 것이 되어 가니까.
그래서 깨달았을 무렵에는 일체화.
그런 느린 옷과 사귀는 방법도 좋은 것이군요.
백은 사이드 벤츠입니다.
뒷면은 배후입니다. 총리가 아닙니다. 봉제에 힘을 넣은 간증입니다.
The CLASIK 네임 아래에는 FOX TWEED의 네임.
보상 버튼 뒤에도 물소의 힘 버튼 배치.
이 보상을 넘기면,,,
모심이 등장. 모심의 봉제는 재봉틀이 되는 것일까?
이것이 손바느질이라고 가격이 뛰어 올라 버리니까.
그래도 여백이 제대로 있는 심지의 설치는 앞으로의 혜택이 크다.
허리 포켓의 패치 포켓은 둥근 모양입니다.
이 손의 재킷이므로, 캐주얼에는 들르지 않게, 포켓 억제의 스티치는 들어가지 않습니다.
포켓 안쪽에는 별도 천 내장.
포켓 원단의 처리도 제대로 오버록이 걸려 있네요.
앞에서 언급했듯이, 소매 열림은 없습니다만, 소맷부리의 이 폭분.
손가락으로 나타내는 범위 정도.
이 부분에도 모심을 넣고 있는 것 같다.
이렇게 하면 소맷부리의 부드러운 팽창과 보형이 태어나자 The CLASIK의 다나카 씨가 말했다.
소매 뒷면은 큐플러입니다.
트위드니까요.
직물 자체의 두께도 상당히 있다.
책 물소 버튼.
확실히 두께가 건재.
손질의 안심감도 건재.
포켓 봉투 천의 처리나, 실 루프, 모심 등, 시간을 들여 일착을 만들고 있는 것이 매우 눈에 보이는 안쪽의 개소.
이렇게 가지고 보면, 모심이지만, 제대로 보형되어 있는 것을 잘 알 수 있다.
그래 그렇게, 모심은 후신경측에는 들어가 있지 않습니다.
모심 원단의 경우는, 뒷길의 어깨 주위에도 넣는 것이 중심입니다만, 보형하면서도, 너무 딱딱한 외형은 피하기 위해서 설계되고 있다.
이것, 입은 느낌.
신장 174cm로 체중을 잊었지만, 날씬한 타케모토가 입고 있습니다.
더블이지만, 모양을 강하게 넣지 않은 분, 품의 여백이 매우 효과적.
이런, 복시 윤곽.
옷으로서, 옛날의 옛 좋은 분위기도 남아 있으면서, 디자인성이 있거나, 캐주얼인 팬츠와 궁합이 좋도록(듯이) 설계되고 있다.
그렇게 말한 외형의 부분에서도, 매우 좋은 밸런스가 잡혀 있다고 생각해요.
지금은, 여러가지 재킷이 있지만, 이것도 봐 주세요.
The CLASIK의 이 재킷 밖에 없는 것이, 분명 느낄 수 있다고 생각하고 있다.