요 전날 알려 TT 이벤트.
9월 30일(토)부터 개최하네요.
첫날은 기온의 TT보다 나카타 씨가 하루 당점에 재점을 해 줄 예정입니다.
알려 드린 것처럼, 옷의 컬렉션뿐만 아니라, 브랜드에 대해서도 알 수 있는 기간에 할 수 있도록, 매장에서는, TT의 공간을 마련해, 보실 수 있도록 하겠습니다.
그 때문에, 10월 15일(일)까지의 16일간과 평소의 이러한 이벤트사보다 기간을 길게 하고 있습니다.
브랜드의 컬렉션도, 이 때문에 전부 취하고 있었으니까요.
가을과 겨울의 시기가 시작되고 나서 다른 브랜드의 옷은, 매장에서는 줄지어 있었지만, TT의 컬렉션은, 전혀 없었기 때문에. 웃음
그러므로, 오실 수 있는 분은, TT의 브랜드 표현을 충분히 체감해 주시면 기쁩니다.
그리고 또 하나.
이번 TT의 이벤트는 저희 가게뿐만 아니라 전국의 3곳에서 개최를 한다고 합니다.
저희 가게는, 두번째입니다만, 처음에는 이미 회기가 종료되고 있다고 생각합니다만, 나고야의 kink씨.
그리고, 저희 가게 CASANOVA&CO에서 실시해, 그 후는, 교토 기온의 "TT".
그런 순회입니다.
그에 맞추어 브랜드가 스타트했을 때, 즉, 창업 디자이너의 다카하시 오마사씨가 표현을 해 온, "브랜드의 초석"이 되는 양복을 여러분에게 볼 수 있다고 생각합니다.
이쪽은, 기성이 아니고, 희망 받을 수 있는 쪽만의 오더 형식으로의 양복입니다.
"아이 진흙 염색".
생전, 다카하시 오마사씨는, 「과거의 유물을 소생시키는 것으로, 미래의 고고물을 발굴한다」라는 것을 컨셉으로 Taiga Takahashi의 컬렉션을 발표해 왔다.
즉, "100년 전의 유물을 현대에 되살려 이 앞에 남긴다"는 것, "100년 후의 유물"이 되는 양복을 낳는 것에 마음을 돌려왔다.
그 행위는 자신도 "디자이너"라는 호칭이 아니라 "고고학자"로 옷을 생각하고 만들고 있었다.
평생에 걸쳐 수집해 온 것 굉장한 수의 빈티지나, 그것을 지나간 앤티크(지금부터 100년 이상 전의 것)라고 부를 수 있는 것의 여러가지.
지금과는 달리 옛 옷은 모두 용도가 명확하고 역할을 담당하기 위해 만들어져 온 것.
그 중에서도 다카하시씨가 주로 마음에 끌린 것이 미국에서 만들어진 옷이었다.
인간이 일하고 운영하는 데 필요한 도구로 옷.
자주 말하는 "워크웨어"다.
다카하시 씨뿐만 아니라 전세계 디자이너들과 옷을 좋아하는 것이 매료되어 온 것이라고 생각한다.
다만, 다카하시씨는 주로, 당시의 대기업이 만든 메이저인 빈티지가 아니고, 지금이 되어서는, 출자가 불명의 마이너리티인 것.
그래서, 그렇게 다카하시씨가 그것을 모아 고고학으로서 읽어내는 것으로, 자신도 진심으로 즐거워, "이 앞"에 남기기를 바라고 만들고 있었다.
몇 년 전에 이 블로그에서 쓴 적이 있습니다만, 당초의 Taiga Takahashi의 옷은, 매우 「미국」하고 있었습니다.
특히 데뷔 무렵부터 오리지널로 상징적인 왼쪽 아야 데님을 만들고 있거나 커버 올이 있거나 매우 미국적.
그렇지만, 그런 미국의 옷을 모방해, 그대로 Taiga Takahashi로서, 만들고 있는 것이 아니고, 다카하시씨 자신이 강하게 느끼고 있던 것을 컬렉션에 농후하게 반영시키고 있었던 것.
확실히, 고교생 때부터 미국에서 생활을 하고 있었던 것이 아닐까 생각한다.
게다가, Taiga Takahashi라고 하는 "맨즈 브랜드"를 스타트하기 전에, 파리에서 "여성의 Taiga Takahashi"라고 하는 벌집의 컬렉션 브랜드를 실시하고 있었다.
그러자 세계가 코로나가 되어, 누구나 파리에 갈 수 없게 되어, 다카하시씨 자신도 컬렉션을 발표할 수 없게 되었다.
거기서 멈추어, 여성에서의 발표를 그만두고, 자신이 입을 수 있어 더욱 진심으로 즐길 수 있는 "맨즈 브랜드"로서, 재스타트했습니다.
그런 경위나 해외를 거점으로 한 생활이 길었던 것도 있고, 다카하시씨는 자신의 조국인 '일본'이라는 것을 강하게 의식하도록 점차 되어 갔다고 합니다.
"맨즈웨어"를 만드는 것으로, 자신이 인생을 바쳐 온 빈티지를 근저로 하여 고고학적으로 옷을 만든다.
그리고 그 위에,
"일본인답게, 일본 특유의 전통적인 아름다운 기술을 옷에"
라는 생각으로 데뷔한 것이 2021년 가을 겨울 시즌이었다.
그 때에도, 당점에서도 데뷔 이벤트를 개최했습니다만, Taiga Takahashi의 옷의 힘이나, 일본의 전통 기술에 강하게 초점을 맞춘 컬렉션으로, 당시를 보실 수 있었던 손님에게는 「미술관 같다」라고 말해 주셨어요.
그리고 이번에는 Taiga Takahashi가 TT로 개명한 새로운 시즌.
다카하시씨의 의사를 강하게 계승한 TT는, 브랜드로의 표현으로서, 2021년의 데뷔 콜렉션에도 통하여, 한층 더 심층을 추구한 옷을 만들고 있는 것.
그 TT의 상징으로서 이번에 보시는 것이 "남머니 염색".
바로 꿈의 협업.
덧붙여서, "아이"라고는 말하고 있습니다만, 올바르게는, 인디고 염색입니다.
하지만 그게 좋다.
"진흙"은 아마미 오시마의 전통 염색 진흙 염색입니다.
남쪽 염색과 진흙 염색의 조합이라면, 너무 일본적으로 되어 지나 버리니까요.
또한 발상은 달라도 미국에서 강하게 자란 인디고 염색이라는 염료.
거기에, 오오시마 괭이라고 하는 "세계 3대 직물"이라고 불리는 기모노에 베풀어지는 "일본 고유의 흑"인 진흙 염색.
인디고 염색(미국)과 진흙 염색(일본)이라는 조합은, 생전의 다카하시씨가 가장 표현하고 싶었던 근간의 것이라고 생각하는 것.
그것을 이번에 모양으로 한 TT.
미국에서 태어난 옷의 형태에 미국과 일본의 염색을 곱하게 한다.
게다가, 오더만으로의 발매. 웃음
이것은, 초절 아투아츠의 옷이라고 생각해요.
소개하겠습니다.
TT
"아이 진흙 염색 LIMITED EDITION"
LOT.303
Coverall Jacket
브랜드에서도 대표적으로 전개되어 온 커버 올 재킷.
탄광에서 발굴된 1910년경 미국의 것이 베이스가 되고 있다.
대량 생산형의 초합리적인 생산 프로세스가 취해진 당시의 사양.
소매도 거의 직선으로 구미의 옷인데도 곡선이 아니다.
그 모습이 일본 특유의 "일본의 아름다움" = "직선의 아름다움"이라고 통하는 것이 있다. 그리고 브랜드로 생각되는 것.
제품에서 인디고 염색 후, 베어진 진흙 염색.
겹쳐진 두 가지 염색 방법의 색의 혼합, 콘트라스트, 얼룩이 곳곳에서 복잡한 깊이를 보여주고 있다.
브랜드 오리지날의 녹슬어 오는 철제 탁 버튼.
누가 어떻게 봐도, 후투의 색이 아닌 것은 느낄 수 있다고 생각해요.
인디고 염색으로는 너무 깊은 색조.
다만, 색의 장르는 네이비로 보인다.
복잡한 색이 있어요.
인디고 염색 후, "일본의 블랙"의 염색이니까요.
원래 진흙 염색이라는 것은 문자 그대로 "진흙"으로 염색된다는 인식이 강하다고 생각한다.
단지, 확실히 진흙으로 염색하고, 아마미오시마의 진흙의 특유의 철분이 크게 관련되고 있습니다만, 그것만이 아니다.
아마미오시마에 자생하는 나무, "테이치 나무", 일명 "바퀴 매화"라는 나무가 있습니다만, 이것이 중요.
바퀴 매화를 며칠 동안 끓여서 나무 성분을 끓여서 염색하는 것.
그 과정에 며칠이 걸린다고 합니다.
이번은, 인디고 염색의 위로부터이기 때문에, 다르지만, 통상이라면, 바퀴 매화의 삶은 국물로 염색하면 적갈색으로 물든다고 하네요.
그 적갈색으로 물든 것을, 철분을 많이 포함한 아마미오시마의 진흙에 담그면, 차륜 매화로 물든 성분과, 철분이 화학 반응을 일으켜, 갈색이 달린 "일본의 검정"이 태어나는 것이다.
지금은, 아마미오시마에서는 이 진흙 염색을 실시하는 염 공장은, 소량이 되었다고 합니다만, 지금으로부터 50년전에는 꽤 번창하고 있던 산업이라고 합니다. 아마미 오시마에서는.
하지만 그것도 압도적인 수고가 걸리고, 시대와 함께 서서히 모습을 지워 버리고 있다.
내가 아는 한 두 가지 정도 밖에 없네요. 사실 좀 더 있을지도 모릅니다만.
TT의 것을 베풀고 있는 것은, 그 "혈근만"이 손을 더해, 진흙 염색을 행한다고 하는 초절적으로 유서 정확한 염 공장씨입니다.
그 염 공장에서, 제품 염색으로, 인디고 염색을 실시해, 그 후에, 진흙 염색을 행한다고 합니다.
어느 쪽의 염색 공정도 순수한 "일본의 염색" 전통의 땅에 의한 염색이군요.
TT
"아이 진흙 염색 LIMITED EDITION"
Lot.209
Buckle-backed Trousers
다음은 이것.
한순간에, 굵고 박력 있는 팬츠의 형태로 하고 있는 것을 느낄 수 있다고 생각합니다.
이쪽도 Taiga Takahashi로 브랜드의 대표적인 것으로 만들어지고 있던 팬츠 스타일.
녹슬어 오는 철제 서스펜더 버튼에, 신치백(옷걸이로 숨어 있지만).
꽤 고전적인 표정 바지.
바지라고 하는 것으로, 2개의 염색이 교차하고 있기 때문에, 어떤 변화를 해 오는지가, 몹시 흥미가 있네요.
아타리라든지, 변화를 좋아하는 분은, 꽤 즐길 수 있지 않을까.
인디고 염색뿐만 아니라 진흙 염색 특유의 감촉도 튼튼한 것처럼 느끼기 때문에 바지 입고있는 안심감에도 연결되어 있군요.
TT
"아이 진흙 염색 LIMITED EDITION"
Lot.603
Sweat Shirt
그리고 이것.
모두가 아는 1950년대 기반의 애슬레틱 웨어 타입의 스웨트.
소매와 옷자락의 리브가 긴 클래식 스타일.
물론 겨드랑이에도 심은 없고, "환동"사양.
게다가 목의 전후가 양쪽 V의 글자가 된 "양 V"군요.
꽤 오센틱이라고 생각해요.
원래 무엇으로, 옛날의 스웨트는, 양V라든지, 리브가 지금보다 길지요?
인터넷에서 조사하면 나올까요?
나는 그것을 모르기 때문에, 아는 사람은 꼭 가르쳐 주세요.
스웨트는, 뜨개질지이기 때문에, 방금전의 재킷이나 팬츠는, 쪽 진흙의 색조나 보이는 방법이 조금 바뀌어 느껴지네요.
이쪽도 매우 좋지 않을까.
원단은 더 이상 말하고 싶지 않지만 TSU · RI · A · MI · KI.
이것은, 캐치 불평적으로 와카야마의 매달아 뜨개질기로 하고 있는 것이 아니라, 시대와의 정합성을 높이기 위해, 다카하시 씨가 희망했다고 한다.
TT
"아이 진흙 염색 LIMITED EDITION"
Lot.601
Tee Shirt
마지막은 이것.
THE USA 가멘트.
티셔츠.
TT의 T셔츠는, Taiga Takahashi 시대부터, 넥이 몹시 바뀌고 있는 것.
다카하시씨가 가지고 있던 빈티지가 넥이 이중의 처리가 베풀어지고 있었던 것 같아, 초견뢰한 넥 리브 이중 사양이 되어 있어요.
이것은 매우 특징적입니다.
가슴 주머니 포함.
가슴 포켓은, 심도 들어가고, 둥근 형상하고 있고, 면실 봉제라고 생각하기 때문에, 패커링도 좋아하는 사람은 즐길 수 있을지도.
T셔츠는, 제일 세탁 회수도 많은 장르의 옷이니까요.
가장 변화해 나가기 쉽고, 눈에 보이고 재미 있다고 생각합니다.
이번 4개의 양복입니다만, 상한의 생산 수량이 사전에 정해져 있으므로, 당점에서의 배분도 한계가 있습니다.
또, 이번 오더 받을 수 있는 분은, 12월 중순경에 건네줄 수 있는 예정입니다.
"아이 진 LIMITED EDHITION"의 4 종류의 옷은, 지금까지의 Taiga Takahashi, 앞으로의 TT를, 가장 잘 표현하고 있는 것이므로, 좋아하는 분은 봐 주세요.