옷에서는 반드시 필요한 "봉제".
거기에는 수년, 수십 년에 걸쳐 닦은 기술이 필요하다.
옷은 외형에 알기 쉬운 디자인이라는 것도 필요하지만, "봉제"에는 완성을 크게 좌우하는 중요한 역할이 있다.
기술을 쌓는 것도, 한 벌을 꿰매는 것도, 힘든 인내력이 필요하게 되는 것이고, 옷에는 반드시라고 해도 좋을 만큼 불가결한 "봉제".
다만 패션 씬에서는 거의 다루지 못하는 것도 있다.
그러나 나는 그런 "봉제"의 기술은 매우 소중한 것이라고 생각하고 있고, 그것을 여러분에게 전하고 싶다고 항상 생각하고 있다.
그러니까, 이번은, 카네타 직물씨로 짠 받은 천을 내가 「"이 분들"에 꿰매고 싶다"라고 마음의 바닥으로부터 생각한 봉제 공장씨에게 봉제를 부탁했습니다.
"패션 이즈미"의 수출 씨.
나 자신, CASANOVA&CO에서 하기 전에는, 데님의 봉제 공장에서 봉제업을 일시 일로 하고 있었지만, 그 당시부터 자신 속에서 "신이 걸린 봉제"라고 생각하고 있었던 것이, 현재도 당점에서 취급을 하는 "야마우치".
그리고 그 야마우치의 옷을 통해 이 블로그에서도 몇번이나 몇번이나 이름을 낸 봉제공장씨가 사이타마현의 '패션 이즈미' 씨다.
저는 이번 옷은 "패션 이즈미"씨로 꿰매어주는 것 외에는 생각할 수 없고, 이를 통해 여러분에게도 알고 싶습니다.
JR 사이쿄선, 요노혼마치역.
평소, 오카야마에서 생활하고 있기 때문에 전혀 핀으로 오지 않았지만, 도쿄에서 굉장히 가까웠다.
여기서 어떤 디자이너와 만나.
나는 한 전의 전시회 약속이 시간을 가득 채웠기 때문에 만나기에 조금 늦어 버렸다.
거기에 패션 이즈미의 수출씨가 차로 맞이하러 와 주셨다.
미즈데 씨와는 그 날까지 여러 번 만난 적이 있었지만, 내가 실제로 패션 이즈미 씨까지 가는 것은 처음.
여기.
수출씨가 스스로 정력적으로 활동하고 있는 인스타그램에서는, 본 적이 있던 장소.
이 장소의 2층이 "패션 이즈미"씨.
간판에는, "수선"이라고 하지만, 옷 브랜드의 봉제 뿐만이 아니라, 일반 쪽을 향한 양복의 재검토도 되고 있다.
한 벌만으로도, 인근에서도 먼 곳에서도 오케이라고 한다.
간판에도 쓰여 있지만, 단지 "수선"이 아니라 옷의 봉제를 일하는 "봉제 공장"이라는 만큼 있고, 수리 수준이 상당한 것.
실제로, 현장에서 수리한 옷을 보게 했지만, 의뢰받은 수리 내용 뿐만이 아니라, 그 옷이 앞으로도 제대로 사용해 갈 수 있도록, 보다 좋은 마무리가 되도록, 더욱 좋아지고 수리 되었습니다.
옷의 봉제에 사용하기 위한 재단대.
여기서 원반이 펼쳐져 재단이 이루어진다.
패션 이즈미씨에서도, 재단은, 매우 엄밀하게 행해진다.
7월에 발매를 한 tilt The authentics와의 "과나코×FOX50G"의 옷을 꿰매어 준 마야 봉제 공장씨에서도 소개했지만, 이 방법은 전국적으로 매우 드물다.
원단을 패턴대로 재단할 때 한 번에 패턴대로 절단하는 것이 아니다.
"황재(あらだち)"를 하고 나서, "정재치(제다치)"를 실시하는 것이다.
두 단계의 재단이다.
게다가 그것이, 자동 재단기로 실시하는 것이 아니라, 모두가 손으로의 재단.
"황재"라는 것은, 패턴대로의 치수보다, 우선 여백을 갖게 해, 컷 하는 것.
그것은 표지뿐만 아니라 옷 안쪽에 숨어있는 "심지"도 마찬가지로 황무지를 실시하는 것.
그리고, 황재의 상태로, 표지와 심지를 붙여, 그 후에, 「정재해」를 실시한다고 합니다.
그렇게 하는 것으로, 표지와 심지의 어긋남도 일어나지 않고, 제대로 붙일 수 있어, 어쨌든 예쁘게 완성된다.
제가 근무했던 봉제공장에서는 "황재" 등의 개념은 존재하지 않았고, 표지와 심지의 붙여넣기도 패턴치수대로 한발로 재단을 하고 나서 붙여넣었다.
그래서 표지와 심지가 다소 어긋나 붙여 맞추는 것도 자주 있었고, 세상의 상당히 많은 양복이 실제로 표지와 심지의 어긋남이 있는 것도 있다고 생각해요.
가격이 저렴할수록, 일어날 수 있다.
내가 있던 봉제 공장도 심지가 다소 어긋나 있어도, 그대로 고하고 있는 것도 때로는 있었으니까요.
그래도 당시 봉제 공장에서 꿰매고 있던 양복의 판매 가격은 3만엔대나 4만엔대의 것.
그래서 이번 패션 이즈미 씨와 마야 봉제 공장 씨는 전국적으로 봐도 매우 드문만큼 정중한 봉제 공장 씨.
어쨌든 깨끗하고 정중한 마무리니까요.
지금까지 저희 가게에서도 "야마우치"의 셔츠를 소개해 왔습니다만, 최근 몇년은, 야마우치의 셔츠는 그 대부분이 패션 이즈미씨의 봉제입니다.
야마우치의 옷의 "봉제자 태그"에 "미즈데 치요코"라고 기재가 있는 것이, 패션 이즈미씨로 꿰매어진 옷입니다.
그리고 패션 이즈미 씨에서는 옷을 봉제 해 나가는 시스템이 다른 봉제 공장과 크게 다르다.
그것은 "한 벌씩 꿰매어 완성시켜 간다"는 것.
통상은, 옷의 봉제는, 다인수로 각각의 꿰매는 장소(장소)가 정해져 있어, 한 벌 안에서, 꿰매은 사람이 흩어져 있는 것이 일반적.
게다가, 예를 들면 30벌의 셔츠라면, 30벌을 파트 마다 차례로 꿰매어 가고,
옷깃을 붙인 것이 30벌,,,
몸길 겨드랑이를 꿰매은 것이 30벌,,,
옷자락을 꿰매는 것이 30벌, ,,
그리고 마지막으로 일제히 30벌이 동시에 완성된다.
그 기간 꿰매고 있는 30벌이 "모두 같은 공정에서 동시에" 진행되고 있다는 느낌.
그러나, 패션 이즈미 씨에서는, 다르다.
한 벌을 시작부터 끝까지 계속해서 꿰매어 간다.
게다가 다림질 워크도 매우 소중히 하고, 완성한 후의 마무리 다리미뿐만 아니라, 꿰매는 때의 "중간 다리미"도 꽤 자주 하는 것이다.
즉, 한 벌을 꿰매고, 다림질하고, 꿰매고, 다림질한다는 반복으로 정중하게 정중하게 처음부터 끝까지 꿰매어 나가는 것이다.
이렇게 함으로써 모든 옷의 마무리가 별개의 것이 되어 버리는 일이 없고, 전부의 옷이 "패션 이즈미"의 기준으로 생산이 된다.
양산되는 옷이라면 맞지 않거나 같은 옷이라도 얼굴이 다르게 되는 것이다.
하지만 패션 이즈미 씨에서는 모든 것이 정해진 높은 퀄리티로 꿰매는 것이다.
게다가, 이것.
많이 열려있는 버튼 홀은 무시하십시오. 시험에 보여 주었던 것이니까.
물론, 패션 이즈미씨의 버튼 홀도 상당한 고정밀도의 것이 도입되고 있습니다만. .
보고 싶은 것은, 앞의 평과 붙은 "흰 실".
이것도, 매우 드물고, 꽤 하이 레벨의 봉제의 현장이 아니면 행해지지 않는 방법입니다.
그것이 "자루(키리지츠케·키리비츠케)"라는 것.
이것은, 재단된 천을 어디에 무엇을 꿰매는지, 어느 것이 어디를 정확하게 봉합할 것인가라고 하는 표시가 되는 것입니다.
보통이라면, 차코펜에서 "쓰는 표"나 눈길을 치는 것으로 천에 "구멍"이 열린다.
그렇지만, 그것은, 차코펜으로 표시를 쓴 경우에는, 완성된 옷에 장소표시의 색이 남아 버리고, 눈길에서는 구멍이 열려 버린다.
다만, 작은 것이니까, 일반적으로는 그것은 OK로 되는 것이지만, 패션 이즈미씨에서는, 기본적으로 그 방법은 사용되지 않는다.
"자르기"라는 가장 정중하지만, 수고가 걸리는 방법으로 표식이 붙는 것.
꽤 세세한 부분의 이야기이지만, 그것이 가장 반죽에 부하가 걸리지 않고, 가장 고급스러운 사양인 것은 말할 필요도 없다.
반죽이 앞서 언급했듯이 "황재"·"정재"를 한 후, 이 "절단"을 붙여 봉제가 된다.
꿰매어 끝난 후, 표지가 되는 작은 칼집의 실은, 정중하게 제거된다.
물론 옷이 꿰매어 완성된 경우에는 그 부분은 흔적도 없이 사라진다.
수고도 걸리고, 꿰매는 사람 밖에 볼 수 없는 공정이지만, 그러한 개소까지 철저하게, 「패션 이즈미」퀄리티가 관철되고 있다.
그런 봉제 프로세스를 거쳐 완성된 옷은 정말로 깔끔한 것이니까요.
이음새가 아름다운 것은 물론, 설계대로 완성되고, 옷걸이에 걸린 옷의 모습도, 착용시의 모습도 매우 좋은 것입니다.
봉제의 피치도 일본에서도 손가락 접기의 세세함.
꿰매기까지 손이 걸리는 공정을 거치고 있지만,
바느질은 다림질.
바느질은 다림질.
그렇듯이 보고 있으면 재봉틀과 다리미판을 여러 번 여러 번 오가고 있다.
사진 쪽이, 미즈데 치요코씨.
저희 가게의 인스타그램의 쪽에는, 실제로 꿰매고 있는 동영상을 게재하고 있으므로, 그쪽도 보실 수 있으면 좋을지도 모릅니다.
이번 양복은, 꽤 복잡하고 어떻게 되어 있는지 모르는 것 같은 어려운 사양의 개소가 있는 양복도 존재해, 중에는 사양 변경도 생각하고 있던 것도 있습니다만, 이상의 사양 상태로, 훌륭하게 수출씨가 꿰매어 주셨습니다.
미즈데 치요코 씨는 평소부터 「가능한 브랜드 씨가 생각하고있는 것, 생각하고있는 것, 목표로 한 것에 접근하고 싶다」라고 생각하고 꿰매고 있다고합니다.
이번은 바로 그 말대로 마무리.
재봉틀을 밟아 실제로 꿰매는 것도 세세하고, 중간 다리미를 정중하게 반복하는 것으로, 매우 좋은 완성이 되어 있다고 생각합니다. 기대해 주세요.
"패션 이즈미"씨는 창업이 1991년.
사장의 미즈데 슌야씨가 26세 때 창업을 했다고 합니다.
수출씨 자신은, 18세부터 봉제를 시작해, 42년이 된다고 합니다.
원래 "패션 이즈미"라는 이름은 미즈데 씨의 성씨의 반대.
가고시마현에 "이즈미시(이즈미시)"라고 하는 지역이 있다고 해, 미즈이데(水出)라고 읽기 어렵기 때문이라고 말하고 있었다.
패션 이즈미씨는, 옷의 봉제 업계에서 말하면, 상기와 같은 내용으로 하고 있는 대로, 고급 프레타포르테에 위치하는 봉제 공장씨입니다.
다만, 창업으로부터 그렇게 하고 있었던 것이 아니고, 원래는, 좀 더 가격대가 낮은 존의 옷을 꿰매고 있었다고 합니다.
그러나 2000년대 중반부터 오랜 기술의 쌓아 올림과 세상에서 패스트 패션의 대두의 영향 등도 있어 고급복을 봉제하는 것으로 이행했다고 한다.
그 가운데 지금까지의 기술뿐만 아니라 더욱 세세한 기술 습득에 수년에 걸쳐 현재의 옷 봉제의 수준이되었다고합니다.
봉제 업계라는 것은 "일착 당 몇 엔"이라는 공임 일입니다.
즉, 한 벌의 옷을 가능한 한 빨리 꿰매는 것으로 이익이 향상된다는 것이 기본적인 사고방식의 세계.
다만, 패션 이즈미씨가 가고 있는 것은, 그 반대.
방금 전의 "중간 다리미"나 "재단시의 프로세스"뿐만 아니라, 꿰매는 대시말, 천의 버릇 등, 한 번, 두 번도 걸는 것으로, 어쨌든 일착의 옷을 깨끗이 꿰매는 것을 소중히 되었습니다 바느질 공장.
또, 옷 브랜드의 봉제 뿐만이 아니라, 먼저 소개한 "수선".
이 수선이라고 하는 수리도, 10년 이상 가고 있다고 합니다만, 이전은, 밑단 인상 500엔이라든가, "싸구려"를 팔아 고쳐 왔다고 합니다.
그렇지만, 지금은, 봉제 공장으로서, 「양복 봉제에 관련되는 기술을 가지고 있는 고쳐집」으로서의 「기술을 살린 고쳐」로 바꿨다고 합니다.
봉제의 레벨도, 옷 수리의 레벨도 일본이 자랑할 수 있는 퀄리티.
다만, 그러한 가운데서도 시대의 변천에 의해, 바뀌어 갔다.
수출씨에게, 「공룡은 무엇으로 멸종했다고 생각합니까?」라고 물었습니다.
「그것은, 변화해 가는 환경에 대응하려고 하지 않았다. 변화하려고 하지 않았으니까.」라고요. 그리고.
그래서, 패션 이즈미씨는, 시대에 맞추어, 바뀌어 왔다고 합니다.
다만, 방법의 종류나 시선을 바꾸는 것이 아니라, 보다 어려운 기술을 도입해 바꾸려고 하는 것은, 곤란한 일이라고 생각한다.
번거로운 일, 번거로운 일이라는 것은, 도입해도 누구라도 오래 지속되지 않는 것이고, 봉제라고 하는 업계는, 옷에 관련된 프로세스 중에서도, 가장 수고와 시간이 걸리는 직종입니다.
그렇지만, 기술을 향상시켜, 정중한 봉제를 계속하기 때문에, 1991년의 창업으로부터 지금까지 계속되어 온 봉제 공장이라고 생각한다.
나 자신, 패션 이즈미 씨에게 꿰매어 달라고 하는 것은, 매우 염원의 일이었습니다.
완성된 옷의 봉제도 여러분, 핥도록 봐 주세요.
그리고 이번 패션 이즈미 씨에게 꿰매어 준 원료.
"수빈골드 슈프림"
"스빈 골드 슈프림"
이 환상이라고도 말할 수 있는 코튼 원료.
이 섬유의 "면 직물"은 처음.
카네타 직물 씨에게, 카네타 직물 씨의 지금까지의 노하우를 쏟아 짠 올렸습니다.
계속.