Isabella Stefanelli 22년 가을 겨울 생산분

2023년 4월 21일

오늘은 요전날 이야기 한 Isabella Stafenelli를 소개합니다.

전세계 봐도, 매우 극단적인 옷이라고 생각합니다.

하나의 옷의 영역, 그 정점에 이르는 옷.

복잡 극히 없는 옷인 데다 블로그에서 소개할 수 있는 곳에도 한도가 있지만, 옷의 세부 사항이 별로 세상에 나오지 않은 것이기도 하므로, 조금이라도 알 수 있으면 좋을까라고 생각하고 있다.

또, 오늘의 블로그의 타이틀에도 있는 대로, 이번 당점에 전달된 것은, “22년의 가을 겨울 분”으로서의 옷의 라인 업입니다.

거대한 옷에 쏟아지기 때문에, 아무래도 현 상황에서는 이런 딜리버리 텀이 되어 버리지만, 뭐, 다음은 언제가 될지 미정이니까.

이번 분과 확실히 마주해 주시면 다행입니다.

그리고, 그 굉장한, 옷의 레벨을 체감 받으면 좋겠습니다.

Isabella Stefanelli
Jack Flight

material _ WOOL 100%

color_feu

size_M

우선 이것.

손 뜨개질 니트입니다.

잭 켈악이 모티브가 된 비행 재킷의 손 뜨개질 니트 Ver.

손 뜨개질의 니트라고 하는 것도 있어, 둥글림과 볼륨이 있는 금천구.

이미지로서는, 옛날~인 카우친 스웨터 같은 느낌입니까. 인상적으로.

다만, 뭐, 역시 하는 것이 굉장하고, “니트의 형상의 개념”이 날아갈 것입니다.

이것.

뜨개질의 업.

3개의 실로 구성된 1개의 실.

즉, 3 개의 잡아 실로 짠 본체입니다.

다만, 색조는 4색일까.

화이트, 레드, 블루, 퍼플.

어쩌면.

색상 이름은 "feu".

「불꽃」을 의미한다고 합니다.

이 Jack Flight를 형성하는 뜨개질은 단조로운 것이 아닙니다.

옷길, 전립, 팔, 옷깃, 옷자락,,,

그 부분에서도 다양하게 변화하는 다양하고 다양한 뜨개질 조직으로 구성되어 있습니다.

이 뜨개질의 디자인은 물론 이사벨라 씨.

그것을 뜨개질하는 것은, 알란 제도의 할머니라고 합니다. 웃음

3개 잡기의 니트입니다만, 것 굉장한 뜨개질지의 눈이 막히는 방법을 하고 있네요.

무게도 확실히 있고, 반대면이 전혀 비쳐 있지 않다.

뜨개질을 진행할 때 상당히 힘을 필요로하는 뜨개질 장소라고 생각합니다.

다만, 이 니트, 뜨개질을 이사벨라씨의 디자인으로 뜨개질은, 할머니.

통상의 손 뜨개질의 니트는, 짠 장인이 설계서대로, “니트 그 자체의 형태”를 형성해 가는 것이 통상.

다만, 이것은 다르다.

이사벨라 씨가 설계한 뜨개질의 "패널"을 할머니가 만든다.

그 후, 옷의 형태로 가는 것은 이사벨라 씨 본인이다.

즉, 무슨 일인가.

니트라고 하는 것은, 직물 천과 달리, 하나하나의 “뜨개질”로 그 형태가 구축된다.

그래서, 아무래도 "직선"의 옷이 되어 버린다.

뜨개질 땅의 눈을 곡선시키는 것은 할 수 없으니까.

그러나, 이 손 뜨개질의 니트는, Isabella Stefanelli이다.

할머니가 짠 다종 다양한 뜨개질 무늬의 "패널".

그것을 사용하여 이사벨라 씨가 "편직하고 연결해 간다".

"꿰매고" 연결해 가는 것이 아닙니다.

"짠"연결해 나가는거야.

"편직하고" 연결해 가기 때문에, Isabella Stefanelli의 초절적인 입체 포름이 만들어지고 있는 것.

또한,이 니트, 완전히 "무봉제"이다. (버튼 부착은 제외한다.웃음)

통상의 니트라고 하는 것은, 파트마다 편성해 나가고, 링킹이라고 하는 봉제로 연결한다.

그러나 이것은 패널 모양의 뜨개질을 꿰매고 연결하지 않습니다.

Isabella Stafenelli의 옷의 형태, 모든 것이 일체가 된 입체 형상이 만들어지도록, 엮어 그 옷으로 한다.

그래서 니트가 될 수 없는 인간의 몸이 무서운 정도까지 입체적으로 보이는 니트.

그것이 Jack Flight라는 것인데.

사진에서는, 매우 이해하기 어렵습니다만.

뜨개질을 눈으로 쫓으면 세트 인 슬리브와 라글란 슬리브가 결합된 어깨 디자인.

또한, 암홀 최하부의 카마 바닥.

여기가 자연스럽게 길의 안쪽에 들어가게 되어 있다.

나는 니트라는 것으로 행잉 상태에서 이 '포름'이 나오는 것은 인생에서 처음 만났다.

이론적으로 생각해, 이런 일이 있을 수 없다고 생각했다.

그렇지만, 눈앞에 실제로 그렇게 되어 있는 것이 존재하는 것.

이것이 Isabella Stefanelli 니트 수준? 라고 머리에 일발 박힌 것처럼, 생각나게 되었다.

프론트는 풀 오픈 사양입니다.

길의 전립은 일직선이 아닙니다.

뜨개질 조직의 변화에 이어 변화에 따라 약간 겹침이 깊어지는 부분도 있고, 유기적으로 곡선을 그리고 있습니다.

전립, 밑단, 함께 일변도가 아닌 뜨개질 조직.

소매에는, 영국 전통의 알란 모양일까? 이것.

좌우가 동일합니다.

앞에서 언급했듯이 솔기가 없습니다.

글쎄, 엄밀히 말하면, 심은 있겠지만, 니트의 본체와 같은 실로, 꿰매고 있는 것일까?

목 옷깃은.

어쩌면 엮어서 연결하고 있을지도 모르지만.

더 이상, 모두가 같은 실이기 때문에, 몇 충분도 몇 시간이나 계속 봐도, 모른다.

눈으로 쫓아도, 뜨개질지의 조직도 항상 변화하고 있고, 이유 몰라 버립니다.

이것은 해명할 수 없네요.

그 정도까지 복잡한 극히 없는 구조로 형성되고 있는 것이 이것.

물소가 찢어지고 탄 버튼.

보고 알 수 있다고 생각합니다만, 버튼 첨부의 실도, 본체의 니트를 짠 실과 같은 울의 것입니다.

덧붙여서, 버튼 홀은 구멍이 열려 있지 않습니다.

뜨개질을 펼쳐 구멍으로 하고 있다. 웃음

이것은 Isabella Stefanelli 특유.

좌우의 프런트에 붙는, 웨스트 포켓.

튼튼한 뜨개질지에서 포켓 입이 견고하게 만들어져 있다.

그리고 내부에는 위험한 것이 보입니다.

이것.

포켓의 가방 천이, 이자벨라씨의 손으로 짠 직물.

초절 기절.

그리고 그 포켓 봉투 천의 설치 방법도 격야바.

알겠습니까?

니트의 뜨개질 본체와 "같은 실"로 꿰매어져있다.

옷길과 봉투 천을 꿰매는 부분은, “feu 칼라”의 실.

그러나 포켓 가방 천 자체는 니트의 "블루 실"만을 선택하여 꿰매어지고있다.

그것은, 손으로 짠 직물이 블루를 기조로 하고 있기 때문이라고 생각한다.

포켓 가방 천의 뒷면은 일반 가방 천입니다.

그래서 여기를 보면 바느질 실 (엄밀하게는 니트 실)의 색을 알기 쉽다.

가방 천끼리를 꿰매는 실은, 손으로 짠 직물에 맞추어, 블루군요.

물론 손바느질입니다.

Jack Flight는, 뜨개질 그 자체의 볼륨이 있는 분, 전체의 분량으로서도 상당히 있군요.

다만, 앞서 언급했듯이, 니트에서는 생각할 수 없는 입체 형상이기 때문에, 저희 가게가 취급을 하는 사이즈 M로, 나 정도의 160 cm대 후반의 쪽으로부터, 170 cm 후반의 쪽까지, 굉장한 형태로 입을 수 있다고 생각 합니다.

어디를 어떻게 봐도 뜨개질 무늬를 이해하려면 매우 시간이 걸리는 복잡한 손 뜨개질 니트.

실물을 직접 봐 주시면, 앞으로 몇 년이나 동반해 갈 수 있는 것을 용이하게 상상할 수 버리는 것의 굉장한 안심감을 포함한 중량, 질감을 겸비하고 있는 것도, 이 니트 특유라고 생각한다.

라벤더 꽃과.

Isabella Stefanelli
William

material _ COTTON,LINEN

color_tea 아이언

size_3

다음은 이것.

William이라는 형태.

사실 이것은 컬렉션에 존재하지 않습니다.

이 옷은 Isabella Stefanelli가 컬렉션 밖에서 생산한 것을 일본에 보내 왔어요.

그것을 보았을 때, 이런 형태의 샘플로 존재했을까? 라고 궁금해.

그렇다면 컬렉션 밖에서 만든 것이다. 라고 일본의 브랜드 관계자의 사람이 말하고 있었다.

그래서, 컬렉션 테마와도 별로 관계성은 없지만, 너무 그 구조에 경악했기 때문에, 아무래도 취급하고 싶다고 생각해, 이번 가을 겨울 분이라고 하는 것으로 해, 구입했습니다.

그 때문에, 오늘 소개하는 가을 겨울의 것보다 조금 빨리 이 코트가 매장에는 줄지어 있었다.

언제나 매장에 오실 수 있는 분은 본 적이 있을지도 모르겠네요. 이것.

또, 이에 의해, 소재는 코튼과 린넨이라고 하는 것은 알고 있습니다만, 각각의 상세한 퍼센티지는 불명합니다.

하지만 거의 코튼베이스라고 생각합니다.

6:4 또는 7:3 정도라고 생각한다.

직물은 이탈리아의 코듀로이.

그것을 "철매염"의 티다이.

통상의 홍차 염색하면, 브라운이나 베이지가 걸린 부드러운 뉘앙스의 색이 됩니다만, 이것은 철을 매염 재료에 사용하고 있는 분, 특유의 “검은 색”이 나와 있다.

이것.

코듀로이의 갈대가 꽤 뚜렷한베이스 원단.

거기에 앞서 언급했듯이, 철매염의 티다이.

사진대로, 천의 땅의 눈은, 세로 사용입니다만, 목이나 전립에 항상 거리의 것 굉장한 것이 베풀어지고 있다.

옷깃이나 전립, 포켓 입은, 언뜻 보면 “원단 끝 부근”의 개소의 천을 옷길에 사용해, 솔직하게 천 끝을 전립에 사용하고 있는 것처럼 보이지만요, 다르다.

목이나 옷길의 전환부를 보면 모두 손바느질 스티치가 들어 있다.

좌우의 길, 목, 포켓 입, 모두.

포켓 입에도 코듀로이의 베이스 원단이 배치되어 있다.

앞으로 목 뒤를 보면 이렇게 되어 있다.

이렇게.

가장자리를 전환하고 있습니다.

길은, 독일의 말라사의 도창도 없고 튼튼한 실로 지봉.

그 후, 꿰매는 대가 평평하게 되도록, 손바느질이 베풀어지고 있는 것.

이것.

또한, 목 뒷면은 목이 평평해 지도록 표지 코듀로이를 배치합니다.

이 부분은, 덧붙여 “대금”으로서의 기능을 가지기 때문에, “심지”나 “안감”을 사용하지 않는 Isabella Stefanelli만이 가능한 것입니다만, 목이 서도록, 코듀로이를 양표로 이중 하고 있다.

그 설치도 모두 손바느질.

알겠습니까?

이 목 옷깃.

그리고 마찬가지로 포켓 입 뒤.

포켓 입은, 다레 버리는 것을 막기 위해, 겉은 천을 세로 사용하고 있지만, 구리에는 옆사용하는 것으로, 신장을 막고 있다.

그 설치도 손바느질입니다.

함파없는 디테일.

버튼 홀도 손바느질.

뒤.

보강 천과 함께.

손을 펼치면 옷길 폭에 비해 극단적으로 작은 암홀.

이 William에 관해서는, 사이즈는 3이라고 하는 표기입니다.

그러므로, 사이즈감으로 말하면, XS나 S의 느낌.

신장은 160cm대의 분이지요.

나로 딱 좋은 느낌이니까.

그만큼 아주 작은 암홀을 하고 있다.

그러나 작은 암홀에 비해 소매는 크다.

어리석은 분량의 소매 원단이 깔려 어깨의 소매 측에는 개더가 태어났다.

그로 인해 팔은 움직이지만 착용시 놀라운 형태가 만들어지는 것.

또한 암홀에서 포켓 내부로 달리는 핸드 스티치. . .

뒤를 보면 무슨 스티치가 명확.

암홀에서 포켓 내부를 향해 다트가 들어간다.

뒤를 보면 알지만, 착용시에 표에서 보면, 다트의 시점은 암홀의 봉제대에, 종점은 포켓의 내부에 숨겨지도록 설계되고 있다.

이 다트도 위험하다.

굉장한 윤곽이 부각된다.

완벽한 코듀로이 협곡.

코튼 베이스의 펠라트한 하프 길이 정도의 코트입니다만, 거기에는, 굉장한 것이 응축되고 있다.

사이징이 작은 디자인이지만, 몸집이 작은 얇은 분들에게는 멋진 세계가 약속된 코트입니다.

Isabella Stefanelli
아메데오

material _ WOOL 50%,LINEN 20%,SILK 20%,HEMP 10%

color _ Bark

size_4

이자벨라 씨 디자인의 손으로 짠 직물의 Amedeo 재킷.

최근 저도 유니폼이 되고 있는 Amedeo.

그 손으로 짠 직물.

손으로 짠 직물의 옷이 되기 때문에, 방금전의 코트와는 달리, 천이 땅의 눈이 “가로 사용” 되고 있기 때문에, 그러한 면도 생각하면 Isabella Stefanelli의 진골정이라고 말할 수 있겠지요.

이것.

프런트에는, 버튼은 부속되지 않습니다.

백에 통된 이사벨라씨의 손 염색의 결박으로 프런트를 묶는 스타일입니다.

직물에 관해서는, 손으로 짜기 때문에, 이사벨라씨가 설계한 조직의 것입니다.

먼저 쓰고 있습니다만, 4 종류의 소재로 구성되어 있는 천.

이 직물에 관해서는, 나중의 사진을 봐 주실 수 있다고 알겠습니다만, 천을 옆사용이라고 하는 것 뿐만이 아니라, “뒷면 사용” 받고 있습니다.

그 이유는, 4종류의 소재, 그 이상의 종류가 된 실이 명확하게 시인할 수 있는 표면보다, 뒤의 다중으로도 보이는 것 같은 복잡한 보이는 방법에, 마음이 가지고 갔기 때문에.

그래서 복잡 극히 없는 뒷면을 겉으로 가져오도록 부탁하여 생산을 받았습니다.

Amedeo의 재킷은, 상금의 라펠이 존재합니다만, 그 라펠단의 처리가 어렵다고 생각한다.

상금과 길에서 땅의 눈이 다르기 때문에.

다만, 이것은 손바느질 원단.

나는, 기계 직조의 Amedeo를 입고 있습니다만, 그것은, 동 천으로 파이핑 형상으로 반죽 끝의 처리를 실시하고 있다.

그러나 이것은,,,

알겠습니까?

직물을 구성하는 같은 실을, “꿰매고 있다”.

Isabella Stefanelli 이외에서는, 이러한 사양을 본 적이 없기 때문에, 무엇이라고 하는 사양인가는 모릅니다만, 본체와 같은 실로, 파이핑을 만들고 있다고 말하면 알기 쉬울지도 모르겠네요.

이것이 뒤에서 본 전립.

아까도 말했지만, 뒷면은 본래의 표이므로, 직물 조직이 확실히 보인다고 생각합니다.

원단을 “가로 사용”하고 있는 것도 있어, 전립은, 재단이 들어가지만, 반죽 끝은, 방금전과는 “다른 방법”으로, 본체와 같은 실로 흐트러지지 않도록 처리되고 있다.

모든 장소에 "적정"한 디테일을 철저하게 통합 브랜드.

라펠과 전립으로, 같은 "직물 끝의 처리"여도, 개소에 따라 다른 사양.

한 벌 중에서도, 각각에 최선의 사양을 실시하는 것으로 만들어지는 Isabella Stefanelli.

프런트의 양 사이드에 붙는, 웨스트 포켓.

이 포켓은 반죽에 노치를 넣어 포켓 입을 형성한다.

단지, 포켓의 만드는 것은, 역시 굉장히 견고하게 되어 있다.

본체와 같은 실로 처리가되어 딱딱하게 만들어진 포켓 입.

그리고, 사진에서는 거의 모르겠다고 생각합니다만, 잘 보면, 엄지의 첨단 부근에, 같은 실로의 칸드메가 확실히 들어가 있다.

그리고 뒤.

놀라운 포켓 구조.

알겠습니까?

포켓이 같은 손으로 짠 직물로, 게다가, 플랫에 달라붙고 있는 것.

이것은, 지금까지 매장에서 전개하고 있던, 봄 여름 방향의 손으로 짠 직물의 것으로는, 베풀어지지 않았던 포켓 구조입니다.

이런 때 간을 빼는 포켓은 처음 만났어요.

손으로 짠 직물의 Amedeo 안쪽에, 손으로 짠 직물의 포켓이, 손으로 짠 직물을 구성하는 실로, 본체에 플랫하게 꿰매어지고 있다.

이것은 누가 봐도, 슈퍼 경악 사양.

제대로 제대로, 단단히 붙어 있기 때문에, 안심하고 사용할 수 있을 것 같아요.

사이드에 접하는 것은 없습니다.

Amedeo는 등 중심에 플랫 바느질로 전환이 들어가는 구조입니다.

이사벨라 씨의 손 염색 가죽 끈이 다니고 있다.

옷자락은, 천이 옆사용이므로, 반죽 미미가 배치됩니다.

이것은 소매도 마찬가지입니다.

백의 넥은, 손으로 짠 직물이라고 하는 일도 있어, 도중에 조직이 바뀌고 있습니다.

대각선 뒤에서 보면, 착용시의 멋진 형태가 만들어지는 것이 약속되고 있는 것처럼, 이미, 소매가 몸길 안쪽으로 들어가는 모습이 봐 잡힌다.

소매를 약간 옆으로 펼쳐도 길의 안쪽에서 소매가 나온다.

길과 소매도 일체화하고 있네요.

이것이 착용시 Isabella Stefanelli의 세계로 데려가는 하나의 중요한 에센스입니다.

안쪽도 어디를 어떻게 봐도, 슈퍼 플랫 구조.

모든 처리를 안감으로 숨기지 않고, 전부를 드러내고 있는 양복 만들기.

기성복이면서 사이즈 초이스조차 맞으면, 모두가 Isabella Stefanelli가 목표로 한 형태가 태어난다.

게다가 심상이 아닌 신체 친숙하기 때문에.

Isabella Stefanelli
Virginia

material _ WOOL 80%, COTTON 20%

color _ Starrise

size_M

이쪽도 마찬가지로 손으로 짠 직물의 Virginia.

두께가 있는 천의 천 폭, 그 천 폭을 눈 가득 사용한 코트.

매우 박력있는 버지니아입니다.

Starrise라는 이름의 이자벨라 씨 디자인의 손으로 짠 직물.

울과 코튼의 다양한 두께와 색상.

그 실로 구성된 보더나 스트라이프, 마름모 등이 짜넣어진 복잡 극히 없는 설계의 천.

수원의 뒤에는, 2 cm정도의 동 천이 천 미미 사용의 세로의 땅의 눈으로 맞혀져, 겉(표)로부터 3 mm정도 표에 나오도록(듯이), 본체와 같은 실로 손바느질로 꿰매어져, 천단 처리되었습니다.

한 장의 큰 원단을 가로 사용하여 구성된 옷길.

몸길의 전단은, 본체와 같은 실로 흐트러지지 않도록 손바느질로 처리.

소매는 원단을 가로 사용.

옷길의 옷자락과 같이, 소맷부리에 천 미미를 배치시켜, 소맷부리를 플랫하게.

물론, 원단의 수평 사용이기 때문에, 옷자락도 원단 미미 사용.

무봉제로 플랫한 밑단.

버지니아 코트의 총길이는 "직물의 너비"로 구성되기 때문에 한 장의 손으로 짠 직물 자체를 착용하게됩니다.

다만, 거기에는, 단순한 평면인 천을 익힌 것과는, 크게 다른 세계가 기다리고 있다.

경악적이고, 극단적인 입체 설계가 베풀어지고 있는 것이 Virginia.

소매를 스트레스 없이 펼치면 똑바로 그대로 옆으로 뻗는 것처럼 보인다.

이 Virginia의 코트를 형성하는 본체의 심은, 불과 3개소만.

“양어깨의 어깨선”과 “암홀”, 그리고 세로 방향의 천을 “통상으로 한 소매”만.

그러나, 그 3개소만의 봉제 개소로, 복잡을 다한 디테일이 담겨 있다.

착용시에는, 암홀이 시각적으로, 것 굉장히 작게 보이고, 소매가 훌륭하게 팔에 더하는 형상으로서 완성된다.

그 편린을 행잉에서도 느끼는 사이드 뷰.

Isabella Stefanelli의 궁극적인 입체 재단을 보여 입는 사람에게 농후하게 느끼게 하는 것이, Virginiia라고 하는 코트.

물론, 포켓도 방금전의 Amedeo와 같이, 같은 손으로 짠 직물을 플랫하게 꿰매어, Virginia를 구성하는 모든 심도 플랫이다.

어디를 어떻게 봐도 놀랄만 밖에 존재하지 않는 옷.

다만, 그것을 착용자에게 밀어붙이는 것이 아니라, 전부의 디테일이 입는 사람을 불쾌감 없이 상냥하고, 부드럽게 감싸기 위해.

일체의 사고를 방해하지 않고, 몸에 감싸는 사람의 내면에 긍정적으로 작용한다.

그것이 Isabella Stefanelli에서 하고 있는 옷 만들기라고 생각하고 있다.

Isabella Stefanelli
Charles

material _ WOOL 100%

color_골드

size_S

영국의 헤링본 트위드를 사용한 코트.

이 Charles라는 코트는 Isabella Stefanelli 중에서도 어깨선의 위치가 안쪽에 들어간 것.

앞에서 언급했듯이 "심지"와 "안감"을 전혀 사용하지 않는 Isabella Stefanelli의 옷이지만, Charles는 둥근 상금이 착용시 목에 곁들여 놀라울 정도로 서있다.

이제 여기밖에 없다. 라고 하는 직물의 땅의 눈을 찾아내고, 상금을 세우게 하고 있겠지요. 확실히.

통상의 땅의 눈이라면, 심지를 사용하지 않으면 절대로 무리라고 생각하기 때문에.

깊은 전 맞춤이 된 전신 무렵은, 목까지 버튼을 두고, 이렇게도 착용할 수 있다.

옷깃을 세우면 이렇게 헤로헤로인데, 정한 위치에서 접으면 훌륭하게 꼭 목에 더한다.

매우 평평한 옷깃.

물론 버튼 홀도 손바느질이군요.

그리고, 플랩 첨부입니다만, 지금까지 본 적이 없는 포켓.

플랩을 넘기면 장대한 세계가 기다리고 있다.

이 사양은 야바야바.

총 손 바느질로 완성된 포켓 입의 형성.

보강, 스트레칭, 착용, 사용시 다양한 장점이 생긴다.

그리고, 안쪽의 포켓 본체는, 지금까지와 같이 직접 몸길에 꿰매어진 사양.

내가 런던의 아틀리에에 갔을 때, 방금 코트의 포켓을 꿰매고 있는 중이었다.

이사벨라씨에게, 「이것 당신의 오더 분이야」라고 말했기 때문에, 보여 주었다.

뭐, 한쪽의 포켓을 완성시키는데, 한파 없는 손바느질의 공정수이기 때문에, 대단한 시간이 걸리고 있었습니다.

내부.

저희 가게에서 취급을 하는 Charles는, 본체의 접는은 기본적으로 “할당 바느질”입니다.

이 쪼개는 봉제 사양은 Isabella Stefanelli에서는, 나는 처음 보았지만, 가장 옷길이가 길다는 것, 헤링본 트위드라고 하는 것, 그리고, 완성하고 있는 코트가 흐르는 것 같은 떨어지는 방법을 하는 것으로부터, 봉제대가 가장 부드럽게 완성되는 방법의 나누어 봉제를 선택했다고 생각한다.