생기 데님 ~특별편~

데님. 모두가 아는 직물의 종류 중 하나. 직물(포백<후하쿠>)의 미하라 조직의 아야 직조로 분류되는 천이군요. ・평직(히라오리) ・아야오리(아야오리) ・쇼코 직조(슈스오리) 이 세 가지로 이루어진 미하라 조직. 그 아야 직조 중 누구나가 가장 이미지 할 수있는 것이 데님. 17세기였는지, 18세기였는지 잊었지만, 프랑스의 님 지방에서 짠 직물, "세르주 드 님"이 어원이라고 되어 있군요. 일본어로 번역하면, 「님의 직물」이란 의미였다고 생각한다. 지금은 미국이 발상이다. 처럼 인식되고 있는 분도 있다고 생각합니다만, 천의 탄생은 프랑스, ​​그것을 옷으로서 형태로 한 것은, 이탈리아에서 태어났다고 하는 설이 유력하네요. 그 무렵 살지 않아 진실은 모르겠지만. 그리고 프랑스의 님 지방은 항구가였는지, 세계 각지에 수출되어 각국에 건넜다고 한다. 기억이 확실하지 않지만, 청바지 (데님 원단 바지)의 낳은 부모로 여겨지는 "리바이 스트라우스 씨"도 "야곱 데이비스 씨"도 미국인이 아니라 어딘가의 나라의 이민 이었는지 미국에 살고 했다고 생각한다. 그리고 야곱 데이비스 씨가 어느 날 어떤 여성에게 작업원인 남편을 위해 튼튼한 작업용 바지 제작을 의뢰받았기 때문에 '작업복인 지팡이'가 산성을 올린다. 야곱 데이비스는 리바이 스트라우스가 가진 튼튼한 원단을 사용하여 포켓이 쉽게 찢어지지 않도록 포켓 입에 보강 리벳을 친 것을 제작한 것이 "그 지팡의 탄생"이라고 말해지고있다. 프랑스에서 탄생한 직물이 미국이라는 위대한 나라에서 많은 탄광 워커로 자랐고, 그 후 전세계 사람들을 매료하고 있다. 죽어, 그 이브·산 로랑도 “내가 청바지를 이 세상에 낳을 수 없었던 것이 유감이 아니다”라고 하는 말을 남기고 있는 것도 일화로서 남아 있으니까요. 나 자신도, 하타치의 무렵부터 옷의 세계에 뛰어들어, 오사카의 아메무라의 빈티지 레플리카의 지팡이점에서 일하기 시작해, 거기로부터 오카야마의 아지마의 지팡이의 봉제 공장의 현장에서 일해, 그리고 지금이 있어, 데님 직물, 지판에 마음을 전해 온 인간의 한 사람. 지금까지, 리바이스의 XX(정말은 BXX의 쪽)나, 빅 E, 리 등을 대장 두드리고 데드로 사거나, 정도의 좋은 것을 사거나, 또 일본이나 미국의 빈티지 레플리카나 디자이너스 브랜드의 것 등, 시코타마 입어 왔어요. 이런 셀렉트 숍을 하고 있는 사람 중에서도 손가락 접기의 착용수라고 생각한다. 어쩌면. 다만, 지금은 같은 데님 원단에서도 엄청난 종류의 것이 존재하네요. 그것을 구성하기 위한 스타트가 되는, 원료의 코튼 자체도 세계에서 120종류 있다고 말할 정도로 다양하고, 그것을 오픈 엔드라든지 링 스팬이라든가, 어떻게 실로 하는지, 그 실을 셔틀 직기인가, 혁신 직기인지, 어떤 직기로 짜는지, 제직 후에 어떤 가공을 하는지에 따라 완전히 다른 것이 되는 것이 데님. 많이 크게 나누면, 첫 단계: 섬유 두 번째 단계: 실 세 번째 단계: 염색 제4단계: 제직 제5단계:후가공 라는 순서를 밟아, 데님 원단은 완성합니다. <제1단계: 섬유> 여기에서는 어떤 섬유를 사용하는지에 따라 반죽이 완성되었을 때의 모습이 달라집니다. 당연한 일이지만, 어떤 재료를 사용하여 요리하는지에 따라 완성된 요리는 달라진다고 생각한다. 그리고, 원래, 데님이라고 하는 것에 대해서, 리지드(생 데님)나 원 워쉬의 상태로부터 입고 색을 떨어뜨려 간다고 하는 이미지가 있는 분도 있다고 생각한다. 나는 짙은 상태에서 탈색을 시켜 나가는 것을 목표로 하는 경우, 데님은 섬유의 코튼이 "장섬유면"이 아닌 편이 깊이나 표정이 있는 것이 된다고 생각하고 있다. 그래서, 베스트는 "중섬유면"이군요. 라고 할까, 쌀면. 후투의 섬유 길이의 아메리칸 코튼이 제일 좋은 색의 음영이 나옵니다. 섬유가 긴(약 2.8 cm이상) 코튼은 유연해 지나, 색의 음영이 예쁘지 않네요. 색을 얇게 하지 않고 진한 채를 즐기면 좋다고 생각합니다만. 뭐, 그러니까, 「중섬유면」이 오랜 세월 입고 있어 제일 즐겁다. <제2단계: 실> 그 중 섬유면을 실로 합니다. 방적의 종류도 두 종류일까. 「공기 방적(오픈 엔드)」과 「링 방적(링 스팬)」. 옛날 데님은 공기 방적이었다고 알려져 있네요. 공기의 기류로 섬유를 꼬여 실을 만들어 준다. 이것에 의해 불균일감이 있는 실로 완성되어, 당시의 공기가 빈빈에 나오는 것 같은 실이 됩니다만, 실의 강도의 불균일도 상당히 있는 것 같다. 하지만, 나는 최근 오픈 엔드의 장섬유면의 T셔츠에 빠져 있다. 피부에 닿았을 때는 부드러운데, 적당히 자라며, 끈적거리지 않고 땀을 흘릴 때도 좋다. 일본의 여름에는 좋을지도. 오픈 엔드 긴 섬유 면 T 셔츠. 그래서, 대조적으로, "링 방적". 이것 원리는 조금 잊어 버렸지만, 공기 방적보다 실의 균일이 취해져, 일정 품질의 실로 완성되었다는 생각이 든다. 최근에는 대체로 이것이군요. 라고 할까 데님은 중섬유라면, 링 방적이 건간 입을 수 있기 때문에 좋다고 생각해요. 연사의 강도의 강연이라도 조정하기 쉽다고 생각합니다. <제3단계: 염색> 데님이 탈색하는 원리는 아시는 분도 많다고 생각합니다. 원래 데님 원단에서만 채용되는 "로프 염색기"라는 대형 기계를 사용합니다. 로프 염색이라는 방법으로, 합성 인디고 용액에 담그고 공기를 만지고 산화시킨다. 라고 하는 공정을 몇번이나 반복해(대개 12회 전후였을까 일반적으로는), 그 짙은 인디고로 합니다. 그렇지만, 이것 경사의 이야기입니다. 위사에는 로프 염색을 하지 않습니다. 그 인디고 염료는, 낡은 천연의 남쪽 염색의 대용으로서 석유 원료 유래로 개발된 염료로, 다른 염료에 비해 염색의 분자가 크다고 말해지고 있습니다. 분자가 크기 때문에 실 내부에 모든 것이 들어갈 수 없어 어느 정도는 물들지만 실의 내부는 하얀 채로 통칭 "중백" "심백"이라는 상태가됩니다. 그것이 계속 착용하면 표면이 문지르고 실 내부의 흰색 부분이 노출되어 "탈색"이라는 현상이 발생합니다. 이것은 데님 특유. 이 로직이 어느 시대도 전세계 사람들로부터 사랑받는 원단을 만들어 내는 가장 큰 비결이군요. 글쎄, 그 후에는 '염색'이라고 하는 방법도 있지만, 거의 보지 않기 때문에 잊었다. <제4단계: 제직> 로프 염색으로 염색한 인디고 컬러의 경사 그리고 노출 실 (흰 실)의 위사 그리고 짜다. 우선 직기에 경사를 한 개씩 세팅합니다. 그리고, 絜絖(그렇게)라고 하는 파트로 경사를 각각 교대로 상하시켜, 그 틈새에 위사를 달리게 합니다. 이것이 제직의 원리. 그리고, 그 직기가 역시, 구식 직기=셔틀 직기인 것이 세르비치(천의 귀) 첨부 데님이 된다. 붉은 미미라든지 여러가지 말해지지만, 더 이상 제품이 되었을 때에 미미가 붙어 있는지 붙지 않았는지는 상당히 아무래도 좋고, 셔틀 직기인가, 현대적인 혁신 직기인가는, 직물의 감촉이 전혀 다른 것이 되기 때문에, 거기가 중요. 제품에 대해 무엇을 목표로 하는가 하는 것으로 사용하는 직기는 나뉘어 온다고 생각합니다만, 역시 개발 당시가 이르지 않는 기계(셔틀 직기)로 짜 올려진 원단 쪽이, 경박이 아니고, 거기에 깊은 표정을 느끼기 때문에, 그쪽이 입고 가서 바뀌어 왔을 때에는 즐겁다고 생각한다. 그리고는, 반죽이 짠 때, 반죽의 크기(폭의 것, 대략 길이는 같고 50m 전후)가 구식과 혁신이라면 전혀 다르다. 대체로 세르비치 데님은 원단의 폭이 70cm, 80cm 정도. 혁신 직기로 짜 올린 것은, 120cm~140cm 정도일까. 전혀 생산 효율이 다릅니다. 거의 두 배. 구식의 물건이 비효율적입니다. 이것은 생각하자면 마이너스일까. 가격이 오르니까. 여러면에서. <제5단계: 후가공> 직물은 짠 후 일반적으로 후 가공됩니다. 그것은, 마무리 가공이라고도 불려, 천의 감촉을 보다 꺼내거나, 표정을 정돈하거나, 옷으로서 취급하기 쉽게 하기 위해 실시하는 것입니다. 데님으로 말하면, 그것은 「정리 가공」이라고 말해지네요. 데님에 실시되는 정리 가공은 3 종류. ・산포라이즈드 가공(방축 가공) 직물이 수축되는 것을 방지합니다. ・털구이 가공 반죽 표면에 일어나는 보풀 서리를 굽고 깨끗하게 한다. ・스큐 가공 능직의 특징인 "트위스트"를 막기 위해 한다. 이 세 가지는 일반적으로 이루어집니다. 그렇지만, 나는 이 3개가 지금은 다르다. 이렇게 함으로써 균일한 깨끗한 천이 된다. 그렇지만, 리바이스의 오리지날 빈티지의 501XX 따위는 이 가공은 일절 되지 않고, 그것이 "그"박력 있는 외형에도 연결되어 있어요. 지금의 세상에 존재하는 데님은 99%의 확립으로 이 3개의 어느 쪽인가가 되고 있는 것이 아닐까 생각한다. 나쁜 일이 아니지만. 다만, 뭐든지 고품질의 것이 쉽게 손에 들어오는 지금. 굉장히 옛날부터 존재하는 데님이라는 천. 그 가장 클래식한 모습, 표정을 즐기는 것도 나쁘지 않다고 생각한다. 시간은 걸리지만. 그리고, 여분의 복제품이라든지 좋아하는 분이 아닌 한은, 이 산포라이즈드 가공, 털구이 가공, 스큐 가공의 어느 쪽인가라도 전혀 베풀어지지 않은 데님을 입은 적이 있는 사람은, 그렇게 없지 않을까. 그러니까, 체험해 봐. 그 보풀이 굉장하고, 익숙하지 않으면 깜짝 놀라게하는 외형. 웃음 하지만 계속 입는 것에 의해, 보풀이 서서히 취해, 수축하거나, 비틀어지거나 하면서도 穿き, 신품과는 다른 모습으로 변화해 가는 아레. 이 정리 가공을하지 않은 데님 「생기(키바타) 데님」 라고 말한다. 그런 자신으로 키우고 싶다고 하는 벡터 100%로 만들어진 데님의 것을, 유용해, 변화시키고 있다고 하는 경험은, 매우 마음에 남는다고 생각한다. 그 옷에 대한 애착도 각별하고. 하타치의 지팡이 소년 시절부터 10년. 이렇게 새롭게 만들어 여러분에게 소개할 수 있는 것이 기쁨입니다. 다시 쫓아 소개합니다.