이런 것을 여러분에게 소개할 수 있는 것을 기쁘게 생각합니다.
제목대로, "진짜", "진짜"테일러드 재킷.
지금의 세상에서는, 우리들이 태어나기 오래전부터 역사가 있는 양복의 호칭이나 분류가 복잡화한 적도 있다고는 생각하지만, 여러가지, 여러가지 말이 애매하게 되어 버리고 있다.
그 하나가 "테일러의 원단"이라는 단어.
지금은 더 이상 그것이 당연한 것처럼 상품의 수수께끼로 사용되고, 그렇지 않은 것도 마치 그렇게 말해지기도 한다.
그런 것을 계속 느끼고 있었고, 저희 가게도 월드 레벨의 크리에이터들과 함께 일을 하게 되어, 그 패션 속에 있어서의 「정진정명」의 옷이나 물건을 만나는 것으로,
"진짜"에 접하는 것으로, 자신에게도, 손님 분에게도 거짓말이 붙지 않는다는 것을 마음껏 생각한다.
그러니까, 요즘은 정말로 그런 옷에 밖에 사용하지 않는 워드이다.
"테일러".
뭐, 그러니까 "좋은 옷"이라고 하는 것이 아니라, 무엇을 목표로 만들까라는 것이 중요합니다만.
예를 들면, 저희 가게에서도 Araki Yuu나 야마우치 등의 옷 만들기에 아낌없이 손과 시간을 걸고 있는 브랜드의 옷도 훌륭함이 내재하고 있다.
다만, Araki Yuu에 관해서는 그 에센스가 디테일에 포함되어 있는 것은 있지만.
글쎄, 세상에 난립하는 "테일러"라는 말.
테일러드 칼라의 재킷만으로, 용이하게 "테일러의 재단"이라고 말해 버리고 있는 것을 엄청 많이, 소매점에서도 브랜드에서도 눈에 띄지만, 만약 그것이 사실이라면, 일본에 그렇게 많은 장인씨 있어 다! 라고 경악하고 가격적으로 생각해도 완전히 봉사 활동 가격이라고 생각한다.
우선, 이것을 보고 나서 그런 것 말하는 편이 좋다고 생각해요.
이것이 "진짜".
진실의 테일러드 재킷.
Nobuyuki Matsui.
노부유키 마츠이
Tailored Jacket
face material _ WOOL 90%, SILK 10%
linning material _ CUPRO 100%
color _ NAVY
size _ 2 (CASANOVA&CO limited sizing)
note _이 모심 찔러 재봉
price _ 문의하십시오
※매진했습니다
원래 Nobuyuki Matsui의 마츠이씨는, 컬렉션으로서 그 시즌 테마에 근거한 옷을 만들고 있고, 당점에서도 매 시즌 그 라인 업을 선택해 취급을 하고 있습니다.
하지만 마츠이 씨는 그것만이 아니다.
이것이 디자이너의 진골정.
"테일러"의 장인으로서의 기술도 가진 디자이너.
그런 테크닉을 가진 디자이너는 세계에서도 그렇지 않다.
그리고 직물까지 스스로 직기를 사용하여 짠 수 있다.
그렇게 되면 세계에서도 양손으로 셀 수 있는 정도의 디자이너의 수밖에 존재하지 않는다고 생각한다.
그 정도 월드 클래스에서 특별한 디자이너입니다.
원래 마츠이씨가 이런 옷을 만들고 있는 것은 알고 있었고, 컬렉션에 따라서는 시즌으로, 아트피스적인 측면도 포함한 이런 재킷이 존재하기도 합니다.
하지만 그것을 지금까지 취급한 적이 없었다.
다만, 어느 날에, 반드시, 취급을 해, 저희 가게에서 평소 양복을 볼 수 있는 손님에게 "이런 세계"의 물건을 접해 주었으면 한다고 생각했다.
그리고 그것이 이번에 현실로.
그러나 이런 옷이 되면 누구나 만들 수 있는 시로모노가 아니다.
생산을 위한 선택사항은, Nobuyuki Matsui의 디자이너인 마츠이씨에게 부탁할까, 혹은 마츠이씨가 신뢰를 하고 있는 60대의 테일러에게 제작을 받을까.
마츠이씨도 컬렉션의 제작이나, 이러한 양복을 다루는 옆, 라쿠텐 패션 위크(도쿄 패션 위크)로의 컬렉션을 발표하거나와 다양한 시간적인 제약이 있기 때문에, 마츠이씨가, 이 사람이라면. 라는 재단사에게 생산을 부탁하기로 했다.
하지만 세상에 만연하는 코로나 바이러스.
그 60대의 장인이 감염.
그리고, 중증화해 버렸다고 한다.
마츠이씨로부터 그 무렵에 이야기를 듣는 한은, 집중 치료실에 옮겨질 때까지 증상이 악화되어 버렸다고 합니다.
이쪽으로는, 물론 그 분의 회복을 기도할 뿐이고, 그것 밖에 이루는 수술 없음.
그러나, 그 후, 훌륭하게 회복.
그리고 복귀.
매우 기쁜 일이었습니다.
그 테일러의 장인의 기술이 굉장히 부어진 테일러드 재킷.
아직 아무것도 아닌 재킷은, 신품의 여백만이 존재.
그 여백을 메우거나 소유자를 받아들이는 잠재 능력이 믿을 수 없을 정도로 높은 재킷입니다.
대부분의 부분이 손바느질.
그 부드러운 착용감에 작용하는 부분은 물론 테일러드 재킷의 외형을 좌우하는 디테일이 모두 "손바느질"입니다.
대조적으로, 착용감에 악영향을 미치지 않고 높은 내구성이 요구되는 장소에는 머신 소잉 (재봉 재봉).
그렇게 만들어진 테일러드 재킷.
진짜 디자인이기 때문에, 물론 길에 비해 소매의 위치가 높고, 소매산이 뿌쿳과 둥글게 떠오르는, 소매 높이의 설계.
어깨 패드도 제대로 된 것이 들어갑니다.
소매 높이는, 슈트도 마찬가지네요.
웨스트에는 전환과 다트를 이용해, 아름답게 쉐이프가 익혀 있다.
라펠에는 최대 스티치가 겉에 나오지 않도록, 포츠포츠와 손바느질의 별장이 나타납니다.
물론, 목 뒤까지 성별.
그것이 전단의 밑단까지 전부 들어갑니다.
물론, 전신 무렵이나 라펠, 어깨의 후신경에 이르기까지, 모두가 "본모심 원단".
일반적으로는, 모심(케진)이라고 하는 것은, 저렴한 재킷에는 절대로 넣을 수 없습니다.
통상, 접착심이라는 접착제를 붙인 반죽을 표지에 부착한다.
하지만 이것은 다르다.
모심, 게다가, 하자시(하자시).
무슨 일이냐면,,,
Nobuyuki Matsui의 컬렉션에 이러한 셔츠가 있습니다.
근저에 테일러의 피가 흐르는 마츠이씨이기 때문에, 옷의 내부 구조를 언제나 매우 중요시하고 있습니다만, 이 셔츠는 그 내부의 구조를 드러낸 것.
베이지처럼 보이는 것이 "모심"입니다.
모직과 말 머리카락을 짠 코시가있는 것.
그것을 가타카나의 "하자"형에 손바느질로 표지에 바느질해 간다.
이것이, "모심"의 "하 찌르기"완성.
이 셔츠에서는 하 찌르기가 일렬만 들어가 있습니다만, 이번 소개하고 있는 테일러드 재킷에서는 그것이 몇 줄도 평행하게 안쪽에 들어가 있다.
게다가,
이런 식으로 어깨 주위에서 등에 걸쳐.
이 셔츠는, 모심 원단의 테일러드 재킷을 만들 때의 보이지 않는 안쪽의 구조를 모티브로, 그대로 표지 위에 꿰매은 디자인.
마츠이씨의 생각으로서는, 이 셔츠를 통해서, 진짜 테일러의 일, 옷의 내부 구조를 알고 싶다고 생각하고 있는 것이 이 셔츠군요.
그래서, 이 테일러드 재킷은, 라펠이나 가슴 밑까지의 전신 무렵, 어깨 주위의 모든 내부 구조가, 방금전의 셔츠의 찌르기가 힘든 수가 된 Ver.라고 생각해 주면 됩니다.
라펠의 뒷면을 확대하면 포츠포츠로 보이는 작은 점이 있다고 생각한다.
사진이라면 수가 엄청 적게 보이지만. 웃음
이것이 모두 찌르기의 증거입니다.
그리고 이것이 어떤 이점이 있는가.
우선 접착심의 재킷과 비교해, 착용시에 재킷이 어깨에 타는 감각, 가슴에 다가가는 감각이, 현격하게, 별격에, 단차에, 전혀 다르다.
기성인데 기성복에서는 많은 분들이 체감한 적이 없는 착용감이라고 생각합니다. 이것은 훌륭합니다.
옷을 입은 "순간"에 감동한다.
이 감각은이 세계의 것.
그리고, 입는 것, 시간을 거치는 것에 의해, 소유자에게의 친숙함이 한파 없다.
이것은, 찌르기의 손바느질에 의한 혜택이 매우 크지만,
접착심을 이용한 경우라면, 표지와 심지가 접착제로 붙어 있는 것에 의해, 그대로 고정되어 버립니다.
그러나, 찌르기의 손바느질의 경우는, 손바느질만이 가능한 표지와 심지 사이에 여유가 있어, 그것이 입는 사람의 몸에 다가온다.
또한 내부에서 표지와 심지가 조금씩 문지르면 자연스럽게 양자가 일체화된다.
그 때문에, 피트감이 있는데도, 입고 있으면 자연스러운 여유와 동작에 따른 움직임이 나온다.
오더로 재킷을 만드는 분도 있다고 생각합니다만, 현재는 오더계 쿠마에서도 어느 정도 모심과 하자를 채용한 것이 있는지는 모릅니다만, 반드시 오더 슈트에서도 아래에서도 대략 25만엔 오버가 되어 오는 것일까.
대략 10만엔대의 주문이라면 모심과 찌르기의 사양의 것은 우선 존재하지 않는다고 생각합니다. 물론 어디까지 손으로 전체에 얼마나 손을 넣어 생산되는 것인지에 따라 다릅니다.
물론, 하나의 얼굴 부분이기도 한 가슴 상자 포켓도 총 손 바느질.
마츠이씨 사양의 물소혼이 4열의 소맷부리.
물론 본절 날개로, 아름다운 액자 사양.
사진에서는 3개밖에 열려 있지 않습니다만, 4개 모두 열립니다.
안감은, Nobuyuki Matsui의 오리지날인, 일본 일분 두꺼운 큐플러 100.
후투는 얇게 완성되는 큐프라 100입니다만, 이것은 초절안 심감이 있는 천입니다.
이 큐프라 100의 천으로 브랜드에서는 팬츠도 만들고 있을 정도니까요. 매우 확고합니다.
그리고, 이번, 특별 사양에.
앞서 언급했듯이 테일러 장인의 어쩔 수 없는 이유이지만, 디자이너가 약속대로의 납기로 제작을 할 수 없었다는 것으로 매우 멋진 것을 선물해 주었다.
물소 혼, 한 개에서 디자이너 마츠이 씨 자신이 깎아낸 스페셜 버튼.
멋진 조형미를 그려, 아름답게 닦은 버튼입니다.
이것만으로 오브제로서도 성립할 정도의 레벨.
일반적으로 불가능한 버튼이 포함되어 있습니다.
그리고 그것을 뒤에서 지원하는 것이 버팔로 혼의 탄 버튼입니다.
이 뒤 버튼조차도 한 개라도 매우 고액.
뭐, 후투는 뒤 버튼, 힘 버튼으로는 사용되는 일은 있을 법하지 않다.
너무 아름다운 모습의 재킷.
신장 174cm, 55kg의 다케모토.
얇은 몸의 라인이니까, 아직 여백이 있습니다만, 좀 더 체격의 확실한 분이라도 제대로 피트해 준다고 생각해요.
스페셜 버튼 고정 Ver.
이 버튼이 붙어 있는 것으로 누가 봐도 후투가 아닌 것이 순간에 인식되는 것이 되었습니다.
자연스럽게 앞으로 흔든 팔.
그리고 S 자처럼 부드럽고 부드럽게 아래로 흘러 내리는 등의 개요.
울과 실크의 아야 직조, 브랜드 오리지날의 꽤 상질의 표지입니다만, 그 아름다움이 두드러지네요.
백뷰.
허리 모양도 무리없이 몸의 라인을 연출해주고 엉덩이가 숨길 정도의 옛날 그대로의 제대로 총길의 잡힌 디자인입니다.
그리고 어깨끝에서 목을 향해 입체적으로 둥글게 얹어 올라가는 윤곽도 불평하지 않는다.
멋진 재킷.
이번, 이 Tailored Jacket는 디자이너 자신이 버튼을 물소의 덩어리로부터 깎아내고 있는 아트피스의 요소도 포함하고 있는 것, 정 진정명의 "모심", "하찔러" 완성인 것, 표지도 브랜드 오리지날의 매우 퀄리티가 높은 것 같은 다양한 것을 조합하여 제작 받았습니다.
본래라면, 프라이스는\300,000-전후라고 하는 마무리입니다만, 이번은 이례적인 일이나, 도매는 전국에서 당점만이라고 하는 일도 있으므로, 프라이스는 원래부터 생각하면 있을 수 없는 것으로 납품을 해 줬어.
전원이 입을 수 있는 것은 아니지만, 이러한 재킷에는, 아무리 옷을 좋아하는 분이라도, 인생을 통해서 만날 수 있는 것은, 드물게 없다고 생각합니다.
애초에 셀렉트 숍에서 늘어선 수준의 옷이 아닙니다.
그렇지만, AUBETT 때에도 이 블로그에 썼지만, 나는 옷을 취급하는 인간으로서, "양복으로 여기까지의 일을 할 수 있다"라는 것을 혼자라도 많은 분에게 알리고 싶고, 이런 옷의 힘은 굉장히 크다고 믿는다.
그래서 아무리 납품이 늦어져도 이 재킷은 깔끔한 퀄리티를 매장에서 준비하는 것이 중요했다.
이 Nobuyuki Matsui의 Tailored Jacket을 통해 옷의 훌륭함을 체험하실 수있어서 매우 기쁩니다.
옷을 좋아하는 분에게 봐 주시면 다행입니다.
