어제는 COMOLI를 소개했지만 오늘은 야마우치를 소개합니다.
매우 아름다운 셔츠입니다.
이번은, 지금까지 산내에서, 가장 대표적인 것이었던 염축 가공의 셔츠의 뉴 타입.
지금까지는, 코튼과 린넨의 교직 원단이었습니다만, 이번은 코튼 100%.
그러나, "絣格子".
격자라고 하는 것으로, 체크 무늬입니다만, 통상의 체크는, 대체로가 가장자리로부터 끝까지 일직선의 것이 대부분.
이번 물론 직선이지만 일본 특유의 "방"으로 그것을 만들면 전혀 다른 인상이되고있다.
게다가, 야마나시현의 가공장에서 베풀어지는, 수작업으로의 강한 "염축 가공".
덕분에, 매우 정취가 많아, 「비의 음영 있는 체크」가 태어나고 있어요.
야마우치
염축 가공 코튼 絣 격자 셔츠 (깃털 포함)
face material _ COTTON 100%
lining material _ COTTON 55%,CUPRO 45%
color_ KASURI RED
크기_2,3,4,5
여기.
이번은, 당점에서는 옷깃 첨부만의 취급입니다.
지금까지는, 옷깃이 없는 것이 중심이었기 때문에.
우선, 이쪽을 봐.
불일치로 선의 경계도 모호하고, 사라져가는 絣의 실.
시간을 잊고 계속 볼 수있는 매우 아름다운 직물.
모두가 같은 표정이 아니고, 실의 굵은 곳과 가는 곳, 그리고, 빗질한 것 같은 색사.
그런 표정은 바로 옛날의 일본옷에 공통되는 일본의 깊이를 느낀다.
예를 들면, "수묵화"와 같은 체크 패턴.
이 원단은, 야마우치의 오리지날 원단입니다만, 설계나 제직은, 시즈오카현의 후쿠다 직물씨에 의한 것.
야마우치의 야마우치 씨가 후쿠다 직물 씨에 갔을 때, 전통적인 현실을 보고, 거기로부터 의뢰한 천입니다.
사용하는 絣의 실은 두 종류의 두께의 것을 사용하고있다.
이 실은 실 그 자체도 후쿠다 직물씨가 만든 실이라고 한다.
지금까지는, 염축 가공 셔츠는, 무지의 것만으로, 직물의 조직은, 아야 직조였습니다만, 이번은 융 격자를 낳기 위해서, 평직.
그리고 그 음영 있는 외형만이 아니다.
이 직물.
본래의 융이라면, 비교적 굵고, 조야로, 불균일이나 보풀이 있는 실을 사용합니다만, 이 실은 전혀 다르다.
매우 얇은 실을 베이스로, 실의 보풀을 제거해, 매우 매끄러운 질감으로 완성한 것.
그것을 평직으로 고밀도로 짠다.
봄 여름이기 때문에, 결코 중후한 천이라고 하는 이유는 아니지만, 가는 실이 제대로 된 밀도로 짜 올려지고 있기 때문에, 신뢰감을 매우 느낄 수 있다.
멀리서 보아도 일본적이고 자연스러운 불균일이있는 원단.
모습이 매우 아름답다.
다시.
고농도의 염축액에, 수작업으로 담그는 것으로 태어나는 천의 깊이.
이 공정은, 지금은 거의 행해지고 있지 않고, 꽤 화학적인 세계이기 때문에, 매우 전문적 기술이 필요합니다만, 옷이 되었을 때, 그 혜택이 가득.
수작업의 염축으로, 수축이 태어나, 플랫이 아니라, 융 격자의 표정에, 보다 한층의 개성이 태어난다.
잘 보면 알 수 있다고 생각하지만, 염축으로 수축이 크게 나와 있는 것이, 베이스의 흰색의 평직 개소가 아니라, 실사의 개소.
이 絣糸이 두 종류의 두께를 넣고 있기 때문에 실 두께의 차이도 더해 요철이 강하게 나와요.
그리고 아름다운 것은 직물만이 아니다.
이것을 옷으로 완성하는 것은, 「야마우치」이니까요.
「야마우치」의 스페셜리티한 봉제 테크닉이 초절주되고 있다.
음, 직물의 분위기를 최대한 살리기 위해, 염축 가공의 셔츠는, 기본적으로는, 표에 스티치가 극한까지 노출하지 않습니다.
조금 디테일을 소개하네요.
앞에서 언급했듯이 테이블에는 거의 직물의 스티치가 나오지 않습니다.
그리고 앞으로도 테이블에 존재하지 않습니다.
몸길과 요크, 암홀, 금천구, 모두 스티치 노출이 없다.
밑단은 완만하게 라운드.
보면 알겠지만.
그리고, 사진에서는 알기 어렵지만, 옷자락 밑단에는 스티치가 나타납니다.
제대로 입체적으로 서있는 옷깃.
옷깃 끝의 예각인 뾰족이나 옷깃의 각도도 발군.
그리고이 셔츠.
코튼 55%, 큐프라 45%의 총 안감.
안감은, 얇은 아야 직조 조직의 것입니다만, 피부당이 초절 기분 좋은 것.
또한, 그 안감을 붙이는 방법도 행파하지 않는다.
지금까지, 이 블로그에서 몇번이나 소개해 왔지만, 몇번 봐도 훌륭하다.
표지와 겹쳐 봉제하지만, 왜곡이나 미치지 않고 훌륭하게 꿰매어지고있다.
뒤. 앞면.
단지 단순히 뒷면을 붙이는 것이 아니라 모든 처리가 매우 정중하게 베풀어지고, 그것은 바로 "셔츠를 넘은 셔츠".
뒤. 후면.
표면에는 스티치가 나타나지 않기 때문에, 기본적으로 봉제 사양은, 봉제 봉제입니다만, 그것이 표지만이 아니니까요.
안감도 동시에 봉투 바느질.
그리고, 안감이 있는 분, 아무래도 봉제대의 천 두께가 나와 버려, 봉투 봉제가 적당하지 않는 장소에는, 파이핑 사양.
오버록이라든지 아니에요.
암홀과 2매소매의 접합부의 파이핑 사양.
파이핑은 암홀의 커브가 딱딱한 곳에서도 직물 가장자리로부터의 간격이 왜곡없이 스티치됩니다.
또한, 압권의 2매 소매의 뒷처리.
이 후, 이야기하겠습니다만, 야마우치의 셔츠의 검 보로 개방은, 특수한 사양이 되어 있어요.
그것을 뒤에서도 제대로 처리하고 있다.
야마우치의 야마우치씨가 목표로 하는 옷의 모습을 실현하기 위해서, 특수한 사양이어도 뒷받침해 제대로 손을 넣는다.
이것이 산내의 옷.
그리고 이것이 산내 셔츠의 소맷부리.
커프스는 뿔이 있는 타입.
그래서 거기의 소매 열림 부분.
이 소매의 열린 부분은, 2매 소매의 전환을 이용한 것입니다만,
야마우치의 셔츠는, 다른 셔츠와 비교해, 이 열린 개소의 천의 겹침이 깊어지고 있다.
재킷으로 비유하면, 더블의 재킷 같은 이미지라고 생각해.
이것.
겹치는 면적이 크다.
이 이유는, 야마우치의 야마우치 씨는 매우 세세한 편입니다만, 셔츠를 입었을 때, 커프스 버튼을 걸고, 소매 열림이 부드럽게 열어, 거기로부터 이너나 피부가 보이는 것을 싫어하는 것.
남자의 옷은 더 세심해야 한다. 라는 생각으로.
세세한 부분에도 신경을 쓰고 손을 넣어 오랫동안 사랑할 수 있는 옷은 태어난다.
그러니까, 다른 셔츠에서는 생각할 수 없을 정도로, 세세한 개소에도 손이 잘 닿은 셔츠가 완성되고 있는 것.
이런 소맷부리의 열린 장소는 바로 거기를 보이게 체감할 수 있는 부분.
그리고는, 이 버튼 홀.
물론, 버튼 그 자체도, 「책 백나무 조개」라고 하는 초고급 버튼을 사용하고 있습니다만, 버튼 홀도 격 야바.
확실히 원단 본체를 잡고, 그래서, 제대로 홀의 걸림돌이 막힌, 초밀도 운침의 버튼 홀.
어제 COMOLI의 스트라이프 시리즈와 완전히 반대입니다. 웃음
현재의 저희 가게는, 일본 제일 버튼 홀의 눈이 거친 옷과, 일본 제일 버튼 홀이 세세한 옷이 공존하고 있습니다.
꼭, 봐 비교해 봐. 웃음
그리고 이 셔츠를 꿰매는 것은 사이타마현의 "패션 이즈미"씨.
저희 가게에서는, 패션 이즈미씨로 꿰매어지고 있는 것은, 야마우치와 tilt The authentics군요.
tilt The authentics의 나카츠씨가 말하기 위해, 미즈데 씨의 봉제 퀄리티는, 산내의 이 셔츠로 매우 단련되었다고 합니다.
이 산 안의 안감이 붙은, 염축 가공의 셔츠는, 처음에도 썼지만, 브랜드를 상징하는 퀄리티의 셔츠로, 오랜 세월 등장하고 있는 것.
물론, 이번과 같은 무늬의 것은, 처음입니다만.
나도 이 셔츠를 몇 벌도 가지고 있는데요.
어쨌든, 감동하는 부분이 산적.
어쩌면 다른 셀렉트 숍보다 옷을 다소 일세세하게 보는 성분인데, 저 자신은 이 야마우치 셔츠를 통해 야마우치 씨를 만난 것이 원점이었다.
그 옛날, 봉제업의 길을 걸어, 옷의 그러한 길을 뜻하고 있던 자신에게 있어서는, 이 셔츠, 이 "야마우치"라고 하는 브랜드, 그리고 야마우치씨의 생각은, 매우 동경 같은 존재였다.
눈치채면, 지금은, 야마우치씨와 함께 일을 하게 되어, 야마우치의 옷을 소개하는 입장이 되어 있었지만, 이 사람의 옷은, 진짜.
지금까지 몇번이나 야마우치씨의 아틀리에에도 갔고, 흩어져, 여러가지 것을 토론해 왔다.
너무 제대로 정중하게 옷이 지나치게 만들어져 있고, 때로는 너무 딱딱한 옷도 존재하지만, 산내의 옷에는, 세상의 사람에게 선택되어야 할 사상이 쏟아지고 있다.
어쨌든 튼튼하고, 세세한 옷의 만들어, 세부를 어디를 어떻게 봐도, 내 안에서는, 불쾌하게 느끼는 부분이 없는 것.
그것은, 옷의 취향이라든지, 다른 이야기로, 옷에, 사상과, 기술, 마주한 시간이 굉장히 담겨 있는 것.
완성된 옷에서도 굉장히 그것을 느낀다.
그러니까, 뭐, 패션이지만, 「착장한다」라고 하는 패션에만 머무르지 않는 것을 항상 생각하게 된다.
그것이 의류 업계의 본연의 방법, "가와카미"이거나, "기술자"씨이거나, 혹은 브랜드라는 "가와나카", 소매점인 "가와시타", 그런 것까지 생각을 미친다.
그러니까, 상당히, 신념과 구조가 쏟아지고 있는 양복이 아니라고 느껴지지 않으니까.
뭐, 이 셔츠에 관해서도, 絣格子의 설계나, 염축에 의한 가공의 외형, 엄청나게 정중한 봉제, 그리고 놀라움의 착용감과 압권의 튼튼함.
그것은 전부, 야마우치씨를 포함한 기술자의 사람의 손으로 만들어지고 있다.
어쨌든 입고, 사용하고, 씻어.
이 셔츠를 통해, 야마우치라는 브랜드, 기옥, 가공장, 봉제 공장, 그 일본의 옷 만들기에 종사하는 분들의 레벨의 높이가, 한파 없게 느낄 수 있다고 생각합니다.
그리고, 그래.
이번 시즌부터, 산내의 옷은, 전부 하프 사이즈만큼 크기가 커졌습니다.
뭐, 그렇게 크게는 변하지 않지만.
어제도 사용한 워드이지만, 이 셔츠를 입으면, 야마우치나, 일본이 자랑해야 할 가와카미의 기술 있는 분들이, 매우 잘 알 수 있다.
외형은 취향의 문제이지만, 기대를 크게 넘어 온다고 생각한다. 이 셔츠.
부디, 감동해 주세요.
