내점을 받는 고객에게 자주 물어볼 수 있고, 그것은 반드시 당점뿐만 아니라 어떤 가게에서도 들을 수 있는 말이라고 생각합니다.
"코로나의 영향이 있습니까?"
이 단어.
나는 이 진의가 어디에 있는지, 듣는 분들 각각에 있다고 생각합니다만, 그 대부분이 단순한 흥미 본위의 질문에 느껴 버립니다.
결코 그런 물어 오는 것은 이제 그만두고 싶다는 것이 아니고, 그 말에 혐오감을 안고 있다는 것은 전혀 없습니다.
하지만 그 질문의 대부분이 "고객 줄어들었습니까?"
그리고 사실, 저희 가게는 코로나의 영향은 엉망입니다.
다만, 그것은 코로나의 "영향"이며, 내점 받을 수 있는 손님의 수가 줄었다고 하는 것은 아닙니다.
2년 전의 유행 이후, 그 "영향"은 좋은 작용도 부정적인 영향도 있었습니다.
저도 운영 방법에 대해 생각했고, 결과적으로 그것이 나에게 긍정적으로 작용해 주었다.
때로는 괴롭고 회개하고 울기도 했고, 전부터 있던 머리의 10엔 대머리의 수가 늘어났습니다만.
그렇지만, 취급 브랜드씨는 저희 가게에 상품을 맡겨 주고 있고, 맡고 있는 책임도 있고, 평소부터 지지해 주시고 있는 손님 덕분에, 이렇게 운영을 할 수 있습니다.
그러나 의류업계는 봉제공장이나 기옥 등의 가와카미에 위치한 분들이 부정적인 영향을 받고 있는 것이 대부분이라는 것이 현재입니다.
원래, 당연한 일입니다만, 의류 업계는 가와카미, 가와나카, 가와시타와 3개의 단계로 크게 분류할 수 있어,
・카와카미(카와카미)→원재료에 가까운, 실실・기옥・봉제업 등
・카와나카(카와나카)→브랜드・메이커, 대리점 등
・카와시타(카와시모)→소매점
대체로 이런 구조가 되어 있네요.
폐업, 폐업, 해산 등 지난 2년간 여러 차례 듣고 일본 양복업계 가와카미는 매우 큰 영향을 받고 있다.
그리고, 그것이 다음 단계의 강중에, 및 납기 지연이나 생산 불가 등의 일이 일어난다.
그리고 그것이 가와시타의 소매점에 이른다.
더 이상이 코로나 바이러스의 유행의 시대에 "영향"을받지 않은 사람은 아무도 없을 것입니다.
그러나 그 의류업계의 '영향'에서 어떤 일이 실제로 있는가 '산내'를 통해 알 수 있다고 생각한다.
저희 가게에서 취급을 하고 있는 야마우치입니다만, 이 브랜드는 앞서 말한, 카와카미와 카와나카의 어느 쪽의 요소를 가지고 있다고 생각한다.
실제로 야마우치 씨 자신도 꿰매고 있어요.
야마우치씨는, 브랜드로서 양복을 만들어, 일본의 업계의 제대로 된 기술이 남아 가는 것을 진심으로 목표로 하고 있다.
그러니까, 산내의 옷 일착 일착에 봉제자씨의 이름이 기재된 “봉제자 태그”가 부속됩니다.
봉제업은 옛부터 일본에서는 활발히 있었지만 그 업계에 몸을 둔 사람은 지금은 전성기부터 비교하면 격감하고 있다.
그것은 여러가지 이유가 있습니다만, 우선 그 업계가 공임 일이라고 하는 것.
즉, 꿰매는 착수만 수입이 된다는 것입니다.
그러나, 이전에 이 블로그에서 조금 접했듯이 메이커나 브랜드는 봉제 업계가 윤택해질 정도의 수량을 만드는 것이 어려운 사이클에 빠져 버리고 있다.
그것은 판매를 실시하는 소매점의 책임이기도 하다고 생각하며, 대규모의 말투를 하면 양복 업계의 원환이 10년도 20년 전부터 파탄해 버리고 있다.
그 존재는, 그때까지는 수면하였던 것입니다만, 이 코로나 바이러스에 의해 노출되어 왔다고 들었습니다.
그것을 조금이라도 어떻게든 개선해 나가겠다는 의사도 포함하여, 야마우치의 야마우치씨는 양복 만들기를 해 왔다.
그것을 상징하는 것이 작년 여름.
이것 말해도 좋은지 모르겠지만 어느 날 갑자기 야마우치 씨로부터 짐이 도착했습니다.
내용은 한 장의 프리 컷 강철 펀치 T 셔츠.
게다가 그 때에는 만들어지지 않았을 것인 흰색.
평소에는 반드시 붙어야 할 납품서도 없다.
그러나 동봉되어 있던 종이에는 야마우치씨가 생각하고 있는 것과 드리겠다는 메시지가 적혀 있었다.
무슨 일이냐면, 그 티셔츠에서 소매점을 조금이라도 건강하게 하고 격려하고 싶다는 마음과 그 티셔츠를 꿰매는 공장에 일을 건네주고 싶다는 것.
봉제공장은, 앞서 말했듯이 공임으로의 수입이 되기 때문에, 무언가를 항상 꿰매지 않으면 매출이 서 있지 않습니다.
기옥에서 말하면 직물을 항상 짜지 않으면 수입이 안된다.
야마우치의 봉제를 실시하는 분들은, 훌륭한 기술을 가지고 있습니다만, 그 당시, 코로나 바이러스의 확대에 의해 생산수가 대폭 줄어 버려, 봉제의 일이 매우 적게 되어 버렸다고 합니다.
그 사이를 어떻게든 조금이라도 메우려고 야마우치 씨가 오노 막대 오 씨의 원단을 사 봉제 공장에 건네주었다.
그 완성된 프리컷 강철 펀치의 T셔츠는, 전부 80장 정도였다고 합니다만, 산내의 옷을 취급하는 소매점의 오너나 바이어에게 무상으로 배부되었습니다.
공장에 일을 건네주고 완성된 제품을 소매점을 격려하기 위해 무료로 나눠준다.
누구나 할 수 있는 "일"이 아닌 것 같아요. 이것.
그리고, 이미 알고 있다고 생각합니다만, 오늘은 산내의 옷을 소개합니다.
뭐, 야마우치는 이 2021 AW시즌이라고 하는 괄목한 컬렉션은 없습니다만, 오늘 소개하는 것은 이번 시즌의 것이 아닙니다.
작년의 봄 여름 컬렉션, 혹은 가을 겨울 컬렉션에 있어서, 브랜드의 취급 점포씨가 오더.
그것을 주문대로의 수량, 브랜드가 제작.
그러나, 납품시에 수취를 거부된 옷입니다.
아무래도 자금 반복이 괴로워지는 일은 있습니다만, 그렇다면 미리 알 것입니다.
납품하는 타이밍이 되어 캔슬.
기옥이나 봉제자가 손을 들고 시간을 들여 만든 깔끔한 옷입니다.
그러나 가는 곳을 없애버린 옷.
나는 야마우치의 옷은 단순한 "옷"이 아니라 "기술자를 평가하기 위한 투표"라는 성질도 아울러 가지고 있다고 생각합니다.
음, 야마우치에 한정되지 않지만, 특히 지금의 야마우치의 옷은 그 측면이 강하다.
그래서, 그 기술의 집적한 일착의 옷을 저희 가게를 통해서, 일의 눈을 봐야 한다고 생각한다.
그리고 그 옷을 손에 들었던 분들에게 많이 사용해 주어야 한다고 생각합니다.
그래서 그 옷을 샀다.
오늘 소개하는 것은 셔츠 2 종류입니다.
야마우치
염축 가공 코튼 린넨 셔츠 (깃털 첨부)
face material _ COTTON 50%,LINEN 50%
linning material _ COTTON 55%,CUPRO 45%
color_GRAY KHAKI
크기_2,3,4,5
산내의 퀄리티를 상징하는 셔츠.
염축 가공이 베풀어진 표지에 총 안감.
봉투 봉제와 파이핑이 베풀어진 셔츠를 능가하는 셔츠군요.
옷깃 첨부와,
야마우치
염축 가공 코튼 린넨 셔츠 (깃털 없음)
face material _ COTTON 50%,LINEN 50%
linning material _ COTTON 55%,CUPRO 45%
color_GRAY KHAKI
크기_2,3,4,5
독특한 형상의 노 칼라, 옷깃 없음의 것.
수작업으로 한 벌에 사용하는 원단 분씩, 염축액에 절인 가공을 실시하는, 산내의 염축 가공.
지금의 세상에서 주류의 염축 가공은, 큰 천의 단계에서 스프레이식에 불어, 표면감만의 가공이 되는 것뿐이라고 합니다.
그렇게 되면 세탁이나 착용으로 염축의 감촉이 소실해 버리기 때문에, 일시적인 염축이 됩니다.
그렇지만, 이것은 손을 사용해, 확실히 가공을 베푸는 것.
그것에 의해 원래 있던 분량으로부터는 크게 줄어들어, 표지만으로 통상의 요척으로 말하는 2.5착분의 사용량이 된다.
원래 있던 원단으로부터 크게 크게 줄어드는 만큼, 경사와 위사끼리의 틈이 없어져, 실끼리가 서로 맞물리는 결과, 보코보코와 주름이 된다고 하는 이론.
그리고, 수작업으로의 염축의 은사로서, 색조의 깊이도 들 수 있다.
천연 섬유 중에서도, 식물 섬유로 분류되는 코튼이나 린넨은, 그 성질상, 염료에 의해 색조가 깊게 염색되지 않는다고 하는 과제가 있다고 해요.
대조적으로 천연섬유의 동물섬유는 단백질의 아미노산이 주성분이라는 것도 있어 염료와의 친화성이 매우 높고 깊은 색조로 하는 것이 가능해요.
그러니까, 울계의 천으로 깊이가 있는 색은 잘 보지만, 코튼이나 린넨으로 색이 깊은 색은 그렇게 많이 존재하지 않아요.
염색 방법의 시어리에서는.
다만, 산내의 염축가공은, 반죽을 줄일 뿐만 아니라, 염료의 성분이 염축액에 반응해, 통상의 식물 섬유 직물에서는 내는 것이 불가능한 색조로 할 수 있어요.
이 GRAY KHAKI도, 현재 저희 가게에서 취급을 하는 OLIVE도 AZUKI도 같은 이굴이기 때문에, 다른 코튼이나 린넨의 천에서는 그다지 존재하기 어려운 색조입니다.
게다가 그것이 통상의 세탁에서는 색이 떨어지기 어렵다.
뭐, 나 레벨에서 100회, 200회의 세탁이 당연한 클래스가 되면, 세탁에 의한 자연스러운 페이드도 즐길 수 있게 됩니다만.
요전날의 블로그에서도 전했습니다만, 이 셔츠는 표에 거의 스티치가 노출되지 않습니다.
원단의 감촉이 강하기 때문에 옷 전체의 외형이 너무 강해지지 않도록 균형을 생각할 수 있네요.
옷깃이나 옷길의 접목,
견선이나 백 요크도 모두 봉투 봉제, 혹은 보이지 않는 가운데에서 접합되고 있습니다.
보코 보코로 한 깊이가있는 천의 외형.
그리고 세세한 미세 아야 직조의 눈.
표에서 스티치가 보이는 것은 버튼 홀과 커프스,
이거.
그리고는, 옷길의 옷자락만입니다.
그러나, 뒤는 셔츠로서는 매우 변태인 봉제 사양.
코튼 55%, 큐프라 45%의 능직 안감과 함께 처리를 하는 어깨와 암.
이거.
더 이상 셔츠의 뒤에서, 게다가 둥글림이 강한 암홀이라고는 생각되지 않는 처리의 온 퍼레이드.
2매 소매의 처리로부터 검보로의 열림 유지까지 계속되는 파이핑.
그 누름의 코바스티치도 전혀 왜곡 없이 꿰매어진다.
이런 것 셔츠 꿰매고 있는 사람이 누구라도 할 수 있는 레벨이 아닙니다.
굉장한 봉제 기술입니다.
그리고 이렇게 정성스럽게 파이핑을 실시하여 피부에 부딪히게 부드러워지고 결과적으로 옷의 내구성도 크게 향상됩니다.
전신 무렵 우라의 코바스티치.
매우 갖추어져 있다.
피부 당 좋은 코튼 큐플러의 능직 안감.
길 겨드랑이의 봉제도 이 운침.
세세한 천의 조직과 비교하면 그 피치를 잘 알 수 있다.
사이징은 결코 느슨한 설정은 아니지만, 입체적으로 몸에 맞는 셔츠군요.
이 입체감은 놀라움.
큰 사이즈가 아닌데 비좁게 느끼지 않는 설계.
그리고, 이것은 내가 우연히 오늘 입고 있는 3년이나 4년전의 염축 가공 코튼 린넨 셔츠.
아침 아무것도 생각하지 않고 손에 잡으면 이것이었습니다.
이것은 컬렉션에 있던 것이 아니라, 처음으로 따로 따뜻한 느낌으로 만든 한없이 흰색에 가까운 색소폰 블루.
그리고 집에 3 도착 정도 있을까.
이 시리즈. 너무 기분이 너무.
벌써, 적어도 300회는 세탁하고 있다고 생각해. 이 색상은. 정말. 전혀 번성하지 않았다.
이제 여기까지 씻으면, 원래 옅은 톤이었던 것이 염축 가공 전 같은 느낌으로 얇은 색이 되고 있네요.
테이블 직물은 마시멜로처럼 부드러워지고 상당히 부풀어 오른다.
통칭, 입을 수 있는 마시멜로.
하지만 사라지지 않는 염축의 주름.
야마우치의 브랜드 네임은 잡히고 있다.
뭐, 이것 정도 사용해 주는 것이 이런 옷은 제일 어울립니다.
야마우치
하이브리드 코튼 셔츠 (깃털 포함)
material _ COTTON 100%
color_KHAKI
크기_2,3,4
야마우치
하이브리드 코튼 셔츠 (스탠드)
material _ COTTON 100%
color_KHAKI
크기_2,3,4
그리고 이것도.
이름 그대로 코튼인데도 그렇게는 생각되지 않는 천의 외형, 터치를 하고 있는 셔츠.
가는 실(80번째의 단사)이면서, 그것을 초고밀도로 짜 올린 천이군요.
이것은, 시즈오카현의 하마마츠에 있는 기옥씨로, 후쿠다 직물씨의 천.
여기까지 고밀도로 짠 수 있는 것은, 유럽의 최첨단의 직기가 아니면 어렵다고 해요.
게다가 그 직기를 도입하는 것은 꽤 허들이 높은 것 같다.
그러니까, 일본에서도 후쿠다 직물씨 정도가 아니면 실현할 수 없는 레벨이라고 야마우치씨 말하고 있었습니다.
초고밀도라고만 있어, 통상의 면직물의 염색 방법이라고 염료가 안에 들어가지 않기 때문에 염색할 수 없다고 합니다.
라는 것으로 코튼에는 평상시는 실시하지 않는, 고온 고압 프레스의 울트라 파워로 색을 나사 넣고 있는 것 같다.
그 정도 초특수 원단.
그래서, 이것은 마이크로 스코프 하려고 생각했습니다만, 오늘은 사정이 있어 할 수 없었기 때문에, 안면을 문지르고 천을 봐 봐.
천을 만지면 뭐, 이것 코튼 100이라고 생각하는 사람은 좀처럼 없겠지요.
나일론 100과 같은 표면감과 약간 캐시미어가 숨어있다. 캐시미어 들어 있지 않지만.
야마우치 이외에서는 미체험 존의 천이군요.
그리고, 이 셔츠는 방금전의 염축 가공의 셔츠와는 달리, 표에 스티치가 많이 노출하고 있는 셔츠 사양이군요.
겉(표)로 충분히 산내의 봉제 테크닉을 느낄 수 있다고 생각해요.
전립.
전립은 특수한 비익 사양이군요.
전립의 폭 자체가 원래 셔츠 세올리보다 몇 밀리 좁고, 그 위에 꿀벌의 코바스티치.
에서, 칸도메에서 전립의 불필요한 개방을 억제하는 합리적 처리.
겸손한 외형이지만, 제대로 테크닉이 막혀 있다.
전신 무렵과 후신 무렵의 밑단은 조금 바뀐 형상으로, 커팅이 각각 다른 사양이군요.
밑단은 세 권.
책 검은 나비 조개의 버튼이 갖추어져 있지만, 일부러 그것을 숨기 버리는 비익의 전립.
모서리가 떨어진 라운드형 커프스.
물론 두 장 소매.
심 부분에 패커링 같은 주름이 달리고 있지만, 이것은 반죽이 원단이고 봉제 피치도 피치이기 때문에 그런 것입니다.
반대로 주름을 신경쓰지 않고 입을 수 있기 때문에 좋을지도 모르겠네요.
원단이 유지하는 아슬아슬한 매우 섬세한 운침이지만, 바느질 바늘이 지나갈 때마다 직물에서 뿌스뿌스와 소리가되는 것이 상상할 수있는 원단이에요.
칼라는, KHAKI로 스트레이트에 밀리터리 칼라이지만, 압도적인 피부당의 천의 질감과, 발군의 봉제 피치로 꽤 독특한 공기가 감돌고 있기 때문에 그것을 즐겨.
그리고, 사진에는 찍지 않았지만, 야마우치 씨가 갤러리 숍용으로 블랙도 재고하고 있었으므로, 그것도 어느 분을 모두 함께 보내 주었습니다.
뭐, 블랙에 관해서는 꽤 사이즈의 편향은 있지만.
저희 가게에서는, 야마우치의 옷은, 옷가게로서 반드시 필요한 것이고, 손님에게는 야마우치의 만드는 것을 입으면 절대적으로 마음에 작용해 오는 것이 있다고 생각하고 있다.
스트레이트한 말이지만, 입는 것만이 아닌, 옷의 깊이를 느낄 수 있으면 취급을 하고 있어, 항상 생각합니다.
야마우치의 셔츠, 봐 주세요.
