오늘은 요 전날 소개한 COTTLE에 대해 이야기 해 봅시다.
이번은, 5월 21일(토)~23일(월)까지의 3일간의 개최입니다.
COTTLE "SenkohSuiu" ORDER EXHIBITION
이 타이밍부터 당점에서 처음으로 여러분에게 COTTLE을 소개하겠습니다.
COTTLE에는 원래 2개의 시리즈가 설치되어 있다.
"UNIFORM FOR LIVING" = "생활의 정장착"
그리고 "SenkohSuiu" = "선향(섬광) 비우"
이번 3일간은 SenkohSuiu뿐만 아니라 UNIFORM FOR LIVING 시리즈도 조금 보실 수 있도록 준비하고 있습니다.
이쪽은, 곧바로 구입, 가지고 돌아갈 수 있는 라인 업.
SenkohSuiu의 라인업에 대해서는, 저스트 인 타임이라고 하는, 수주 생산 방식, 즉, 오더를 받을 수 있는 분에게만 건네주는 것이 됩니다.
지금의 일반적인 옷의 개념이 아니라 필요로 하는 사람에게 필요한 분만을 전달하고 싶다.
라고 하는 와타나베씨의 생각이 들어가 있어, 그 때문에, 통상시에 매장에 늘어선다고 하는 것은 지금은 없습니다.
그리고 "SenkohSuiu"의 시리즈.
이번 테마는
"LEAF VEIN" = "잎맥"을 표현한 컬렉션입니다.
「엽맥」
혈관 다발이 잎에 들어간 것.
그 기능은 물자 운반과 잎의 기계적 지지에 있다고 한다.
식물만이 가지는, 줄기나 뿌리, 잎의 구조·구조·순환하는 모습을 머티리얼, 양복으로서 구현화한, SenkohSuiu의 컬렉션.
실의 선정으로부터, 천 만들기, 봉제, 그들을 천연 염색하는 것으로 「엽맥」을 표현하고 있다. 한파가 아닌 수준에서.
게다가 잎맥의 "망상맥"을 테일러드의 테크닉인 "하찔러"나 핸드 스티치를 구사해 손 자수해, LEAF VEIN의 컬렉션을 나타내고 있는 것.
일본 고래의 "민조"에 통하는 측면을 가지고, 그것뿐만 아니라, 와타나베 씨가 모아 온 공업용 재봉틀을 조합하는 것으로, "수공예" = 공예품 "공업 제품" = 제품 이 2개의 요소가 합쳐 된 옷이 되고 있다.
슈퍼 울트라 하이퍼, 진지한 옷이다.
우선은, 그 근간을 나타내는, 「천」을 소개시켜.
요 전날, 치락과 접한 대로, 이 COTTLE 오리지날의 천은, 시즈오카현 가케가와시에 위치하는, 내가 좋아하는 "가네타 직물"씨로 만들어지고 있다.
카네타 씨가 짠 직물은 세계 어디에도없는 멋진 질감으로 완성된다.
이제 이것을 알면 돌아갈 수 없다. 분명히 말해. THE END.
아니, 낙원에 시작?
카네타 씨의 원단은 나도 너무 좋아해서, 그렇다고는 미리 알지 않아도 최근에는 만지면 알 수 있는 것도 있을 정도가 되어 왔다.
그만큼 슈퍼 특징적.
소재의 잠재력이 신이 온 것처럼 발휘된다고 하는가. 벌써, 위험하다.
뭐, 그런 카네타씨로 이번의 "LEAF VEIN(엽맥)"을 표현하는 것으로 시작된 컬렉션.
그 원단의 혼율에서 소개시켜 주네요.
"고무 37%, 코튼 33%, 실크 30%"
이 머티리얼.
인류사상 아직도 한때 분명 누구나 본 적이 없는 혼율이다.
게다가, 원료의 레벨도 끝나지 않을 정도로 굉장하다.
나는 처음으로 이 원단을 보았을 때, 그것은 확실히 원단 샘플이었지만, 또 한 해 가까이 전에 될까.
허리가 빠질까 생각했다.
앙천.
일년 정도 전의 사건인데, 지금도 마치 조금 전의 사건인 것처럼, 선명중의 선명하게 기억하고 있다.
나는 어쩌면 다른 사람보다 조금 직물을 좋아하기 때문에 이런 충격적인 원단을 한 번 보면 절대 잊지 않는다.
그래서 그때 반죽을 본 기억도, 만진 느낌도 하루 종일 잊은 적이 없다. 라고 말할 수 있는 레벨.
뭐, 이것은 단순히 기상천외한 혼율이라고 하는 것은 아니다.
일본이 자랑하는 카네타 씨의 기술과 와타나베 씨의 미학을 어쨌든 꿀벌에 조합하여 그 위에 추구를 거듭해 완성된 것이라고 한다.
COTTLE의 와타나베씨가 목표로 하는, 질감・촉감・착용감・강도・염색시의 아름다움.
그리고, 100년전의 마상 코트의 린넨 원단에 접했을 때의, 광택과 밀도감이나, 촉촉한 피부감.
이런 오랜 세월이 지나도 '생물감'이 있는 '무지 원단'을 만든다.
"무지"이야말로 오마화의 쓸모 없는 본질이 나타난다.
이를 실현하기 위해서는, 와타나베씨의 지금까지의 경험상, 이 헴프, 코튼, 실크를 조합한 것이다.
그래서 시작을 반복했다고 한다.
각각의 머티리얼에 대해 소개하겠습니다.
우선, 가장 혼율로 차지하는 대마.
이것은 단지 도장이 아니다.
원래 헴프는, 야마우치의 야마우치씨도 말했지만, 고온 다습한 일본의 기후에는 매우 적합하다.
게다가, LEAF VEIN으로 목표로 하는, 천의 아름다운 자연스러운 절의 모양이나 탄력을 준다.
그 헬프는 "하드맨즈 헬프"라고 불리는 극상 물건.
하드맨즈라는 회사에서 방적된 헴프입니다.
하드맨즈사는, 1835년에 설립된 린넨계에 특화한 방적회사.
지금은, 영국에서의 방적은 아닌 것 같지만, 그 품질의 높이로부터, 「리넨의 롤스로이스」라고도 말해질 정도의 실을 만들어 낸다.
그 노하우가 있는 방적회사가 만든 "하드맨즈 헬프".
하드맨즈 린넨이라면 들어본 적이 있었지만 COTTLE은 "하드맨즈 헬프"
게다가, 린넨이나 도장 등은 식물의 줄기이기 때문에, 솜털을 이용하는 코튼과는 섬유의 굵기 수준이 단연 굵다.
다만 역시 잘 사용하면 독특한 모양이나 특유의 탄력이 태어난다.
프로토타입에서는, 그 헴프의 굵은 실을 사용해, 트라이를 하고 있었다고 하지만, 목표로 하는 것이 되지 않았다고 한다.
그렇게 해서 찾아 찾아다니던 것이 "100번째"라는 헴프 중에서 초극세번째의 "하드맨즈 헴프".
이것은, 나는 인생에서 처음으로 보았다.
또한 하드맨즈사에서는 60번째 이상의 대마 중에서 매우 얇은 실에는 "골드 라벨"이라는 것이 붙는다.
물론 COTTLE이 이번에 사용하는 도장은 골드 라벨의 "100번째 하드맨즈 도장".
그것은 전세계에서도 고르게 뽑힌 압도적 상질 원료가 있었고, 방적이 높은 기술이 결합되지 않으면 절대로 만들어지지 않는 실이다.
그러한 100번째 단사의 "하드맨즈 헬프"가 위사.
그리고 다음에 혼율을 많이 차지하는 것이 코튼.
이것은 "얼티메이트 피마"라는 코튼이다.
물론, 초장면.
이 얼티메이트 피마는 미국 뉴멕시코주에서 농가 도시 알바레스 씨가 재배하는 "스페셜티 코튼".
저희 가게에서도 이, 얼티메이트 피마로 만들어진 옷은, 일년 내내, 때때로 늘어서는 일이 있다.
나는 매우 좋아하는 코튼 품종이기 때문에 그것이 사용되고 있다고 구매 버린다. 웃음
당연히 농약은 사용하지 않고 유기농법으로 재배된 유기농 코튼 중 하나로 씨아일랜드 코튼을 뿌리로 한 코튼이다.
미국은 세계에서도 면화 재배의 점유율은 상당한 것이지만, 그 중에서는 대부분이었을까? "업랜드 코튼"이라는 품종의 것.
그 업랜드종보다, 재배 기간이 연간으로, 1개월이나 길고, 수확의 합리성도 낮다고 하고, 수고가 걸려 도시 알바레스씨가 만들어내는 코튼.
그 얼티메이트 피마의 특징으로 말하면, 뉴멕시코주의 한난차가 큰 고지에서 재배된 것이기 때문에, 코튼 섬유는, 모두 안이 공동이 되어 있지만, 그 섬유의 중공율이 높고, 탄력과 코시가 있어, 그 강인하고 아름다운 모습이 매우 긴 년월, 유지된다.
COTTLE의 와타나베 씨가 말하는 것은, 다른 유기농 코튼에 흔히 있는, 입고 가는 사이에, 꺾거나, 단단해져 버리는 것이 적은 품질 유지 능력, 그리고 "경년 미화"의 특징을 가지고 있다고 하는 것 .
나도 그렇게 생각하고, 실제로 얼티메이트 피마 100%의 천으로, 자신이 체감하고 있다.
나는 지금까지, 코튼이라고 하면, 스빈슈프림·GIZA 45·시 아일랜드 이 3개가 사이쿄라고 생각하고 있었지만, 여러가지 정보망으로부터의 최신 정보에서는, 얼티메이트 피마가 시 아일랜드를 넘어 오고 있다고 생각하고 있다.
그러니까, 앞으로는 스빈슈프림·GIZA 45·얼티메이트 피마 이 3개가 세계의 정점에 군림하는 코튼이 아닐까 생각한다.
그 "얼티메이트 피마", 80번째 쌍실을 경사.
그리고 마지막으로 혼율 세 번째 소재. "실크".
이것은, COTTLE의 와타나베씨가 이상으로 하는, 천의 광택과 질감을 만들어 내기 위해서는 불가결한 소재였다고 한다.
게다가 위사에 꽂는 100번째 단사의 하드맨즈 헬프의 서늘함, 겨울철에는 추워 느껴 버리는 것을 보충하기 위해서도, 보습성이 높은 실크의 단백질.
이것을 얼티메이트 피마와 마찬가지로 "경사"에 배치.
그 실크도, 실크 방사나, 얼룩이 있는 실크 방선사가 아니라, 가장 실크의 원소의 상태이며, 광택이 강한 "생실(키토)". 생실이라고 하는 것은, 잠이 사나기가 되기 위해 토하는 실이 있는데, 그것을 8자형으로 움직이면서, 어쨌든 계속 토한다.
그렇게 해서 자신의 몸을 푹 덮어 버린다.
그것을 고치구마라고 하지만 실크는 모든 것이 그 "고치구마"를 원료로 한다.
고치타마는 누에가 입에서 토한 실이 그대로 굳어져 버리기 때문에 뜨거운 물에 넣고 조금씩 조금씩 고치구마를 풀어 간다.
뜨거운 물 속에서 조금씩, 그 하나의 섬유의 덩어리가 풀려 가고, 버섯과 같은 것으로, 상냥하게 풀면서, 그 섬유의 스타트가 되는 실마리를 찾아, 한 개의 긴 "실크 섬유"를 꺼낸다 .
그 하나의 섬유의 길이는 무려 "1500m"가 된다.
꽤 길다.
1500미터예요.
그리고 섬유에는 크게 나누어 「단섬유 = 스팬」과 「장섬유 = 필라멘트」의 2종류가 있고, 천연섬유에서는 실크만이 유일한 「장섬유 = 필라멘트」.
필라멘트는 긴 하나의 섬유가 중단되지 않고 계속되고 있으며 다른 천연 섬유는 모두 "단섬유 = 스팬"으로 분류됩니다.
그건 그렇고, 화학 섬유는 대부분 긴 섬유입니다 필라멘트.
샤워와 같은 구금으로부터 폴리머나 모노머의 용매가 분출되기 때문이다.
천연 섬유인 코튼이나 울, 대마 등은 모두 솜털이나 체모, 식물 줄기로 짧은 섬유이므로 방적을 하지 않으면 "실"로 사용할 수 없다.
하지만 유일하게 실크만은 필라멘트로 사용할 수 있다. 1500m 있으니까.
생실은, 매우 일본적인 천이기도 하고, 옛날부터 화장으로 많이 사용되고 있다.
기모노나 띠라든지.
일본식 원단의 아름다움은 독특하지 않습니까?
물론, 우젠이나 조리개 염색 등의 전통 공예에서의 외형도 있지만.
단지, 원래, 그러한 일본식의 것은, "손으로 짜다"로 짜 올린다.
학의 은혜처럼.
이번의 원단의 제직은, 앞서 언급했듯이, 「카네타씨」.
카네타 씨는 직기의 대부분이 "셔틀 직기"다.
지팡이라든지 이른바 "귀 첨부"라고 불리는 천의 양단에 세르비치를 할 수있는 저속력 직기.
구식 직기라고도 불린다.
이것은 손으로 짠 구조의 직기이지만 역시 파워가 있습니다.
"생실"을 "셔틀 직기로 짜다"는 것은 꽤 장애물이 높다.
그것은 역시 방적을 하지 않은 실이고, 얇은 섬유라고도 한다.
이 LEAF VEIN에서 사용하는 원사의 섬도는 "21d/8".
즉, "21 데니어"라는 얇은 생실을 "8 개" 갖추어진 실.
"데니어".
이것은 천연 섬유에서는 유일한 필라멘트 섬유인 실크에만 사용하는 표기.
그 밖의 천연 섬유는 단섬유의 스팬사이기 때문에 "번수"라는 표기가 된다. 그 "데니어"라는 것은 9000m 길이로 1g의 무게가되는 것을 "1 데니어"라고 말한다. 그 9000m의 길이로 이번 생사는 21g의 무게.
그것이 "21 데니어".
요컨대, 1d보다는 21d는, 굵다고 하는 것.
데닐이라는 것은 이 숫자가 커질수록 실이 굵어진다.
대조적으로, 단섬유에 사용되는 표기, "번호".
여기, "면 번호"로.
털번호라든가, 마번수라든지, 여러가지 있으니까.
면번수라고 하는 것은, 대부분이 "영식 면번수"라고 하기 때문에 표기됩니다.
영식 면번수라고 하는 것은, 1파운드(453g)의 무게로, 840야드(768g)의 길이를 1번수로 하는 것.
즉, 1파운드의 무게로 1680야드의 길이가 되는 것을 2번째.
이렇게. 번호는 숫자가 커질수록 "실이 가늘어진다".
데니르란 반대의 생각이야.
매우 까다 롭습니다.
이번 21 데니어의 생사는, 영식 면번수로 환산하기 위한 계산식이 있습니다만, 그래서 계산을 하면, 「253번째」가 된다.
굉장히 얇다. 매우 얇은.
그런 것을 셔틀로 후투에 짠다니 불가능하다.
그래서 강도를 높이기 위해 8개의 생실을 붙이고 있다.
253번째의 생실이 8개.
즉, 대략 "32번째의 생실의 무리"가 완성된다는 것.
뭐, 상당히 까다롭다고 생각하기 때문에, 엄청나게, 위험하다. 라고 생각해 주면 그걸로 좋다.
게다가 그것, 일본옷이 아니고, 셔틀에서 교직으로 사용되는 정도니까.
한파없이 날아가고 있다.
카네타 씨는 30번째이거나 40번째이거나 하는 비교적 굵은 수의 상질의 실을, 격야바 천에 고밀도로 짜는 것이, 아무도 흉내낼 수 없는 레벨까지 도달하고 있다.
단지, 가는 생실이, 짜 올리고 있는 도중에 끊어져 버린다. 직기에 항상 카네타 씨의 장인이 꽉 끼지 않고, 생실이 끊어질 때마다, 수작업으로 연결해 갈 필요가 있었다고 합니다.
원사가 끊어질 때마다 직기를 멈추고 수작업으로 묶어 연결한다.
이 공정이야말로 COTTLE이 목표로 하는 "수공예"와 "공업제품"의 융합으로 시간과 비용이 들더라도 직물에 있어서는 절대적으로 양보할 수 없는 점이었다고 한다.
이번 COTTLE이 카네타 직물 씨로 만들어낸 천.
이것은 바로 "고고의 존재"라고 할 수 있는 누구나가, 보았을 때도, 만졌을 때도, 입었을 때도, 계속 입고 갔을 때도, 매우 감동할 수 있는 훌륭한 퀄리티가 되어 있다고 생각한다 .
"100번째 단사의 하드맨즈 헬프의 위사" "80번째 쌍사의 얼티메이트 피마의 경사" "21d/8의 생사 실크의 경사" 경악의 "LEAF VEIN" 원단.
시각적으로 표현하는 것, 그 텍스처, 그리고 3 종류의 소재가 발휘하는 각각의 힘.
이런 벡터의, 이런 레벨의 천은, COTTLE 이외에서는, 이제 앞으로, 좀처럼 만날 수 없는 것이 아닐까.
그 정도의 천을 사용한 COTTLE의 SenkohSuiu, "LEAF VEIN".
그것을 베이스로 한층 더, 와타나베씨의 "사상"과 "손"이 더해져 완성된다.
기대해 주세요.
또 쫓아 소개하겠네요.