COMOLI "2종류의 셔츠"

가을과 겨울 시즌이 종반이 되어 왔습니다만, 앞으로 입어 주기에 좋은 것이 있는 것과, 바이잉이라고 하는 매입의 때에는, 이것, 하고 있는 것을 봐 주었으면 한다고 생각해 주문을 한 COMOLI. 뭐, 취급을 하고 있는 브랜드가 다행히 적지 않기 때문에, 좀처럼 이 블로그로 소개를 할 수 없고 그 시즌이 끝나는 것도 많습니다만, 이번 타이밍이 있기 때문에 소개를 할 수 없었던 COMOLI의 상당히 바뀌었다 하고 있는, 바치바치에 "COMOLI인" 것을 소개시켜 주세요. 브랜드 셔츠 중에서도 가격이 가격이기 때문에 무엇입니까? 자신이 생각했던 것보다 머리를 괴롭히는 분이 많았던 인상입니다. 웃음 더 물건 자체를 가지고 돌아갈 수 있다고 생각했지만, 생각을 가지고 돌아가는 것이 몇 번 있었다. 웃음 그러니까, 오늘은 좀처럼 매장에서는 이야기를 할 수 없는 측면을 전하겠네요. COMOLI의 2 종류의 셔츠를 소개합니다. 이런 천으로, 이런 봉제 사양으로, 이런 패턴으로, 이 뉘앙스를 낼 수 있는 것은 COMOLI가 아니면 어렵지 않을까. COMOLI의 옷은, 코모리씨의 내면, 브랜드의 스탭씨의 내면이 마음껏 나타난 옷이기 때문에, 그러한 옷에 대해 매니악인 분들이 원하는 옷을 스스로 만들고 있다고 생각하면, 그렇다면 그 외는 이상한 옷이 생기는 이유입니다. 나도 시즌에 여러가지 브랜드의 옷 보지만, COMOLI의 전시회에 갈 때는 전혀 다른 머리로 가기 때문에. 뭐, 어느 쪽인가라고 하면 신품의 옷을 보는 감각이 아니라고 할까. 음? 글쎄, 어려운데, 상당히 머리 속을 색으로 비유한다면 무염색보다 베이지로 해 나간다고 말할까. 색상으로 비유하면. 새하얀 건 아니고, 조금 헛된 머리 속으로 가는 거야. 뭐, 아무래도 좋지만. 소개하겠습니다. COMOLI 캐시미어 일본 종이 워크 셔츠 material _ CASHMERE 60%, 일본 종이 40% color _ NAVY 크기_1,2,3 우선 이것. 캐시미어와 일본 종이의 "교직"된 직물 셔츠. 경사에 일본 종이. 위사에 캐시미어 실이 사용되어 그것의 평직이군요. 형태로 말하면, 상당히 야생 모양이군요. 좋은 의미로. 옷으로서 보면, 결코 스마트라고는 말할 수 있는 셔츠는 아니고, 굉장히 바뀐 모양이지만, 전체의 밸런스로 생각하면 매우 잘 되어 있는 셔츠군요. 소재가 소재이기 때문에 럭셔리한 원단입니다만, 전혀 그렇게는 보이지 않는 빠진 빠진 느낌. 그것을 훌륭하게 자아내는 것이 COMOLI의 군을 뽑은 감각이라고 생각한다. 넓은 품에 천이 남을 정도로 굵은 상완. 그 넓은 품이 그대로 가까울 정도의 분량으로 밑단까지 떨어지고, 팔도 딱 맞는 볼륨이 나온다. 그것에 의해 독특한 흔들리는 캐시미어와 일본 종이 원단. 그리고 그것을 연결하는 것이 COMOLI의 특유의 봉제 사양입니다. "감아 바느질". 표면도 뒷면도 같은 스티치가 균등하게 나오는, 본 봉제와는 달리, 표는 싱글 스티치의 2본침, 뒷면은 고리 모양으로 스티치가 이어진 "체인 스티치(환 봉제)". 반죽과 반죽을 붙일 때 동시에 반죽 끝을 처리할 수있는 "감기 꿰매기". 이 블로그에서도 몇 번이나 써 온 적이있는 "감아 바느질"입니다만, 알기 쉽게 말하면, 지팡이의 엉덩이의 접합은, 대부분이이 사양입니다. 그렇지만, 뭐, 지팡은 대부분은 꿰매 때는, 리지드의 미세로, 김이 붙어, 두께가 나름대로 있고 꿰매기 쉽지만, 그것이 이 정도의 부드러운 천이니까요. 상당히 어렵다. 글쎄, 그것을 해소하기 위해서, 한발로 감아서는 아니고, 밑바느질이 되어 있습니다만, 그래도 상, 옛날의 워크 셔츠의 분위기를 연출하기 위해 COMOLI에서는 필수 불가결한 봉제 사양이지요 . "감아 바느질". 표. 뒷면. COMOLI의 옷은, 자주 감아 꿰매어지고 있는 것이 있습니다만, 여기까지 그 사양을 컬렉션으로 다용하는 브랜드는 없어요. 일본 제일의 라인업수가 아닐까. 워크 브랜드가 아닌데. 웃음 보통하지 않으니까. 이유는, 특유의 심팩커링이 나온다고 하는 것과, 일본에서 감아 바느질을 할 수 있는 사람이 많지 않기 때문입니다. 그것과 완성했을 때에는 꿰매기에 독특한 주름이 나온다. 그것을 싫어하는 브랜드는 많습니다만, COMOLI가 노리고 있는 것은, 그 야취적인 표정. 이것을 손에 들었던 쪽이 착용해, 연월을 거쳤을 때에, 마치 빈티지의 옷인가라고 생각할 정도로 변화하고 있는 것이 목적. 그것을 상정해 만들고 있는 것이 COMOLI의 옷이기 때문에, 처음에는 대단한 위화감이 있다. 몇번이나 몇번이나 입고, 시간을 거쳐, 겨우 츠지가 맞는다고 하는 옷이군요. COMOLI의 옷은. 그러니까, 벌꿀에 이 셔츠도 그 생각이 반영되고 있다. 이런 사촌입니다. 그리고 중요한 원단. 캐시미어의 보풀이 처음부터 느껴진다. 뭐, 이것 또 울트라 바뀌고 있습니다만, 이 셔츠, 제품 씻어, 즉는 원 워쉬 걸려 있기 때문에. 후투는 그런 일을 하지 않지만. 이것이 마이크로스코프로 확대된 사진. 전술한 바와 같이, 경사가 일본 종이. 이 일본 종이는 2개의 실이 병렬로 되어 있는 것을 알 수 있다고 생각한다. 즉, 단사의 정렬입니다. 그리고 보풀은 모두 캐시미어 섬유. 마이크로 스코프로 보는 한, 캐시미어 실은 단사이지요. 이것도. 하지만 실의 모습을 보면 거기까지 꽉 강하게 꼬인 캐시미어 실이 아니네요. 그러니까, 착용시의 부드러움이 듬뿍 느낄 수 있다고 생각합니다. COMOLI의 코모리씨가 말하고 있었습니다만, 이 캐시미어는 이탈리아의 실을 사용하고 있다고. 덧붙여서 다음 22SS 시즌은, 영국의 캐시미어 사용하고 있는 동 시리즈가 있다. 가을 겨울에 이탈리아. 봄 여름에 영국. 이탈리아제의 캐시미어 쪽이 부드러움과 따뜻함이 길고 있어요. 봄 여름의 영국제의 캐시미어가 되면, 이것보다 꽤 카사카사해서 말리고 있다. 이번 소개하고 있는 이탈리아제의 캐시미어 쪽이 피부당이나 보온력, 착용감이라고 하는 면에서는 우수합니다만, 봄 여름의 영국의 것은, 어느 쪽인가라고 하면 조습 효과가 뛰어나다고 느끼는가. 뭐, 봄과 여름은 주문하지 않았지만. 웃음 또한 확대. 그리고, 이 천은, 이탈리아제의 상질의 캐시미어에 가세해, 경사의 일본 종이가 효과를 발휘하고 있다. 왜 이번 캐시미어 일본 종이의 셔츠를 구입했는가 하면 이것이 큰 포인트. 간단한 캐시미어 100 셔츠라면 이런 터치가 되지 않으니까. 방금전의 다음 봄 여름 시즌의 영국제의 캐시미어는 조습 효과는 있지만, 이번에도 이 일본 ​​종이로는 충분히 기능은 있기 때문에, 캐시미어의 보온력과 피부당이나 공조 효과, 일본 종이의 내구력 와 옷 안의 뜸을 없애는 기능의 하이브리드형이 훌륭하다고 생각했다. 캐시미어 섬유가 가지는 파워와, 일본 종이의 잠재력, 그 천연 섬유의 장점을 영국제의 것보다 꿀벌에 체감 받을 수 있다고 생각합니다. 이것. 뭐, 원 워시 되고 있으므로, 가정에서의 취급에서는, 화장실이 추천입니다만, 씻어 사용해 가면 한층 더 부풀어짐이 태어나, 착용자의 몸에는 좀 더 다가줬다고 생각해요. 이 시기는 이너 사용에 최적입니다. 그리고는, 뭐, 실내에서 보낼 때는 아우터 사용으로서도 매우 기분 좋다고 생각한다. COMOLI 울 실크 워크 셔츠 material _ WOOL 70%, SILK 30% color _ PINK 크기_1,2 그리고 다음은 이것. 핑크 체크 사용이 꽤 독특한 셔츠입니다. 본 순간에 끌린 무늬와 컬러의 조합입니다만, 종이 일중이군요. 좋은 의미로. 세상의 체크 패턴과는 전혀 다른 COMOLI의 오리지날. 겨드랑이, 뒤. 몸길 옆, 뒤. 이쪽도 방금전의 캐시미어 일본 종이의 셔츠와 같이, 꿰매는 거리가 긴 개소에는, 「감아 봉제」가 베풀어지고 있다. 원래 감아 봉제라고 하는 것은, 지판을 비롯한 워크웨어에 다용되고 있던 봉제 사양입니다만, 다른 재봉틀과 성질상 달라, 밑실=보빈이 필요없는 것이 특징이에요. 더 이상 초등학생 때에 재봉틀을 가정과의 수업으로 하고 나서 기억하지 못한 한쪽이 대부분이라고 생각합니다만, 재봉틀이라고 하는 것은, 윗실과 밑실이 필요하고, 윗실은 많은 실이 권 찢어진 묶음에서 그대로 실을 당기고 이것이지만, 밑실은 그 실의 묶음에서 작은 보빈으로 되감아 바늘의 이빨 곳에 세팅하지 않으면 안된다. 그것은 가정용 재봉틀에서도 공업용 재봉틀에서도 대부분의 기본 구조는 함께. 그 때문에, 많은 같은 것을 양산할 필요성이 있었던 옛날의 워크웨어는, 재봉틀에 세트 한 보빈의 밑실이 없어졌을 경우에, 보빈에 되감는 작업은 로스였다. 거기서 "감아 봉제"를 할 수 있는 환봉 재봉틀이라고 하는 것이 편리했다. 이 재봉기는 윗실과 마찬가지로 밑실도 그대로 실의 다발에서 당겨 실을 사용할 수 있습니다. 게다가, 먼저 조금 썼지만, 파트끼리를 연결할 때에, 봉제대가 서로 말려 들어가는 것에 의해, 동시에 천 끝의 처리까지 할 수 있어 버리는 시간을 크게 줄일 수 있는 뛰어난 것. 그래서 당시에는 그것이 많이 사용되는 워크웨어가 많았어요. 특히 이름이 있는 재봉틀이라면, 미국의 유니온 스페셜사제의 감아 재봉틀이 제일일까. 지금도 오카야마와 후쿠야마의 데님 산지에서는 이 유니온 스페셜의 재봉틀은 편리하다고 생각한다. 그렇지만, 지금은 그 재봉틀은 물론 만들어지지 않고, 매우 오래된 기계라고 하는 일도 있다. 요전날, AUBETT와의 P.(P).C로 카네타 직물씨에 갔을 때, 낡은 셔틀 직기가 많은 면을 입고 보존되고 있는 사진을 게재했습니다만, 유니온 스페셜의 낡은 재봉틀도 마찬가지 에, 완품으로 사용할 수 없어도 파트마저도 지금은 만들어지지 않기 때문에, 사용할 수 있는 파트를 꺼내기 위해서 부서진 재봉틀이 보존되고 있거나 한다. 또한, 게다가 옛날에는 합리적인 생산 방법으로 편리하게 여겨져 있던 권봉도 지금은 어려운 봉제 사양의 하나로 여겨진다. 일반적으로 재봉틀로 반죽을 꿰매 때는 손을 똑바로 놓고 그대로 반죽을 내보내면 좋지만, 감아 꿰매는 그렇게 할 수 없고, 알기 쉽게 비유하면, 반죽을 양손으로 잡고 그것을 크로스 시키도록 하고 재봉틀 바늘로 발송해야 한다. 이 상당한 난이도로 단순히 똑바로 꿰매는 것만으로도 시로토에는 도저히 할 수 없다. 게다가 곡선으로 구성되는 암홀이나 원단이 많이 겹치는 부분 등에서는 미쳐 버리기 쉽다. 그러니까 지금은, 물리적인 재봉틀의 필요성도 있고, 기술도 필수가 되어 오기 때문에, 감아 바느질이 베풀어지고 있는 양복은 해마다 적어지고 있는 것처럼 느낍니다. 음, 아마 이 COMOLI의 셔츠는 유니온 스페셜의 재봉틀은 아니지만. 그래도, 그 감기 봉제 특유의 공기감을 여기까지 상질의 천으로 실현하는 것은 COMOLI 특유의 생각이라고 생각합니다. 그리고이 직물. 멀리서 보면 그라데이션 모양으로 보아 버린 것처럼 보이는 체크입니다만, 그것도 실의 한 개 한 개의 배치로 낳고 있습니다. 이쪽도 방금전의 셔츠와 같이, 2 종류의 소재를 "교직"한 천입니다. 이것. 여러가지 색의 실이 들어가 있는 것을 볼 수 있다. 각각의 실을 선염으로 복수색으로 물들여, 그것을 생각 그린 완성형으로 하기 위해서 배치를 한 체크 원단입니다. 단조로운 체크 구조가 아니라 그라데이션 형태로 가져가는 것이 중요 포인트. 경사는 실크. 단사, 라고 생각한다. 그리고 그 실크도 마이크로 스코프로 보는 한은 실크 방사라고합니다. 라고 생각한다. 실크에는 단계가 있으며, ・생실(키이토) ・비단사(켄시) ・비단 방사(켄보시) ・비단 방사(켄보 추시) 라는 것이 대별하고 있다. 나는 그 단계에서 가장 좋아하는 것은 실크 방사. 경우에 따라. 실크의 매끄러움, 부드러움, 피부당, 내구성, 외형, 그 밸런스를 생각했을 때 이런 것에서는 베스트 밸런스라고 생각하고 있다. 그것을 기치 기치는 아니지만, 일정 밀도로 배치한 경사. 반대로 위사는 양모의 SZ 쌍실. 물론 옷으로 부드러운 뉘앙스를 내기 위해 강연하지 않습니다. 경사 실크 방사와 비교하면 위사 모직 밀도가 높습니다. 그리고는, 보풀이 있는 천이지만, 울의 실 그 자체에는 보풀립은 그다지 없다. 반죽의 표면을 긁고 있기 때문에 표에는 보풀이 의도적으로 만들어져있다. 그러나, 뒷면은 보풀이 적기 때문에, 피부당은, 알기 쉽게 비유하면 사랏으로 하고 있다고 하는 이미지입니다. 그러니까 따뜻함이 강한 셔츠로, 가을 겨울만이라고 하는 것보다는, 어느 쪽인가라고 하면 봄이라든지까지 대응해 주는 천이라고 생각해 주면 됩니다. 한층 더 확대하면, 작은 세계에서의 네온 칼라가 펼쳐지고 있다. 역시, 실크 쪽이 실의 표면이 덩굴 느낌을 알 수 있다고 생각합니다. 그리고는, 실을 구성하는 섬유의 단계에서 보았을 때에는, 실크와 거기까지 손색 없을 정도의 얇은 울 섬유군요. 그래서 피부에 불편함은 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 옷의 디자인상의 디테일에 관해서는, 보시면 알 수 있다고 생각하므로 생략합니다만, 캐시미어 일본 종이의 셔츠도 울 실크의 셔츠도, 천이나 봉제 사양, 형태의 여백의 밸런스로 생각하면 매우 잘 되어 있고 , 이것은 COMOLI 이외에서는 좀처럼 옷으로서 성립하는 것이 어렵다고 생각한다. COMOLI라는 브랜드에 한정하지 않고, 편향된 옷을 좋아하는 분에게는 좋을지도 모릅니다. 브랜드로 목표로 하고 있는 것은, 50년 후에 헌옷으로서 존재를 하는 양복. 작은 손끝의 옷 만들기는 아니고, 이제, 수십 년간 옷 만들기를 행해 온 코모리씨의 마인드가 매우 반영된 양복이니까요. 뭐, 3월경에 베이 크루즈의 가네코씨가 말했지만, 코모리씨는 옛날부터 몹시 바뀐 옷, 나쁘게 말하면 당시는 팔 수 없는 옷을 만들고 있었다고 하고, 옛날부터 코모리씨가 좋아하는 것이라고는 크게는 변하지 않는다고 합니다. 그러니까, 일본에서는 지금은 큰 평가를 얻고 있지만, 나도 코모리씨와 전시회시에는 잘 이야기를 합니다만, 뭐 전혀 세상에 「판매에」가지 않은 것이 빈빈에 느껴진다. 나는 가네코씨가 말할 수 있는 이전의 무렵은 모릅니다만, 아까도 말했지만, 분명 옛날과 변함없이, 지금도 좋아하는 것을 만들고 있다고 하는 것을 굉장히 느껴진다. 지금은 세상에 많은 브랜드가 존재하고 브랜드의 컨셉으로 자주 "자신이 입고 싶은 것을 만들었다"라며 워드를 보지만, 그에 비해 비슷한 옷이 ヅ라ヅ라와 많고, 그런 것은 과연 한눈에 알게 된다. 옷의 그 앞이 느껴지지 않는다고 할까. "옷 멈춤"이라고 말하면 좋을까. 그렇지만, COMOLI의 코모리씨가 만드는 것은, 옷의 외형으로부터, 그 앞에 굉장히 안쪽을 느끼는 것. 그것이 코모리씨나 COMOLI팀의 퍼스널리티가 반영되어, 그것에 의해 만들어지고 있는 양복이라고 하는 것이 느껴지는 부분일까. 뭐, 그래서 이런 스트라이크 존이 적은 옷도 만들 수 있다. 그런 옷은 매우 깊이를 느낄 수 있기 때문에 좋은 것이라고 생각해요. COMOLI, 봐.