소식을 하고 있었습니다 AUBETT, 이 18일(토)부터 스타트합니다만, 어제는, 브랜드의 컬렉션의 것을 소개했습니다.
소식을 하고 있던 대로, 스기하라씨가 다루는 AUBETT는, 이번이 라스트 시즌이 됩니다만, 마지막에 등장.
AUBETT × CASANOVA&CO
이번은 셔츠입니다.
앞으로 입을 수 있는 것은 물론이고, 직물의 특성도 있어, 더운 여름철에도 사용할 수 있다고 생각한다.
지금까지 알려 드린 대로 AUBETT의 디자이너로서 스기하라 씨가 재점을 해주는 것은 마지막이 된다.
다만, 이 타이밍에 맞추고, 이른바 “별주”를 하려고 생각하고 있던 것은 아닙니다.
어제, 알려준 대로, 컬렉션으로 충분히 좋은 것을 만들고 있었기 때문에.
작년 여름 어느 날, AUBETT의 전시회.
어제, 알린 라인업에 더해, 나 자신이 지금까지 봐 온 AUBETT의 옷 속에서, 보다 두드러 보인 셔츠가 있었습니다.
별로 후투의 느낌은 아니고, 분명히 버릇도 있다.
다만, 누구에게도 느낌이 아닐지도 모르지만, 나는 굉장히 마음에 끌려, 그 셔츠를 잊을 수 없었다.
원단의 질감과 입체 재단으로 구축, 그래서 유니폼 레벨에서 항상 입고있는 Araki Yuu의 니커 보커스와의 피카이치의 궁합.
게다가, 전시회는 맑은 여름의 날이었기 때문에, 여름에도 입을 수 있을지 어떨지, 잠시 밖에서 입어 시험하고 있었어요.
그렇다면 여름에도 이케. 그리고.
그래서 주문 시점에 나름의 수량을 브랜드에 제출했어요.
하지만 그 컬렉션 샘플을 입고, 거울 앞에 서었을 때, 스기하라 씨가 만든 디테일로, 조금만, 조금 신경이 쓰이는 부분이 있었어.
그것을, 그 때, 직접 전하고 있었던 것.
그러나, 그것이 신경이 쓰이지 않을 정도로, 자신 중에 그 셔츠가 마음에 들었기 때문에, 아까도 말했듯이, 상응의 수를 주문했다.
거기에서 월일이 흘러, 어느 날, 스기하라 씨로부터 연락이 왔다.
그 셔츠의 디테일을 내가 좋아하는 사양으로 바꾸자. 라는 취지의 제안의 연락이었다.
거기서, 내 하트에 불길이 타오르게 되었다.
그래서 이번에는 결과적으로 원래 컬렉션에서 존재했던 셔츠의 퀄리티를 더욱 긍정적으로 바꿀 수 있었다고 생각한다.
게다가, 스기하라씨는, 내가 좋아하는 디테일을 전하고 나서, 한층 더 연마를 걸기 위해(때문에), 다시 한번, 입체 재단을 실시해, 재작성해 준 것.
그런 것도 있어, 당초부터 별주나 익스클루시브라고 하는 것을 생각하고 있던 것은 아니지만, 저희 가게로서, 고객님께 봐 주시는데 있어서, 매우 좋은 것이 생겼다고 생각하고 있습니다.
나도 초절 좋아한다.
물론, 이 시기에 발매하는 옷이므로, 앞으로의 계절에는 최적입니다.
여름철도 작열의 태양 아래에서 활발하게 돌아다니지 않으면 모만타이.
또한이 소재는 특성상 무려 겨울에는 이너에도 적합합니다.
진정한 의미에서 "연중 소재". 있을 수 없을 정도로 초우수.
게다가, 스기하라 씨와 기옥 씨의 오리지널 규격의 원단입니다만, 이 원단 구조는, 세계의 섬유 업계에서 픽업되어 조금 주목적이 되고 있거나 하는 것 같습니다.
그 정도 수준의 특수 원단.
뭐, 단지, 모양이 바뀌고 있기 때문에, 이너 사용해 주는 사람이 얼마나 있을지 모르지만. 웃음
그것이,,,
이것.
AUBETT × CASANOVA&CO
LONG LENGTH SHIRTS
fabric _ 코튼×서머 울 축융 축구
material _ WOOL 76%,COTTON 24%
color _ 그레이지
크기_3,4,5
"입체 재단"이 매우 구사된 롱 길이 셔츠.
최근 봄과 여름 시즌의 나의 테마,
더운 시기에, “셔츠처럼 입을 수 있지만, 후투 셔츠가 아니다”
라고 하는 단순 명쾌한 이미지를 베스트 밸런스로 형태로 하고 있는 것. 이것.
우선은 원단.
부드럽지 않은, 매우 요철이 있는 천의 표정.
이것은, 스기하라씨가 기후현의 “삼성모사”씨와, 수년에 걸쳐 개발을 계속해 온 오리지날 천.
삼성씨는, 스기하라씨를 비롯해, 여러가지 브랜드의 디자이너로부터 듣습니다만, 나는 아직 간 적이 없는 기옥씨군요.
기옥상에서 직접 가본 적이 있는 것은, 카네타씨와 카츠리씨, 야마에이씨 뿐이니까.
이번에 갈까.
글쎄, 그런 일을 두고,,,
이 오리지널 원단은 혼율은 위와 같이 울 76%와 코튼 24%입니다.
직물의 조직은, 사진을 봐도 전혀 모르는 복잡함입니다만, “평직”.
AUBETT를 아시는 분은, 아는 사람도 있을지도 모릅니다만, 이 천은, 여기 몇 시즌, 스기하라씨가 추구해 온 것.
22년의 가을 겨울 시즌도 같은 혼율의 것으로 비슷한 것이 있었어요.
하지만 이번에는 또 전혀 다르다.
22년 가을 겨울 시즌 원단은 5색 컬러링으로 만든 글렌 체크였다.
이번의 것은, 스기하라씨가 가지는, 엄청 세세한 색견본으로부터, 1색만으로, 실의 단계로 염색한 천.
다만, 실제의 천은, “2색”으로 보인다.
울과 코튼, 각각의 소재 특성에 의해, 같은 색으로 염색해도 동일하게 되지 않는다고 하는 작용을 이용한 천.
그리고, 이 천은, 무늬로 보이는 곳도, 무지로 보이는 곳도, 모두가 “무늬의 조직”이 되어 있는 것.
이것은, 스기하라씨와 삼성씨가 목표로 한, 지금까지 없었던, “글렌 체크의 응용”.
이 원단의 구상을 시작했을 때, 스기하라씨는, “자연계에 존재하는 아름다움”을 짜 직물로 표현하고 싶다고 생각했다고 합니다.
그것은 오스트리치와 리자드 등 가혹한 환경에서 자라는 동물이 가진 인간이 아름답다고 느끼는 질감.
이러한 요철을 가장 간단하게 표현하기 위해서는 다양한 직물 가공이 존재한다.
다만 단순한 원단 가공이라면 그 표정이 아무래도 "기계적"으로 보인다.
그렇지 않은 것을.
여러가지 방법으로 생각했다고 합니다.
그렇게 해서 섬뜩한 것이, “글렌 체크의 응용”이라고 한다.
뭐, 그런 응용, 보통 디자이너가 떠오르지 않는다고 생각합니다만.
스기하라씨는, 천에 대해서도 초인적인 프로이니까.
글렌 체크라고 하는 천은, 큰 격자 무늬 속에, 실 붙이고 “무수한 선”을 넣어, 무늬 표현을 할 수 있는 조직.
"무수한 선"을 넣을 수 있기 때문에 무한하게도 느끼는 바리에이션이 존재한다.
그것을, 몇번이나 몇번이나, 스기하라씨가 삼성모실씨와 토론해, 어디의 “선”에 코튼을 넣는지, 어디의 “선”에 울을 넣을까.
그리고 그 배치를 교대로 하는지, 늘어놓을까. 등, 스기하라씨가 목표로 하는 천에서의 베스트인 표현의 시행착오를 반복했다.
그 결과, 도출한 것이, 무지로 보이는 개소에도 “무늬 조직”으로의 배치, 게다가, 천에 “축융”을 실시해, 이 소재 특유의 질감을 최대로 살린다는 것이었다.
이것.
마이크로스코프.
평직이지만, 전혀 본 적이 없는 조직하고 있는 것.
떠오른 부분도 있고, 더 이상 초점이 맞지 않는 장소가 있기 때문에.
한파없는 깊이.
다만, 그 결과, 매우 요철이 있어, 피부로부터 떨어져, 일본의 기후에는 초절 베스트 밸런스인 천의 터치와, 여기 밖에 없는 완전 고유의 외형의 천이 만들어진 것.
그렇게 완성된 오리지널 원단.
그것을 사용하여 도출해 주었습니다.
이 셔츠.
디테일을 소개하겠네요.
콜렉션 샘플로서 존재한 것도, 옷깃 첨부였습니다만, 이 셔츠에 맞추어, 스기하라씨가 옷깃의 폭이나, 반환의 위치등을 한번 더, 조정해 주었다.
프런트 넥의 전하가 조금 강한 셔츠이므로, 대금이 붙지 않는 한 장 옷깃의 사양입니다.
프런트에는, 플랩 첨부의 조금 깊은 스퀘어 패치 포켓.
이 포켓의 형상은, 내가 좋아하는 것처럼 바꾸어 준 하나의 포인트이기도 하다.
컬렉션의 것은, 플랩 첨부이지만, 패치 포켓의 형상이 다른 것과, 양 가슴에 붙어 있었다.
이 포켓에 대해서는, 플랩을 없애는 것도 생각했습니다만, 처음에는, 그것으로 깨끗이 한 외형으로, 좋은 것처럼 느껴도, 사용해 가면, 포켓 입이 파캇과 열어, 떠 버린다.
그 포켓 입의 열림을 억제하는 의미에서도, 플랩은 필요했습니다.
그리고, 플랩 없는 패치 포켓이 가슴에 배치되어 있으면, 예를 들어, 팔찌 등을 붙였을 경우에, 포켓 입에 걸려 버려, 팔찌에 급격한 부하가 걸려, 변형하는 것을 경험한 것 있어요.
언제나 나는, DAN TOMIMATSU의 ENLINK 시리즈의 뱅글을 붙이고 있습니다만, 손을 올리거나 내리고 있으면, 그것이 입이 열린 가슴의 패치 포켓에 걸리는 것을 몇회인가 경험하고 있었다.
그러니까, 이런 옷의 가슴의 패치 포켓에는, 포켓 입이 열려 버리는 것을 막는 플랩은 필요해요.
그리고, 컬렉션 샘플에서는, 포켓이 양 가슴에 붙어 있었습니다만, 양쪽 있으면 워크감이 조금 강한 것처럼 느꼈던 것.
그러나 둘 다 없애면 길이가 길어서 여성복과 같은 분위기에 기여할 수 있습니다.
그런 의미에서 시각적으로 신축성이 붙는 것과 내가 좋아하는 뿔이 서있는 스퀘어의 깊은 형상으로 하는 것이 베스트였다.
그리고, 담배 피우는데요, 그것을 바지 포켓에 그다지 넣고 싶지 않아.
바지의 허리 주위의 형태가 무너지기 때문에.
그러니까, 얇은 옷이 되는 계절에서도, 상반신에 들어갈 수 있는 개소가 필요했다.
플랩의 설치 끝이 보이지 않는 사양.
플랩 보상도 표지입니다.
패치 포켓의 안쪽의 랩은, 재단 상태가 아니고, 배려가 있는 오버록으로, 반죽 끝의 처리를 해 주는 사양입니다.
프런트 버튼도 특수.
이것은 사탕수수 원료의 버튼입니다.
언제나 이런 옷에는 버팔로 버튼을 사용한다고 합니다만, 이 천의 텍스처에는, 매트로 특유의 색조를 가지는, 사탕수수 버튼이 베스트.
이를 위해 따뜻한 버튼이라고합니다.
스기하라씨의 입체 재단에서의 소매의 조형이 설계되고 있기 때문에, 평두면 평면이 되지 않는다.
신비한 모양이되어 버리는 소매.
소매의 측면 보기.
어깨를 정점으로, 뒤쪽에 부풀어 오르는 정점이 설계된, 삼각형의 소매의 포름.
때때로 눈에 띄는, 앞 흔들리는 소매. 와는 전혀 다르다.
그리고, 사이드에서 보았을 때의 소매의 부풀어 오르고, 볼륨이 소맷부리로 단번에 집약된다.
이 소매의 개요.
꽤 실로모노예요.
볼륨이있는 것처럼 보이지만, 도망없이 샤프.
이 완성은, 현재는, 당점의 2023년 봄 여름 시즌에서는, No.1에 군림하는 암이라고 생각하고 있다.
그리고이 커프스 디자인.
스티치가 들어가지 않고, 긴 커프스에 대해서, 소맷부리의 버튼을 여기에 배치하고 싶었던 것.
이것이 지금까지, 제가 베스트라고 생각하는 커프스의 형태입니다.
이렇게 하면 착용 시 손등에 따라 커프스가 퍼져 준다.
인간의 손의 구조에 맞는 내가 생각하는 수중이 가장 우아하게 보이는 스타일.
덧붙여서, 소매 그 자체는, 입체 형상을 유지해, 커프스 개방을 자연스럽게 만들기 위한 2매 소매.
봉제 사양으로는 모두 본 봉제.
기본적으로는 접히는 꿰매는군요.
앞에서 설명한 포켓 안쪽만이 오버록 사양입니다.
몸길 겨드랑이, 접어.
밑단, 삼중 접기 봉제.
CASANOVA&CO의 문자를 넣어주고 있다.
암홀도 마찬가지입니다.
직물에 따라서는, 여기에는 오버록이 들어가는 셔츠도 있습니다만, 이번의 이 셔츠는, 꺾어 넣어입니다.
이 사양이 어깨 주위의 형태를 내는데도 힘을 빌려주고 있다.
봉제의 실에 관해서는, 상사(앞면)는, 셔츠에서는 드물고, 30번째라고 하는 굵은 실.
이 두께는 아우터에 사용되는 것이 일반적이네요.
셔츠에서는 조금 더 얇은 50번째 봉제사가 사용되는 것이 보통입니다.
그러나, 이 롱 셔츠는, 디테일이나 디자인이 셔츠 이외의 것으로부터 답습하고 있는 것이 많기 때문에, 거기에 따라, 봉제사도 아우터에 사용되는 실로의 스티치.
이것이, 조금 효과적.
보이는 방법이 전혀 다르기 때문에.
그리고 ,,,
이것.
신장 167cm, 체중 53kg으로 사이즈 4를 입고 있다.
보통, 나는 AUBETT에 한정하지 않고, 많은 옷은, 사이즈 전개의 최소를 입는데, 이것은 중간 사이즈의 4.
사이즈 4의 이유는, 3의 사이즈보다 입체 형상을 충분히 체감하고 싶으니까. 웃음
그러니까, 일단 사이즈 3도 준비는 하고 있습니다만, 일착 뿐입니다.
이것은, 가능한 한 타이트 피트를 좋아하는 분이나, 나보다 몸집이 작은 분을 향해.
기본적으로는, 사이즈 4와 5의 2 사이즈라고 생각해 주면 좋네요.
봐.
이 조형미.
저는 일본 브랜드로 이런 형태를 연출할 수 있는 디자이너는 스기하라 씨 이외에 모른다.
저희 가게의 라인업이라면, toogood와 Isabella Stafanelli가 이것에 가깝다고 할까, 가까운 방향의 포름을 연출하고 있을까.
이것은, 일본인에서는, 나는 스기하라씨 이외에는, 만난 적이 없다.
이것이 신품의 상태입니다.
다만, 신품은 만족도 레벨은 넘고 있지만, 감동 영역에는 도달하지 않은 것.
여기가 아니야, 이상은.
원래, 이 천, 20회, 30회, 그 이상으로, 씻어 계속 사용하는 것을 상정하고 있다.
그렇게 하면, 소재의 장점, 원단의 잠재력이 점점 인출되어 온다.
스기하라씨는, 실제로 반복, 반복, 천을 계속 씻어 실증하고 있기 때문에.
입체 재단도 그를 위한 것.
예를 들어, 패턴이 아니라 다림질 작업으로 둥글게 하는 옷 만들기도 물론 중요하지만, 그것은 씻는 것으로 무너져 버린다.
대조적으로, 입체 절단을 사용하는 "패턴 형성"이라면 계속 씻어도 형태가 변하지 않습니다.
그러니까, 손에 받을 수 있는 분은, 우선, 한 번 씻어.
이 셔츠.
그렇다면, 굉장히 점수가 UP하기 때문에.
이미 축융하고 있으니까, 울이 들어가도 축률은 안정되어 있고, 씻는 것으로, 천과 포름이 엉성하게 매칭해 줍니다.
여기에서 사진이 프로덕션입니다.
셔츠를 핥는 것처럼.
이것.
내가 일주일 전에 해금한 것.
이미 두 번 씻고 있습니다.
“천의 깊이”와 “입체 재단의 설계”가 고차원으로 매칭해, 모두가 “일체화”.
이것이 스기하라 씨가 만드는 양복.
울과 코튼의 축률차에 의한 천의 표정이 현격히 향상되고 있다.
그리고 신체에서 떨어진 위치에서 만들어지는 흐르는 윤곽.
소매가 길의 드레이프 안쪽에 훌륭하게 들어간다.
그리고 목표의 커프스.
손등에 따라 부드럽고 퍼지는 개요.
뭐, 나는 손이 엄청 짧기 때문에, 상당히 커프스로 손이 덮여 있습니다만, 나 이외의 쪽은, 더 맞추기가 좋아지는 소매 길이의 설계입니다.
백 요크를 기점으로, 뒤에는, 스기하라씨의 설계대로의 드레이프.
프런트도, 암홀이 길의 안쪽에 숨는다.
이것이야말로, 단순한 파츠가 아닌, 옷의 모든 것이 일체화하고 있는 증거.
손을 움직이면 모든 것이 일체화하고 있기 때문에 등이나 허리까지 원단이 함께 움직여 추종해 준다.
지금부터 몇 달간은 긴팔로.
그 이후는, 소매를 권하고 프런트를 열고, 간단하게 입는 것만으로 오케이입니다.
땀을 흘리는 시기에는 세탁을 반복하는 것으로, 외형 위에서도, 착용시라도, 이 셔츠의 퀄리티를 보다 한층 체감 받게 된다고 생각하고 있다.
세탁에 의한 수축입니다만, 스기하라씨가 취하고 있는 축률 데이터에서는, 세로에 1 cm의 수축으로, 옆은 그 이하.
나도 실제로 2회 씻은 것과, 신품의 것을 계측했습니다만, 완전히 같은 수치였습니다.
아래에 기재하므로, 봐 주세요.
<신품 사이즈 4>
어깨 폭:52cm
품:68cm
소매 길이:59.5cm
총길이:105cm
<2회 세탁 후 사이즈 4>
어깨 폭:52cm
품:67.5cm
소매 길이:58.5cm
총길이:104cm
이상의 수치입니다.
그러니까, 체감으로서는, 씻어도, 수축을 느끼지 않는 편이 대부분이라고 생각하네요.
그리고 이번 셔츠.
가격은,,,,
¥37,000- (세금 포함 ¥40,700-).
스기하라씨, 아주 좋은 가격으로 내주었다고 생각한다.
이러한 입체재단이 행해졌을 경우, 기술도 포함해 시간을 생각하면, 통상과는, 걸고 있는 것이 현격히 다르고, 반죽의 퀄리티도 틀림없다.
하지만 그것은 가능한 한 손에 받을 수 있는 장애물을 낮추고, “입체 재단”이나, 기옥의 “기술”을 알고 체감해 주었으면 한다. 라고 하는 스기하라씨의 생각하고 있는 것을 나타내고 있다.
옷으로서는, 이 퀄리티로, 이 프라이스는, 그 밖에 없는 것이 할 수 있었다고 진심으로 생각하고 있습니다.
검토해 주시면 기쁩니다.
알려드린 대로, 18일(토)부터 매장에서 판매를 하는군요.
18일(토)는, 스기하라씨와 함께, 여러분의 내점을 기다리고 있습니다.