어제, 발표를 한 AUBETT의 새로운 시즌.
전하고 있던 것처럼, 내일, 23일(일)은 종일, AUBETT의 디자이너, 스기하라씨가 재점해 줍니다.
약 1 년 흔들 정도입니다.
스기하라 씨가 매장에 서는 것은.
보통이라고 이런 매장에 디자이너가 서있는 경우는 대체로 토요일로하고있었습니다 만, 이번에는 가끔은 일요일도 좋을 것이라고 생각하고 일요일에 부탁을 해 보았으므로 편리합니다. 맞는 것이 있으면 좋네요.
지금까지 이 블로그에서도 쓴 적이 있습니다만, 옷 만들기의 경력이 제대로 있는 디자이너니까요. 스기하라 씨.
저도 스기하라 씨가 만드는 옷을 통해 옷 만들기라는 것을 너무 공부할 수 있었고, 옷을 생각하는 것도 바뀌었어요.
스기하라씨는, 수년도 수년간 양복 만들기를 해 왔고, 거기에 자신의 인생을 바치고 있다고 말했다.
그런 사람이 진심으로 마주하고 만드는 양복은 매우 좋은 것입니다.
지금은 "이름만 디자이너"가 너무 많이 생각하고, 전문학교를 졸업하자마자 누구나가 "디자이너"라고 칭해 옷을 만들 수 버리는 시대.
다만, 하지만 세상에 범람할 정도의 옷이라도, 거기에는 반드시 "그 레벨"이라는 것, "그 농도"라는 것이 존재합니다.
그리고 그것은 옷에 나타납니다. 절대로.
게다가 신품의 상태뿐만 아니라 막상 옷 그 자체를 입고 보냈을 때 반년, 1년과 시간을 거치면 그 옷이 가지는 수준의 차이는 점점 열려 온다.
신품으로부터의 "그 앞"이라고 하는 것이, 밝은 옷은, 그렇게 많이는 존재하지 않기 때문에. 외적으로도 내적 측면에도.
저희 가게에서는, 역시 그러한 것은, 매우 소중히 해 취급하는 옷을 선택하고 있는 이유입니다만, 스기하라씨가 만드는 것은, 바로 스기하라씨.
시간을 들여 길러 온 독창성과 퍼스널리티가 초농후하게 반영되어, 옷으로서 형태가 되어 있는 것이 굉장히 느껴진다.
그런 옷입니다.
그러니까, 새로운 시즌을 맞이하는데 있어서, 하루만이지만, 스기하라씨가 만든 옷을 늘어놓으면서, 스기하라씨에게 가게에 서 준다고 하는 이유입니다.
그리고는, 실제로 스기하라씨가 옷을 만들고 있을 때 사용한 "패턴"도 매장에 준비해, 볼 수 있도록(듯이) 하려고 생각하고 있습니다.
"입체 재단"의 패턴이 가장 특기인 디자이너이니까. 매우 특징적.
스스로 코트나 셔츠, 팬츠, 컷소우에 이르기까지, 모든 양복을 "입체 재단"으로 설계하는 스기하라씨.
외부패턴너의 브랜드가 아니야.
그래서 옷의 냄새가 매우 "스기하라 씨"하고있다.
오늘은, 내일부터 발매하는 일부의 것을 소개하네요.
AUBETT
YAK MELTON OVERCOAT
material _ YAK 100%
color_BROWN
크기_3,4,5
첫째, 이것.
"방모 야크"를 100% 사용, 이중 직조 조직의 더블 페이스, 즉, 표면도 뒷면 모두 "표".
그것이 눈이 막힌 슈퍼 헤비 멜튼 원단의 코트.
방한 발군.
통상이라면, 그 야크 섬유의 원료 프라이스로부터, 분량을 억제해 가볍게 마무리되는 것이 중심.
하지만 스기하라 씨는 그것을 무시.
이번에는 뿌린 초중량의 야크.
스기하라씨 설계의 입체 사이징으로, 천의 밀도, 사용량은 상당한 것이 있지만, "리버 봉제"라고 하는 사양으로, 분량으로부터 생각하면, 거짓말이지.
라고 생각할 정도의 에어리한 착용감.
세계적인 브랜드에서도, 리버 봉제의 경우, 멜튼의 천 무게가 300g/m나 400g/m인 것에 대해, AUBETT의 이번은, 760g/m의 초중량.
그 정도는 보통 라이트로 마무리되지만,이 리버 봉제의 은사를 최대로 느끼게 하기 위해, 그만큼의 중량의 헤비멜톤을 사용하고 있다.
이것이 봉제되는 직물의 가장자리.
리버 바느질이라는 것은,,,
"이중 직조"라는 직물은 두 장의 직물이 직기 내에서 동시에 짠 올라가면서 그것이 한 장이되도록 실이 통과되어 이중이지만 한 장의 직물이되어 있다고 생각해 주면 좋다고 생각한다.
그 이중 직물 직물의 끝을 손으로 나눈다.
그리고 가장자리 부분만 한 장의 반죽을 두 장으로 하고, 그 반죽 끝을 안쪽으로 접어 손으로 꿰매는다.
그러한 봉제 기법.
이번은, 부드럽게 한 "방모의 야크"를 큰 분량 취하고 있는 코트이기 때문에, 그 볼륨에 맞추어, 1 cm의 폭으로 천 끝을 접어, 리버 봉제.
물론, 반죽의 끝을 전부를 손으로 나누고, 총손 바느질이 되기 때문에, 수고는 걸리지만, 착용자에게는 몇 가지 큰 혜택이 있다.
최대의 특징이, 다른 봉제 사양과 비교해, 「초경량으로 완성된다」라고 하는 것.
특히 이번에는 "헤비 야크 멜튼".
이 분량으로이 착용감은이 조합뿐.
여성의 코트에서는 가끔 눈에 띄는 방법이지만, 단순히 그 가벼움을 추구하는 것만이 많다.
그렇지만, 스기하라씨는, 여기까지 중량이 있는 천을 사용해, 통상의 재봉틀 봉제의 경우라면, 엉망으로 무겁게 완성되어 버려, 입는 것이 억정이 되어 버릴 정도의 헤비멜튼의 코트를, 리버 봉제라면 형태 할 수있을 것이라고 생각하고 시도한 것.
뭐, 리버 봉제로 꿰매어진 옷이 경량인 이유는, 보상 파트나, 저쪽 천 파트, 심을 숨기기 위한 사양이나, 안감이 불필요 등, 여러가지가 있지만, 고객님은, 이것으로 밖에 느낄 수 없는 것을 남길 때 없이 느껴 주세요.
그리고, 지금은 이런 리버 바느질은 일본 국내에서는 효율이나 기술의 문제로 좀처럼 실현할 수 있는 공장이 존재하지 않는 것 같지만, 몇 안되는 국내 리버.
이번 이 코트도 "봉제의 공정"만으로, 한 벌당 2일 반의 시간이 걸린다고 하니까요.
한 벌 꿰매는 것만으로, 이 시간의 걸리는 방법은, 한파 없어요.
나라현의 공장은 스기하라 씨 말하고 있었을까. 확실히.
그래서이 코트는 리버 봉제는 그렇지만 스기하라 씨의 다양한 기술이 가득합니다.
입체 재단을 살린 오버인 사이즈 설계이지만, 사이즈 전개는, 3·4·5의 3 사이즈로의 전개.
통상, 이러한 사이즈 전개의 경우는, 마스터 패턴이라고 말해, 3개의 중 어느 1개가 기준이 된다.
그것을 베이스로, "그레이딩"이라고 하는, 치수 조정(축소 or 확대)을 행해, 사이즈 전개로서 만드는 것입니다.
단, 이번 코트는 스기하라 씨 특유.
"그레이딩이 아님"사이즈 전개.
체격에 따라 선택하는 사이즈가 바뀐다.
는 아니고, 모든 사이즈가 따로따로 이루어지는 울트라 설계.
그리고, 이 초중량 원단이나 봉제 사양이 조합됨으로써, 스기하라씨가 산로란 시대부터, 지금까지 10년 이상에 걸쳐, 추구해 온 "입체적인 오버사이즈"가 훌륭하게 실현되고 있다.
산 로랑에 재적하고 있었을 때부터, 아틀리에의 구석구석으로, 몇번이나 몇번이나 몇번이나, 풀어서는 만들고, 풀어서는 만들고,를 반복해 10년 이상 몰아넣고 있던 형태.
이것이 스기하라 씨가 목표로하는 이상적인 모습.
어깨는 크게 드롭하고 있지만, 어떤 체형이 입어도, 설계한 드레이프가 반드시 태어나도록 하고 있다.
그것이 "입체의 오버 사이즈".
품도 큰 분량이지만, 옷길에 다트를 넣고, 몸에서 떨어진 위치에 존재하는 다트가, 조형을 낳고, 프런트에서 멋진 "면"을 만들어 준다.
그것이 큰 사이즈감이지만, "입체"라고 하는 것으로 연결된다.
그것이 소매에도.
스기하라 씨가 항상 목표로 하는 것이 "살아있는 소매"라는 생각.
인간의 몸은 몸통이 있고, 팔이나 다리가 있지만, 그것이 "부품"이 아니다. 끊어지지 않고 도대체가 아닌가요?
그러니까, 그러한 인간이 입는 옷도, 파트의 집합체가 아니고, 모두가 일체라는 것을 매우 소중히 하고 있어요.
팔을 올리면 몸길 옆에 드레이프가 태어나 내리면 소매와 옷길이 일련의 드레이프가 나온다.
팔이 길의 안쪽에서 "살아남"듯이 나와 모든 것이 연결되는 옷.
그것이, 언제의 시대에 입어도 아름답고, 스타일이 좋아 보이고, 착용자에게 어울린 옷이 되어 줍니다.
이것이야말로 입체 재단의 가장 큰 매력이지만, 그것을 부드럽고 가장 자연스럽게 실현할 수 있는 것이 "리버 봉제"라고 한다.
직물, 패턴, 바느질.
이 3개가 도할 없이 레벨이 높은 위치에서 맞춘 겨울철 코트입니다.
방모의 야크라고 하는 것도 있어, 소매의 안쪽에만 미끄러짐을 좋게 하기 위한 라이닝 첨부.
소매를 착용하고 입는 것이 생각되는 코트이므로 라이닝은 소매를 접을 때 보이지 않는 위치까지의 길이입니다.
다만, 이것도 손바느질.
이 원료로, 이 중량으로, 이 사양으로, 이 설계로, 이 프라이스는 나쁘지 않다고 생각해요.
무염색의 야크 섬유의 잠재력도 마음껏 느껴지고.
AUBETT
OVERSIZE H/N PULLOVER
material _ CASHMERE 95%,POLYURETHANE 5%
color _ NATURAL
크기_3,4,5
브랜드로서 처음 트라이한 "캐시미어 스웨터".
이것도 위험하다.
사진에서는, 하이넥의 무염색 칼라이지만, 전개로서는, 블랙도 있다.
그리고, 크루넥 타입으로 무염색과 블랙.
스기하라 씨 자신, 스웨터를 좋아해, 오랜 세월 소중히 입고 있는 것이 있다고 합니다만, 역시, 그 특성상, 약해져 오고 다레 버리거나, 모옥이 생겨, 그것을 제거할 때마다 천이 마른다는 것을 유감스럽게 생각했다.
그리고 니트를 만들면 역시 캐시미어.
단지, 스기하라씨가 납득할 수 있는 캐시미어라면, 아무래도 천문학적인 프라이스가 되어 버리는 것이 지금까지였다고 합니다.
그것이, 아주 좋은 만남이 있어, 하이 레벨의 캐시미어의 퀄리티를 유지한 채로, 대폭, 대폭, 크게 중간 비용을 삭감할 수 있었다고 합니다.
그렇지만, 세상에는 고품질의 캐시미어의 니트는, 많이 존재한다.
스기하라씨가 새롭게 캐시미어의 니트를 낳는 의미를 생각했을 때, 절대로 어디에도 존재하지 않고, 계속 입을 수 있는 것을 추구했다.
그것이 이번 캐시미어의 뜨개질 장소.
초절적인 눈 막힘 캐시미어 니트.
우선, 15번째 단자라고 하는, 통상보다, 꽤 굵게 설계한 캐시미어 실을 3개 꼬임으로, 기계 뜨개질로 할 수 있는 한계까지 눈을 채워 편성해 간다.
다만, 그것만으로는, 「본 적이 있는 헤비한 캐시미어 스웨터」가 되어 버린다.
그래서 거기에 AUBETT 오리지널 "가로 방향으로만 폴리 우레탄 실"을 넣는 것을 개발.
이에 따라 기계에서는 한계치의 눈 막힘을 , , 게다가 "배" 막을 수 있었다고 한다.
기계의 한계를 넘어 눈의 막힘.
게다가, 아무래도 열화해 버리는 성질이 있는 폴리우레탄이지만, 그것이 열화하지 않게 폴리우레탄의 실을 2개 넣어, 표로부터도, 뒤로부터도, 피부에도 맞지 않는, 「보이지 않는 장소」에 배치하고 있다 .
기계의 한계까지 짠 뜨개질을 물성으로 더 이상 막히지 않을 때까지 고무의 힘으로 포장한다.
착용에 의해, 팔꿈치가 빠져 버리거나, 늘어나 버리는 니트의 특성도, 이것으로 해결시킬 수 있었다고 하는 초우수한 뜨개질지인 것.
그리고는, 뭐 한 벌로 1kg의 캐시미어의 중량이지만, 폴리우레탄 덕분에 탄력이 태어나, 그렇게는 생각되지 않는 가벼움도 되고 있다.
이것도, 꽤 위험하다.
그리고 모양은 역시 "입체 재단".
니트는 아무래도, 뜨개질지의 "눈"으로 형성된다고 하는, 생산의 사정상, 직선적인 패턴이 되어 버려, 옷의 아웃라인에 제약이 나와 버리는 것이 후투.
그러나, 그것을 역으로 취해, 오리지날의 형상을 실현하고 있다.
스웨터에서이 형태는 눈에 띄지 않는다고 생각해요.
옆에서 봐도 이미 팔의 멋진 삼각형이 숨어있다.
원료가 원료이기 때문에, 당연히 엉망인 피부당이고, 입고 있어 기분 좋지만, 이것이 덜 버리지 않고, 이 윤곽으로 형성되고 있는 것은, 존재하지 않는다고 생각해요.
압권.
AUBETT
LATINE DENIM WIDE 7 POCKET PANTS
material _ COTTON 100%
color _ INDIGO
크기_3,4,5
그리고 이것. AUBETT 데님.
데님이지만 오카야마가 아닙니다.
그리고 인디고 염색도 아니다.
저희 가게에서는, 매우 친숙한 아이치현의 "야마에이 모오리"씨로 짠 "라틴 데님"입니다.
야마에이 모오리씨는, 모직물을 자랑으로 하는 기옥씨군요.
요전날 소개한 tilt The authentics도 모두 야마에이 모오리씨에서의 오리지날 원단이었다.
데님과 같이 보이는 방법이지만, 탈색하지 않고, 천 밀도도 높은 것, 그리고, 모직물과 같은 아름다움이 있는 데님을 만드는 것을 목표로 생각된 천입니다.
사진에서도 천의 섬세함이 전해지는 것이 아닐까. 라틴계 조직.
세르비치 데님처럼 아웃 심 측에는 원단 미미가 부속.
다만, 모직물의 산에이 모직씨로 만들어진 천이므로, 통상의 데님과 같은 세르비치가 아닙니다.
정장 원단에서 사용되는 "미미네임"이라는 것이 있고, 도비 직조 기술을 사용한 원단 미미 사양입니다.
그냥,,
직물이라고 하는 것은, 평면에서 일직선인 것입니다.
즉, 그것에 따라 "천 미미"도 스트레이트.
AUBETT는 모든 옷이 입체 재단.
일반적으로 존재하는 지판도 상당히 평평한 것이 많다.
특히, 일직선인 천 미미를 아웃사이드 심에 그대로 사용했을 경우는, 아웃라인의 출방에 상당히 제약이 생겨 버린다.
한쪽은 반드시 똑바로 되어 버리니까.
그러나, 그것을 스기하라씨의 설계로 완전히 다른 것으로 변모시키고 있다.
이 가랑이에 들어가는 다트.
여기가 꽤 키 포인트.
아웃사이드 심은 똑바로 일직선이라고 하는, 옛날의 지팡의 디테일은 그대로, 내 가랑이에 베푼 다트로, 형태를 "일어나", 입체의 형태를 실현하고 있다.
이 바지, 꽤 남자 앞 모양이니까.
그리고 백 요크.
여기도 후투와는 다른 패턴을 하고 있다.
허리와 엉덩이에 맞는 모양이면서 사이드 뷰는 극적으로 스트레이트.
일반적인 지팡이를 입는 감각으로 입어 주면 여러가지 곳에 감동받을 수 있다고 생각해요.
그리고 백 요크와 옷길의 전환을 이용한 포켓도 배치.
이것에 의해 "7 포켓"이라는 사양.
AUBETT
JACQUARD BLANKET
material _WOOL 100%
color_CREAM
size_ONE
여기.
조각가로서 활동하는 세토 유씨와 AUBETT와의 콜라보레이션으로 태어난 담요.
세토 유 씨가 이글 무늬의 작품을 그려, 그것을 그대로 담요에 자카드로 태운 것.
세토 유씨가 그리는, 자신들과 같은 시각에 다른 장소에서 사는 "리얼"인 이글 작품의 색채를 SUPER 140 S의 원료로, 8색의 선염색을 실시해, 담요로 한 피스입니다.
8 색의 선 염색 울 자 가드로 작품 자체를 그리는 복잡한 컬러 대비.
그라운드는 헤비 인레이라고합니다. 울 100.
반복 반복, 축융을 실시해, 눈의 막힘이나 중후감을 내고 있는 담요입니다.
지금까지는 브랜드로서 옷만의 전개였습니다만, 이번부터는 이런 것도 전개합니다.
내일은, 엄청 많은 수량이나 바리에이션이 있는 것은 아닙니다만, 오늘 소개한 것 이외에도 여러가지 것을 볼 수 있다고 생각합니다.
내일 23일(일)은, 스기하라씨와 함께 기다리고 있네요.