bengt paris의 이벤트가 진행 중입니다.
내일, 27일(일)이 마지막 날입니다.
그 가운데, 저에게는 고대하던 등장입니다.
Araki Yuu.
올해 납품은 오늘 소개할 두 가지와, 12월쯤에 같은 원단으로 된 4B jerkin jacket과 knicker bockers가 예정되어 있습니다.
먼저, 그 원단부터 소개해 드릴게요.
혼용률은 린넨 52%, 울 48% 원단입니다.
린넨은 브라운, 울은 블랙 색상으로, 둘이 어우러져 다크 브라운이 되는 컬러링입니다.
원단에는 비교적 넓은 간격의 스트라이프가 들어갑니다.
이 스트라이프는 보시는 바와 같이 색이 변해서 생기는 스트라이프가 아니라, 직조 조직이 변화하여 스트라이프가 구성되는 방식입니다.
그리고 그 스트라이프 자체에는 일정한 간격으로 마름모꼴 무늬가 들어갑니다.
Araki Yuu를 아시는 분들은 대략적으로 이전과의 공통점을 느끼실 수 있겠지만, 너무 섬세하지 않으면서도 다소 모호한 직조 패턴을 표현하기 위한 도비 직기로 짜여진, 오래된 시대의 분위기가 풍기는 원단입니다.
비슷한 직기로 자카드 직기라는 것이 있지만, 그것은 패턴이 너무 섬세하여 그래픽적인 느낌이 강하기 때문에, Araki Yuu는 도비 직기로 브랜드 특유의 것을 만들고 있는 인상입니다.
또한, 이 원단은 직조될 때는 "보더"로 짜여집니다.
따라서 원단 단계에서는 경사가 울(블랙), 위사가 린넨(브라운)으로 배치되지만, 옷을 구성할 때는 가로로 사용됩니다.
그러므로 옷으로 완성된 것은 경사가 린넨(브라운), 위사가 울(블랙)이 됩니다.
이것이 꽤 중요하다고 생각하는데, 옷의 실루엣이 나타나는 방식이나, 이번의 경우 특히 상의에서 이것이 포인트가 되는 디테일이 있습니다.
원단의 촉감은 매우 독특한 드라이 터치이지만, 오래된 분위기와 고급스러움이 너무나도 뛰어나서 건조하면서도 소재의 좋음, 원단의 좋음이 확실히 느껴지는 것입니다.
그 옷, 두 가지를 소개해 드릴게요.
Araki Yuu
Atelier Tops
material _ LINEN 52%,WOOL 48%
color _ DARK BROWN
button _ BRASS BUTTON
size _ 0,1,2
※사이즈 0과 1은 품절되었습니다
Araki Yuu
Atelier Pants
material _ LINEN 52%,WOOL 48%
color _ DARK BROWN
button _ BLACK BRASS
size _ 0,1,2
※품절되었습니다
이 두 가지입니다.
항상 새로운 모델이 나오는 브랜드는 아니지만, 그 중에서도 Atelier Tops는 새로운 형태가 되겠네요.
Atelier Pants도 최근에 등장한 것이지만, 지난번까지는 New Classic Pants라는 이름이었습니다.
이번에 Atelier Tops의 등장으로, 팬츠와 상의 모두 "Atelier"라는 이름이 붙게 되었습니다.
순서대로 소개해 드릴게요.
"Atelier Tops".
앞면에 4개의 포켓이 달린 풀오버 타입의 Atelier Tops.
이것은 모든 옷을 아틀리에에서 디자이너 자신이 생산하는 Araki Yuu만의 옷으로, 아틀리에 작업 중에 Araki Yuu 자신이 필요하다고 생각하는 디테일을 탑재한 것입니다.
저는 평소에 "풀오버" 계열의 옷은 거의 CASANOVA&CO에서 취급하지 않았어요.
하이넥 풀오버나 가슴팍이나 배 부근까지 단추가 달린 것들을 제외하고, 이런 라운드넥은 딱히 매력적인 게 없어서 전혀 취급하지 않았습니다.
하지만 이건 "본능이 외쳤어요".
충격적인 멋을 느꼈고, 제가 감격한 디테일, 봉제 사양이 이 "Atelier Tops"에 담겨 있어요.
크루넥 계열의 풀오버 옷은 아무래도 귀여운 느낌이 나기 때문에 별로 좋아하지 않는데, 이건 다른 세상에 존재했습니다.
그래서 샘플로 존재했던 것을 그대로 "샘플 그대로" 주문했습니다.
이 충격.
여러분도 직접 경험해보세요.
라고 해도 풀 사이즈로 주문했지만, 물량이 전혀 없네요. (웃음)
정말 정교하게 만들어진 귀한 옷이에요. Araki Yuu.
라운드넥 풀오버.
넥 라인 가장자리는 면 100% 셔츠 원단으로 파이핑 처리되어 있습니다.
앞판은 좌우 각각 한 장의 몸판으로 구성되어 있으며, 그 이음새를 이용하여 넥 슬릿을 형성하는 Atelier Tops입니다.
그리고 넥 고정 장치는 오리지널 황동 부품을 브랜드에서 제작한 것입니다.
위에 언급된 바와 같이, 넥 오픈의 형성은 몸판의 절개를 이용한 것입니다.
오픈 부분을 고정하기 위해 손바느질로 스티치를 넣어 보강했습니다.
하지만, 겉으로 드러난 원단 가장자리를 자세히 보세요.
이거 정말 대단해요.
원단 가장자리가 검은색인 것을 알 수 있을 겁니다.
이것은 위사의 울이 보인다는 의미입니다.
즉, 경사의 갈색 리넨 실을 좌우 원단 가장자리에서 각각 균등하게 "뽑아내어" 검은색 울 실이 가장자리에 오도록 처리한 것입니다.
단순한 재단이 아니라, 경사를 뽑아낸 재단입니다.
이렇게 함으로써 앞면에서 실이 너무 많이 튀어나오지 않게 한 것이겠죠.
그다음, 목둘레에는 블랙 코튼 100%로 파이핑 처리가 되어 있습니다.
원단의 가장자리는 같은 블랙 색상으로 통일되어 있지만, 다른 사양으로 처리되어 있습니다.
이것으로 Atelier Tops의 구조가 돋보이며, 디테일의 윤곽이 살아납니다.
풀오버이기 때문에 구조 자체에서 "옷의 품질 차이"가 생깁니다.
단추 고정은 오리지널 황동 부품입니다.
작은 황동 단추는 지금까지 본 적이 있지만, 단추를 고정하는 황동 부품은 처음 봤습니다.
이것은 Araki Yuu의 인스타그램 스토리에 올라와서 기대했던 것입니다.
그것을 손으로 꿰매어 고정했습니다.
어깨는 몸판과 소매의 시접이 겹치는 것을 줄이기 위한 단 처리 사양입니다.
이쪽은 앞면과는 달리, 단 처리된 실이 삐져나와 있습니다.
그리고 이것 좀 보세요.
"목 파이핑", "앞뒤 몸판 봉제", "암홀".
이 세 곳은 각각 겉에서 두 줄의 스티치가 보이지만, 모든 곳의 두 줄 스티치 간격이 다릅니다.
아시겠어요?
암홀과 앞뒤 몸판 절개선의 스티치 간격도 다릅니다.
두 줄 스티치 간격이 부분마다 다르다는 것이 대수롭지 않게 느껴질 수도 있지만, 전혀 대수롭지 않은 것이 아닙니다.
이런 부분에서도 옷의 차이가 생겨납니다.
봉제 공장 생산으로는 쉽게 구현할 수 없는 사양입니다.
그리고 암홀의 단 처리도 분위기 위주의 단 처리가 아니에요.
Araki Yuu가 생각하는 옷의 아웃라인이 예쁘게 보이도록, 시접의 두께를 줄이는 것을 고려한 것입니다.
효율을 중시한다면, 이음매 봉제 부분은 당연히 같은 사양이 될 것이지만, Araki Yuu는 그렇지 않습니다.
현실적으로는 전혀 유통될 수 없지만, 그럼에도 불구하고 한정된 유통량 안에서 볼 수 있는 옷의 수준은, 어디를 어떻게 보더라도 저에게는 감격스러운 것입니다.
Atelier Tops의 특징적인 디테일인 포켓.
이것은 Araki Yuu의 아라키 씨가 아틀리에에서 작업할 때 봉제 도구를 앞주머니에 넣어두기 위한 것이었겠지만, 아틀리에에서 작업하지 않는 저희에게도 이것은 일상생활에서 매우 유용한 부분입니다.
몸판에 원단을 덧대고 본봉과 손바느질로 실을 막아 네 부분으로 나눈 것입니다.
게다가 이 주머니.
무엇이 대단하냐면, 안쪽입니다.
이런 외장형 패치 포켓은 보통 안쪽으로 접힌 원단 가장자리의 실이 포켓 안쪽에서 삐져나와 흐트러지지 않나요?
하지만 Araki Yuu는 그렇지 않습니다.
안팎 어디를 봐도 포켓 원단의 가장자리가 튀어나와 있지 않습니다.
그래서 주머니 자체가 낡아 해지지 않고, 주머니 안에 실밥이 쌓이는 번거로움도 없습니다.
보통이라면 두 번 접어 주머니를 외부에 달지만, Araki Yuu는 섬세하게 다림질하여 세 번 접어 꿰매었습니다.
뭐, 주머니 안쪽은 사진을 찍지 않았지만요.
소유자에 대한 이 "배려".
실물을 직접 확인해 보세요.
참고로, 주머니 바닥은 이렇게 생겼습니다.
원단 가장자리가 나와 있지 않은 것은 물론, 물건을 제대로 넣을 수 있도록 마치가 있는 듯한 형태입니다.
뒤.
착용 시 여유를 고려한 큰 박스 플리츠가 들어가는데...
원단의 빳빳함 덕분에 이 박스 플리츠가 정말 멋집니다.
부드러우면서도 선명하고 좌우 대칭으로 정돈되어 연출되는 "너무나 아름다운 박스 플리츠".
이것은 제작 시 다림질 작업과 봉제 과정에서 매우 정성스럽게 단계를 거쳐 만들어졌기 때문입니다.
대량으로 빠르게 만들어지는 옷은 이런 부분이 좌우 대칭이 아니죠.
애초에 설계 단계에서 "좌우 비대칭"인 것은 정교한 옷에서는 가끔 있습니다.
하지만 세상의 많은 옷들은 절반을 만들고 그것을 반대편에 그대로 뒤집어 놓은 것이 대부분입니다.
그럼에도 불구하고 대량 생산 과정에서 결국 오차가 발생하여 좌우 비대칭이 되어 버린 것들이 매우 많습니다.
역시 기술력 있는 장인이 시간을 들여 정성껏 만든 것은, 완성된 것을 보면 확연히 다릅니다.
Araki Yuu의 옷은 일본 최고의 경지에 있다고 저는 생각합니다.
그래서 그런 옷에서는, 손에 쥐고 입어보면 많은 것을 얻을 수 있습니다.
그것이 "옷의 힘"이라고 생각합니다.
소매 끝은 블라우스 커프스.
그리고 이 밑단.
이 Atelier Tops에서 옷의 구성 관점에서 엄청나게 감동한 포인트.
이것은 샘플을 본 순간부터 지금까지 머릿속에 선명하게 기억되던 디테일이 탑재되어 있습니다.
Atelier Tops는 Araki Yuu가 착용 시 유니폼과 같은 기능적 디테일을 중요하게 생각하는 옷입니다.
그냥 무턱대고 "신작"이라는 옷을 발표하는 것이 아니라, "만들 의미가 있는" 옷을 만드는 것이 Araki Yuu입니다.
그래서 보시는 바와 같이 바지 주머니에 접근하기 쉽도록 밑단 옆선은 일반적인 상의에 비해 사선으로 크게 열린 디자인입니다.
뒤에서 봐도 이런 느낌입니다.
밑단 옆은 곧게 비스듬히 열리고, 밑단 자체는 직선입니다.
이것을 실현하기 위한 사양은 제가 처음 봤기 때문에 감격했습니다.
이것은 안에서 본 것입니다.
아시겠어요?
"밑단 옆의 안쪽 접힌 부분".
그 폭이 옆트임에 따라 변하고, 밑단에 합쳐지면서 액자식으로 마감됩니다.
보통 이런 셔츠는 안쪽 마감의 접힌 폭이 일정합니다.
그런데 목표로 하는 옷의 형태를 실현하기 위해 다른 옷에서는 볼 수 없었던 사양으로 만들었습니다.
물리적으로 생각하면 봉제 전의 다림질 공정도 복잡해지기 때문에, 효율을 중시하는 공장 생산품에서는 거의 불가능할 것입니다.
하지만, 저는 이 디테일에서 많은 것을 느꼈습니다.
그것은 지금까지 Araki Yuu의 셔츠 밑단은 대부분이 단 처리였고, 그 사양에서는 "안감"이라는 겉감과 같은 원단을 밑단 모양에 맞춰 꿰매고 있었습니다.
또한 그렇지 않은 경우에도 일반적인 셔츠와 마찬가지로 "일반적인 폭"의 밑단 접힘이었습니다.
하지만 이 디테일은 다른 브랜드에서도, Araki Yuu 안에서도 지금까지 본 적이 없는 사양입니다.
즉, 제가 하고 싶은 말은 현대에는 물가 상승은 물론이고, 그로 인한 다양한 영향으로 옷에 관해서는 "아무도 보지 않는다"고 생각되는 디테일은 전혀 업데이트되지 않게 된 것 같습니다.
그래서 세상의 대부분의 옷은 흔히 보던 사양으로만 만들어진다고 생각합니다.
하지만 Araki Yuu는 다릅니다.
이전에 얼핏 들었던 이야기가 "아라키 씨가 옷 만드는 기술을 향상시키기 위해 계속 노력하고 있다"는 것이었습니다.
원래도 복잡하고 시간이 오래 걸리는 Araki Yuu의 컬렉션 제작을 하면서, 자신의 기술이 향상되도록 꾸준히 일에 임하고 있다고.
그렇게 옷을 만드는 사람이 이 세상에 얼마나 될까요?
일반적으로는 "아무도 보지 않는 디테일"이라고 생각하겠지만, 지금까지 만난 적 없는 디테일이며, 그리고 한 벌의 옷은 그런 디테일의 집합체입니다.
자신이 갈고닦은 봉제 기술과 그에 따라 탄생한 사양.
저는 제작자의 이런 작업에 매우 매료되고, 그런 옷이야말로 사람의 마음을 움직일 수 있는 힘이 있다고 믿습니다.
그렇기 때문에 저는 Araki Yuu의 옷을 구석구석 보며 감격하고, 실물을 보시는 분, 소유하시는 분들께는 꼭 보시고 알아주셨으면 좋겠다고 진심으로 생각합니다.
주문하고 바로 도착하는 것은 아니지만, 납품받은 Araki Yuu의 옷을 보면 제 일에 대한 자세도 많이 생각하게 됩니다.
이런 영역의 옷은 단순히 입는 것만이 아니라, 보는 사람, 입는 사람의 "마음에 작용하는" 것이 있다고 생각합니다.
뭐, 여러 가지 썼지만, 이런 장인정신은 아무나 계속할 수 없기 때문에, 그런 일을 계속하고 있는 Araki Yuu 같은 제작자를 알아주었으면 하는 것입니다.
그리고 결국, 완성된 옷이 멋있으니, 정말 신들렸다고 할 수밖에 없네요. Araki Yuu.
아, 맞다.
"신 시리즈"로 말하자면, MOTHER HAND artisan도 곧 등장할 예정입니다.
기대해주세요. (웃음)
그리고 안쪽.
안.
안.
안.
뒤.
아니, 이제는 "최고급 앞면"이다.
너무나도 깔끔하게 마감된 뒷면이다.
어깨 뒤쪽.
암홀 뒤쪽.
앞면은 커팅된 암홀 봉제.
뒷면은 이렇다.
게다가 일반적인 공장 생산 의류보다 원단 끝단부터 스티치 너비가 좁고, 매우 깔끔하고 훌륭한 봉제다.
앞서 말했듯이, 밑단 안쪽도 완벽하다.
이렇게 정교하고 멋있는 옷이 또 얼마나 있을까.
이미 가지고 계신 분들도, 그렇지 않은 분들도, 더욱더 완성도가 높아진 Araki Yuu의 옷을 경험해 보셨으면 좋겠습니다.
그리고, 하나 더.
"아틀리에 팬츠".
이것도 원단은 방금 전과 동일하다.
프론트 노턱(no tuck), 허벅지 부분이 살짝 여유 있는 스트레이트 팬츠.
얼핏 보기엔 심플하지만, Araki Yuu니까.
아주 잘 만들었다.
옆모습은 이렇다.
우선, 특징적인 것은 허리 벨트.
앞쪽에서 뒤쪽으로 갈수록 너비가 변하고, 뒤쪽이 훨씬 높아지는 구조.
뒤쪽이 높은 것은 알겠지만, 허리 벨트 너비가 변하는 것은 Araki Yuu 외에는 본 적 없는 디자인이다.
아마 허리 피팅을 높이기 위한 구조일 거라고 생각한다.
뒤쪽.
앞서 언급된 허리 벨트는 한 바퀴 쭉 이어지는 것이 아니라, 등 중앙에 신치백으로 허리를 조절할 때 매우 깔끔하게 정리되도록 거싯이 배치되어 있다.
이 거싯 구조도 일반적으로 볼 수 없는 형태를 하고 있다.
원래 엉덩이 부분이 곡선이 심한데도, 양쪽이 곡선으로 된 독특한 형태의 거싯을 완벽하게 봉제했다.
이거 뒤쪽도 엄청 깔끔하니까, 나중에 사진으로 올릴게요.
그리고, 이것이 신치백으로 허리를 조절한 상태.
거싯으로 마련된 원단 부분이 무리 없이 자연스럽게 접힌다.
이 허리 조절은 상당히 폭이 넓어서, 아무리 허리가 가는 사람도 신치백으로 조절하면 허리가 잘 맞아 편안하게 입을 수 있을 정도다.
몸이 여위어서 허리가 너무 가는 바지 유목민 분들도, 사이즈 0이면 괜찮다.
신장 167cm, 체중 52kg인 저도 벨트 없이 입을 수 있는 바지이며, 허용 범위가 넓다는 점도 이 아틀리에 팬츠의 큰 특징이다.
참고로, 늘 그렇듯이 바늘 신치백.
이번에는 검정색으로 칠한 황동이다.
아틀리에 팬츠는 뒷모습이 대단하다.
앞서 언급했듯이, Araki Yuu 의류 봉제 수준이 향상되었음을 눈으로 보여주는 부분이 뒷주머니이다.
겉으로 스티치가 보이지 않는 곡선형 플랩 포켓.
플랩을 안으로 넣으면 아주 잘 보인다.
Araki Yuu 외에 이런 브랜드를 아는 사람은 없다.
"남경 구슬 테두리 (난킨 타마부치)"
요즘에는 이러한 주머니 입구의 양쪽 구슬 테두리나 한쪽 구슬 테두리조차도 생략되거나 공정이 번거로워 대체 방안으로 만들어지는 경우가 많다.
그러나 Araki Yuu는 그중에서도 "가장 난이도가 높은 구슬 테두리 사양"으로 계속 만들어내고 있다.
주머니 입구 끝이 삼각형으로 되어 있는 것이 사진에서 보일 텐데, 위아래 각각의 구슬 테두리 천을 다리미를 사용하여 손으로 안쪽으로 접어 형태를 만드는 방식이다.
그리고 이를 보강하기 위한 손바느질 마감.
이제는 시대가 지나 사라진 오래된 양재 기술이지만, 그것을 하나하나 정성껏 만들어내고 있다.
게다가 아틀리에 팬츠는 "남경 구슬 테두리 + 플랩 포켓" 사양이다.
Araki Yuu에서도 남경 구슬 테두리를 옷에 적용한 것은 3~4년 전 이야기이고, 그전까지는 일반적인 양쪽 구슬 테두리 사양으로 만들었었다.
즉, 아틀리에 탑에서도 언급했듯이, Araki Yuu의 옷의 수준이 높아지고 있다는 것이다.
유통량이 적다면 보통,
"생산성 향상 = 간소화하여 물량을 유통"이라는 선택지를 택하는 것이 일본 비즈니스의 일반적인 사고방식이라고 생각한다.
하지만 Araki Yuu는 공장 생산으로 전환하여 사양을 간소화하고 생산량을 늘리는 "수량 경쟁"을 선택하지 않았다.
모든 것은 Araki Yuu의 옷을 손에 넣는 분들을 생각하며 계속 만들고 있다.
저도 이 블로그에서는 쓸 수 없는 에피소드가 있는데, 그걸 들었을 때는 "거짓말이겠지" 하는 느낌이었다.
Araki Yuu에서 세상에 존재하는 것들은 한 벌 한 벌이 대단하다고 생각한다.
이렇게 블로그를 쓰다가 생각났는데, 교세라 창업자 이나모리 씨가 교세라를 창업했을 때 직원들에게 항상 말했다고 한다.
"손을 벨 정도로 날카로운 것을 개발하라"고.
이 말을 이해하는 사람이 얼마나 될지는 모르겠지만, 저는 Araki Yuu의 옷을 볼 때마다 이나모리 씨의 책에 쓰여 있던 그 말을 자주 떠올린다.
매우 복잡한 기술이 가득한 뒷부분.
앞면은 검은색으로 칠한 황동 단추 오픈이다.
단추 구멍도 손바느질 단추 구멍.
아틀리에 팬츠는 밑위가 깊기 때문에 단추 간격이 넓다.
그리고, 좀 더 가까이 가서 이것 좀 봐봐.
이거.
알겠어요??
극도로 아름다운 앞여밈 뒤쪽.
손바느질 단추 구멍은 물론, 깔끔하게 각이 접힌 허리 마감 천.
게다가 앞여밈 마감 천을 1mm 여유 있게 남기고, 너무나도 곧은 놀라운 코바스티치.
그리고 앞여밈 끝단의 파이핑과 그 스티치의 흔들림 없는 정교함.
진짜 너무 깔끔해서, 입고 있어도 단추 풀고 계속 보고 싶을 정도예요. 이거.
그래서, 안쪽.
Araki Yuu에서는 드물게 세련된 블루 스트라이프 안감을 사용했다.
앞부분에만 안감이 있다.
소재는 큐프라 100.
뒷부분 안쪽.
어디를 어떻게 봐도, 몸서리칠 정도로 매우 깔끔하게 만들어졌다.
참고로, 많은 시접이 겹쳐서 이런 곳까지 손으로 꿰맸다.
아시겠어요??
안쪽 구조는 이런 느낌이다.
참고로 이 아틀리에 팬츠는
가랑이 부분에도 전환된 거싯이 달려있는데, 그 안쪽 파이핑 처리도 대단하다.
이것 좀 봐봐.
사진으로 보일까? 어떨까.
아틀리에 팬츠를 구성하는 각각의 선들이 엄청난 수준으로 교차하는 모습.
그리고, 다른 브랜드에서는 이 정도 수준으로는 만들기 어려울 것이라고 생각하는 부분이 이런 곳이다.
아무래도 원단이 겹치는 장수가 많고, 스티치 왜곡이 발생하기 쉬운 바깥 솔기 쪽 주머니 주변에서 다리 부분에 걸쳐진 부분.
그것이 엄청난 수준으로 똑바로 박혀 있다.
이 부분은 바느질할 때 정말 신경 쓰지 않으면 이 수준으로는 불가능하다고 생각한다.
이렇게 어려운 부분도, 이런 모습.
대단하다.
이걸 보면, 한 벌 만드는데 얼마나 많은 시간이 걸렸을까, 끝없이 생각하게 된다.
밑단 안쪽도 파이핑 처리되어 있다.
하지만 손으로 꿰매지 않고, 밑단 마감은 미싱으로 박았다.
이러한 사양인데도 파이핑이라는 것은 매우 드문 사양이다.
착용.
키 167cm, 몸무게 52kg으로, 아틀리에 탑과 아틀리에 팬츠 모두 사이즈는 0이다.
입은 사진에서는 약간 버건디처럼 나왔지만, 실제로는 좀 더 갈색이다.
제대로 사용할 수 있는 주머니.
음, 대략 착용 사진은 이렇다.
Araki Yuu의 의류 제작이 응축된 "아틀리에 시리즈".
좋아하시는 분들은 꼭 한 번 보세요.