안녕하세요.
CASANOVA&CO의 노구치입니다.
오늘은 번외편입니다.
지금으로부터 약 1년 전 이야기입니다.
어떤 인물로부터 한 통의 메일을 받았습니다.
그의 이름은 "하시모토 타케유키"였습니다.
저는 깜짝 놀랐습니다.
깜짝 놀란 이유는 두 가지입니다.
하나는 저 자신도 연락을 취하려던 인물이었기 때문입니다.
그리고 다른 하나는, 이전부터 동경하던 인물이었기 때문입니다.
받은 메일은 가슴 설렘에 곧바로 열어보았지만, 답장을 보내기까지는 여러모로 시간이 걸렸습니다.
약 3주 정도 시간이 지난 후 메일을 답장했고, 그 후 서로의 일정을 조율하여 요코하마에서 만나게 되었습니다.
하시모토 씨는 슈메이커입니다.
그 하시모토 씨가 진행하는 "LEVER"라는 프로젝트에 대해 신발을 봐달라는 내용의 메일이었고, 그 내용대로 LEVER의 가죽 신발을 보여주셨습니다.
저는 그 이질적인 모습에 완전히 압도되었지만, 동시에 하시모토 씨라는 인물에게 매우 흥미가 생겼습니다.
세상에 이미 알려진 하시모토 씨의 정보는 모두 알고 있었고, 그 외에도 제가 도움을 받은 분들로부터 하시모토 씨의 개인적인 부분까지 들었기 때문에, 그의 경력과 말 속에서 뭔가 중대한 "풀어내야 할 것"을 느꼈습니다.
그렇지 않으면 이 "이질감"의 해답을 찾을 수 없을 것 같았습니다.
아니, 바꿔 말하면 전통과 역사에 책임을 져야 하는 장인의 세계, 일종의 성역에 가까운 것을 느꼈기 때문에, 제가 하시모토 씨의 기술적인 대단함에 주목한다고 해도 그 성역에 들어가 LEVER를 풀어낼 수는 없다고 깨달았습니다.
제가 할 수 있는 것은 그 사람의 인격과 감정의 미묘함에 민감하게 반응하고, 거기에 공감하거나 의견을 제시하는 것뿐이라고 생각했기 때문에, 그것을 통해 "하시모토 타케유키라는 인물"과 "영국 전통을 계승하는 슈메이커"로서의 인격에 조금 더 다가가고자 대화를 나누었습니다.
그 대화에서 들었던 것, 느꼈던 것을 기록해 두겠습니다.
하시모토 씨는 고등학교 졸업 후 바로 혼자 영국으로 건너갔습니다.
하시모토 씨의 나이로 역산해 보면, 당시 일본 내 패션 문화는 우라하라와 빈티지 붐이 한창이었습니다.
저는 그런 세간의 풍조 속에서 영국이라는 나라를 선택했다는 것은 처음부터 신발 제작의 세계를 지망하여 영국으로 건너갔을 것이라고만 생각했지만, 사실은 달랐습니다.
하시모토 씨의 학창 시절, 동학년에 불량배가 있었던 것은 아니지만, 학년에서 잘나가던 친구들은 영국 문화에 푹 빠져 있었다고 합니다.
"나는 모즈다!", "나는 테즈다!", "나는 펑크다!"와 같이 자신의 소속을 분명히 하는 친구들이 많았다고 합니다.
현대적으로 말하자면 각자의 문화를 "레프젠"했던 것이죠.
다만 하시모토 씨는 스스로 어떤 것에 속하여 자신을 특정 문화에 위치시키지는 않았다고 합니다.
그럼에도 불구하고 당시 유행했던 Oasis 등을 들었고, 막연하게 영국 문화에 대한 동경은 있었다고 합니다. 그래서 일본 국내에서 당시 하시모토 씨가 만족할 만한 진로를 찾을 수 없다는 것을 알았을 때, 자신의 나아갈 길을 정하기 위해 부모님께 영국 유학을 간곡히 부탁했다고 합니다.
그렇게 얻은 영국 유학의 기회.
처음 2년 정도는 어학원에 다니거나 사진 현상을 배우는 등, 자신의 길을 찾아 헤매면서도 방황했다고 합니다.
본인의 말을 빌리자면, "유람 유학"이라고 합니다. 웃음.
다만, 영국으로 건너간 지 2년 정도 지났을 때, 전환점이 찾아왔습니다.
구두 제작에서 세계적으로 명문으로 알려진 코드웨이너스라는 학교의 존재를 알게 되었고, 원래 신발 제작 방식에 대한 흥미도 있었기 때문에 직감적으로 입학을 결정했습니다.
하지만 이 코드웨이너스는 엄밀히 말해 하시모토 씨가 입학하기 몇 년 전에 런던 패션대학에 인수되었고, 교육 커리큘럼도 한때 명문으로 불리던 시절과는 많이 달라졌다고 합니다.
신발 제작 기술과 역사를 중시하던 코드웨이너스의 자세는 런던 패션대학 산하에서는 마케팅이나 디자인 프레젠테이션 등 상업적인 측면을 강화했다고 합니다.
런던에 도착하자마자 구입한 가죽 신발에 마음이 움직여, 그것이 어떻게 만들어지는지에 대한 탐구심에 이끌려 입학을 결정했던 당시 하시모토 씨에게는 그 환경이 이질적으로 느껴졌다고 합니다. 졸업 후에는 몇 명의 동료와 함께 공방을 공유하며 아직 보지 못한 가죽 신발 제작 방식을 만들어내기 위해 계속 노력하는 나날이 시작되었습니다.
신발의 역사나 전통과 같은 '클래식'을 조사하는 작업보다는, 오직 자신의 감각에 집중하고 계속 만들었습니다.
계속 만들고, 계속 만들다가 어느 날 하시모토 씨의 혼신의 역작이 완성되었습니다.
기계를 전혀 사용하지 않고 오로지 수작업으로, 도무지 이해할 수 없는 방식으로 만들어진 하시모토 씨의 독창적인 역작.
하지만 다시 그 혼신의 역작을 다시 보았을 때, "이거 제법으로는 그냥 모카신 아니야?"라는 것을 깨닫게 됩니다.
이 경험을 통해 하시모토 씨는 깨달았습니다.
"손으로 만드는 신발은, 할 수 있는 모든 것이 이미 클래식 세계에서 다 나왔지 않을까"
그리고,
"신발의 진화는 스니커즈에서만 일어난다"
라고.
이렇게 느낀 하시모토 씨의 다음 행동은 분명했습니다.
자신이 만드는 가죽 신발을 심화시키기 위해서는 클래식의 세계를 알아야 한다며, 현재도 자신의 스승으로 모시는 제이슨 에임스베리 씨의 제자로 들어가게 됩니다.
이렇게 "영국 비스포크 슈즈 업계에 몸을 담은 하시모토 타케유키"가 탄생했습니다.
장인의 인격이라는 의미에서 영국 출생이라고 자각하는 하시모토 씨는 제이슨 에임스베리 씨 밑에서 수련의 나날을 시작했습니다.
앞서 언급했듯이 하시모토 씨는 "슈메이커"입니다.
한 켤레의 가죽 신발이 완성되기까지 다양한 공정을 분업적으로 수행하는 영국 비스포크 업계에서는 밑창 제작을 담당하는 장인을 지칭합니다.
이 분업은 크게 라스트 메이커(목형 장인), 패턴 커터(패턴 장인), 클릭커(재단 장인), 클로저(봉제 장인), 메이커(밑창 제작 장인)와 같은 형태로 세분화됩니다.
각 공정은 각 장인이 담당하게 되는데, 각 공정에는 "제약"이 있습니다.
라스트 메이커(목형 장인)는 요구되는 디자인을 아름다운 형태로 표현할 때 고객의 발 모양에 맞춰야 하는 제약,
패턴 커터(패턴 장인)는 고객이 정한 디자인을 라스트 메이커가 만든 목형에 맞춰야 하는 제약,
클릭커(재단 장인)는 정해진 가죽에서 최적의 위치로 재단해야 하는 제약,
클로저(봉제 장인)는 정해진 목형, 디자인, 사양에 대해 최적의 봉제를 요구받는 제약,
그리고 메이커(밑창 제작 장인)는 이 모든 것이 정해진 후 신발로서의 성능을 보장하면서 아름답게 마무리해야 합니다.
이 메이커를 담당하는 것이 하시모토 씨의 역할입니다.
이처럼 들었을 때, 각 장인들은 정해진 지시나 제약 속에서만 최고의 기술을 발휘하도록 요구받을 것이라고 저는 생각했습니다.
하지만 실제로는 그렇지 않다고 합니다.
대전제로 그 메종의 취향을 지켜야 한다는 점은 물론 있지만, 제약 속에서도 자신만의 개성을 표현할 수 있는 "여백"은 있다고 합니다.
실제로 하시모토 씨와 가까운 장인이 담당한 것이라면, 신발을 보면 누구의 밑창 제작인지 알 수 있다고 합니다.
그 정도로 각 공정에서 각 장인들이 자신의 기술과 사상의 특징을 날카롭게 다듬어 한 켤레 한 켤레에 임합니다.
이것이 하시모토 씨가 "태어나고 자란" 영국 비스포크 슈즈의 세계입니다.
그런 영국 비스포크 업계에서 제이슨 에임스베리 씨에게 사사받던 중, 하시모토 씨는 이런 말을 들었다고 합니다.
Jack of all trades, master of none
모든 것을 하는 자는 어느 것의 명인도 아니다
근본적으로 이러한 사고방식을 가진 하시모토 씨, 그리고 하시모토 씨 자신의 장인으로서의 출신지가 영국 비스포크 업계라는 점이 LEVER의 "이질감"으로 이어진다고 저는 생각합니다.
저는 지난 1년간 하시모토 씨와 교류하면서 LEVER의 신발에서 느껴본 적 없는 위화감 같은 것을 느꼈습니다.
그것은 방금 "이질감"이라는 단어로 표현했지만, 세상에 알려진 하시모토 씨의 정보와 LEVER의 모습이 연결되지 않는 부분이 있다고 느꼈다는 것이 더 정확한 표현일지도 모릅니다.
다만, 이번에 하시모토 씨와 이야기를 나누면서 그 부분이 확실히 연결되었습니다.
그리고 그렇기 때문에 말할 수 있는 것은, 기성 신발이라는 장르에서는 LEVER가 이단이며, 최고급이라는 것입니다.
그렇다면 무엇에서 "이질감"을 느꼈느냐 하면, 영국 비스포크 슈즈 업계의 순혈 장인일 하시모토 씨인데도 LEVER에는 그 클래식 특유의 엄격함 속에 자유를 인정하는 관용이 있는 것처럼 느껴졌습니다.
굉장히 미묘한 이야기 같지만, 즉,
수련 중에도 John Lobb, Foster & Son, Gaziano & Girling과 같은 비스포크 슈 메종에서 아웃워커로서 밑창 작업을 해왔으니,
그런 브랜드 고객의 성격이나 그 고객의 복장은 일종의 범주화할 수 있는 "명확한 경향"이 있을 것이라고 생각합니다.
뭐, 요컨대 영국의 상류층 신사로, 정장을 단정하게 입거나 사복도 전통적인 스타일을 입는 이미지.
그리고 그러한 비스포크 슈 메종 측도 그러한 고객을 타겟으로 한다고 생각합니다.
하시모토 씨는 그러한 세계의 장인으로서 경력을 쌓아온 이미지로 저는 파악하고 있었기 때문에, LEVER도 또한 그러할 것이라고 생각했지만, LEVER는 영국 비스포크의 전통과 미학을 계승하면서도 그 속성은 신는 사람의 스타일에 맡기고 있습니다.
거기에 관용이 있다고 느꼈습니다.
이 관용의 정체.
그것은 하시모토 씨의 말을 빌리자면,
"장인으로서는 영국 비스포크 세계에서 나오는 아름다움이 최고라고 생각하지만, 신발을 신는 한 사람으로서는 영국 비스포크 세계를 편애하는 사람들의 취향이나 그 세계관에는 일절 관심이 없다"
라고 했습니다.
이것은 저에게는 다소 충격적이고, 상당히 흥미로운 이야기였습니다.
다양한 최고급 비스포크 슈 메종의 가죽 신발 밑창 작업을 해왔던 하시모토 씨가 지휘하는 LEVER.
하시모토 씨의 지금까지의 경력은 어디까지나 "비스포크" 세계 안에 있는 것이며, 앞서 하시모토 씨의 말에서도 알 수 있듯이 본인의 장인으로서의 인격은 영국 비스포크 원리주의자입니다.
다만, LEVER는 기성 신발로서의 프로젝트입니다.
...여기서 또 다른 의문이 생깁니다.
"왜 LEVER는 기성 신발인가?"
비스포크 브랜드로 하면 되지 않나 생각하기 쉽지만, 여기서도 역시 스승의 말이 이어집니다.
"Jack of all trades, master of none" = "모든 것을 하는 자는 어느 것의 명인도 아니다"
밑창 제작의 명인인 하시모토 씨도 라스트 제작이나 재단과 같은 공정을 못 하는 것은 아닙니다.
하지만 각 공정을 그 분야의 명인에게 맡기는 것이 영국 비스포크 세계에서 태어나고 자란 하시모토 씨에게는 자연스러운 흐름이며, 더 나은 체제라고 생각하고 있습니다.
즉, 하시모토 씨가 비스포크 슈즈 브랜드를 운영하기 위해서는 자신 스스로 고객의 발을 측정하고 목형을 깎아야 하지만, 본인에게 그럴 의사가 없고, 그것이 최선의 선택이라고도 생각하지 않습니다.
그렇다면 하시모토 씨가 가죽 신발 브랜드를 시작하는 이상, 라스트(목형)를 제작할 수 있는 장인의 존재가 필수 불가결합니다.
그렇다면 필연적으로, 미리 정해진 목형, 미리 정해진 디자인, 미리 정해진 사이즈 범위 내에서 하시모토 씨가 오랫동안 영국 비스포크 업계에서 쌓아온 미의식과 기술, 센스를 쏟아부어 모든 것을 감독하는 형태가 됩니다.
이러한 스타일이 정의상 기성 신발에 해당할 뿐입니다.
이것이 LEVER의 사고방식입니다.
일반적인 "대량 생산"적인 의미의 기성 신발과는 모든 것이 다릅니다.
그리고 앞서 언급했듯이, 그것이 LEVER 특유의 "엄격함과 관용의 공존"으로 이어지고, 기술을 넘어 사상에서 흘러나오는 매력이 된다고 저는 생각합니다.
하시모토 씨는 고등학생 때 자신을 모즈나 펑크와 같은 특정 문화에 위치시키지 않았습니다.
그리고 John Lobb와 같은 비스포크 슈 메종과 함께 일할 때도, 그들의 스타일에 열광하는 사람들에게 자신을 맞추지 않았습니다.
아직 보지 못한 제작 방식을 쫓던 젊은 시절과, 클래식 세계의 전통을 최고의 아름다움으로 여기며 메이커로서의 기술과 미학을 계속해서 탐구하는 현재.
LEVER가 단순히 아름다운 신발, 단순히 대단한 신발에 그치지 않는 이유는 이러한 점에 있다고 느꼈습니다.
그리고 다시 한번, 이러한 LEVER를 저희 가게에서 소개할 수 있게 되어 정말 기쁩니다.
LEVER order exhibition
2026.01.24(SAT) - 2026.01.25(SUN)
아직 조금 멀었지만, 2026년 1월 24일과 25일에 하시모토 씨가 매장에 방문합니다.
이 이틀 동안 하시모토 씨가 피팅을 진행해 주실 수 있습니다.
전후 5일 정도는 제품 샘플과 발에 맞춰볼 수 있는 피팅 슈즈를 빌려둘 예정이므로, 그 시기에 주문하실 수도 있습니다.
주문에 대한 자세한 내용은 전시 기간이 가까워질 때 각 모델과 LEVER 신발의 특징과 함께 공지해 드리겠습니다. 대략 반년 정도 후에 받아보실 수 있을 예정입니다.
영국 비스포크의 전통과 미학을 계승하면서도 그것을 새로운 세계로 끌어내려는 LEVER, 그리고 하시모토 씨.
아주 아름답고, 아주 인간미 넘치며, 멋진 신발이자 멋진 사람입니다.
자신만의 스타일을 가진 여러분이 LEVER의 자유로움을 느껴주시면 좋겠습니다.
다음에 다시 소개해 드리겠습니다.