안녕하세요.
CASANOVA&CO의 노구치입니다.
오늘도 어제에 이어 이 이벤트에 대해 말씀드리겠습니다.
FUKUBORI new collection launch
&
服ヲ掘ル exhibition
2026.04.04 (SAT) - 2026.04.08 (WED)
이번 주말부터 개최되는 FUKUBORI 판매전과 服ヲ掘ル 전시.
오늘은 그 중에서도 FUKUBORI의 신작으로 등장할 "미국 워크웨어"를 소개해 드리고 싶습니다.
FUKUBORI
Coverall
color _ 생지
size _ 1,2,3
먼저 이쪽입니다.
레퍼런스는 1950년대 PAYDAY입니다.
J.C. Penney의 프라이빗 브랜드였던가, PAYDAY는.
이른바 '스토어계 브랜드'라는 것입니다.
당시 미국 노동자 계층 사람들에게 대형 백화점의 프라이빗 브랜드인 PAYDAY는 비교적 저렴한 가격대일 뿐만 아니라, 대형 백화점이라서 오는 안심감도 있었을 것이라고 짐작할 수 있습니다.
다만, 그 '안심감'은 옷 자체에서도 비롯되었을 것이라고 FUKUBORI의 커버올을 보고 확신했습니다.
PAYDAY의 상징인 래글런 슬리브와 트리플 스티치는 물론 FUKUBORI에서도 계승되었습니다.
트리플 스티치의 정교함은 당시와는 비교할 수 없을 정도로 높을 것입니다.
개인적으로 신기한 것은 이 래글런 슬리브의 구조입니다.
워크웨어라는 점도 있고, 어깨 너비 설정을 모호하게 함으로써 더 많은 체격의 사람들을 커버할 수 있다는 장점은 알겠지만, 그럼에도 불구하고 어깨 경사가 너무 가파릅니다.
팔을 제대로 들어 올릴 수 없습니다.
당시 실제 노동자들에게 육체노동을 할 때 이것은 치명적이지 않을까라고 저는 생각했습니다.
모처럼 래글런의 장점이 용도와 맞지 않는 것이 아니냐고 말이죠.
하지만 카와하라 씨의 견해는 달랐습니다.
"래글런 슬리브로 어깨 너비를 넓혀 대량 생산되는 워크웨어를 불특정 다수의 사람들에게 판매할 때 재고 손실을 없앤다."
즉, 바쁜 노동자들이 입어보지 않고 샀다가 입어봤을 때 '왠지 모르게 제대로 된 사이즈로 보이는' 모호함.
하지만 거기서 '왠지 모르게 제대로 된 사이즈로 보이는' 것이 되려면, 어깨 경사가 완만하면 기모노처럼 되어 버려, 분명히 어깨 주변 사이즈에 위화감이 생긴다.
그래서 어깨 경사를 가파르게 설정하고 소매를 앞으로 내밀어 '왠지 모르게 제대로 된 사이즈로 보이도록' 돕고 있는 것이 아닐까.
라고 하셨습니다.
리바이스의 데님 재킷도 2nd 타입이 유통되기 시작한 것을 생각하면, 확실히 1950년대 미국을 실시간으로 살았다면 어깨 경사가 완만해서 펑퍼짐하게 보이는 것은 멋있게 보이지 않았을 수도 있습니다.
"저 동경의 리바이스가 팔을 앞으로 흔들고 있으니 이쪽이 더 멋지잖아"라고 생각하는 것은 쉽게 상상할 수 있습니다.
만약 그 이전 시대였다면 분명 완만한 어깨 경사도 순순히 받아들여졌을지도 모릅니다.
시대가 변화한다는 것은, 요구되는 아름다움도 변화한다는 것입니다.
1950년대라는 시대에 기능과 외관, 판매 전략 모두를 공략하는 방법은 이 래글런에 있었을지도 모릅니다.
그리고 그러한 제작 방식 때문에 PAYDAY의 커버올은 '명작'으로 계속 불릴지도 모릅니다.
착용해보면 당시 노동자들이 정말 입었던 것일까 싶을 정도로 형태가 훌륭합니다.
카와하라 씨의 신념으로, 참고하는 옷의 디자인을 바꾸지 않는다는 원칙이 있기 때문에 이 커버올도 거의 원형 그대로입니다.
당시의 형태가 얼마나 뛰어났는지 잘 알 수 있습니다.
팔을 내렸을 때 생기는 가슴 부분의 입체감.
현대에서 '실루엣을 아름답게 보이게 하는 드레이프'와 비슷한 모습이지만, 저는 이 부분의 생각도 당시의 워크웨어에서는 다르지 않았을까 생각합니다.
하나는, 어깨 경사를 가파르게 만든 것에 대한 어깨 운동량의 커버로서.
또 하나는, 가슴 주변 근육량이 많은 사람, 또는 고된 노동으로 근력이 발달하는 것을 예상한 '여백'이 아닐까.
뭐 정답은 모르겠지만, 왠지 현대적인 드레이프의 '그것'과는 다른 것 같은 느낌이 듭니다...
소매 단추가 두 개 달린 것도 현대 의류에서 흔히 볼 수 있지만, 당시에는 노동자의 안전을 확보하기 위한 필수 요소였을 것입니다.
소매가 펑퍼짐해서 기계에 말려들기라도 하면 대참사니까요.
당시처럼 합리적으로 워크웨어를 만들던 시대에 의미 없는 단추를 두 개나 추가한다는 것은 있을 수 없는 일입니다.
그곳에는 분명히 의미가 있는 것입니다.
입었을 때의 분위기도, 고풍스러우면서도 아주 새롭습니다.
거의 원형에 가까운 패턴에 미세한 패턴 편집, 원단의 뉘앙스, 봉제의 견고함으로 다른 것들과 압도적인 차이를 만들어내는 것은 역시 FUKUBORI답습니다.
상당히 높은 수준의 제작이라는 것을 실제로 보시면 느끼실 수 있을 것입니다.
FUKUBORI
Painter
color _ 생지
size _ 1,2,3
이것은 LEE의 페인터 팬츠를 레퍼런스로 한 제품입니다.
앞서 보여드린 커버올과 같은 원단인데, 사실 이 원단은 FUKUBORI로서는 처음으로 시도하는 오리지널 원단입니다.
(커버올로 찍은 사진이지만 신경 쓰지 마세요.)
원단을 뒤집어 보면 잘 알 수 있는데, 이번 FUKUBORI에서는 씨실의 생지에 대해 위사(가로실)에 베이지 2개 → 생지 1개의 리듬으로 엮었습니다.
이것은 당시 LEE가 채용했던 젤트 데님(Jelt Denim)의 배색에서 영감을 얻은, FUKUBORI만의 젤트 데님입니다.
LEE의 젤트 데님은 강연사를 고밀도로 직조하여 가벼움과 내구성을 양립시키려는 원단인데, 사실 배색에도 비밀이 숨겨져 있습니다.
사실 LEE의 젤트 데님의 위사는 표백되지 않은 옅은 회색 면사가 사용되었는데, 이는 데님 특유의 탈색이나 오염을 가리기 위한 것이라고 전해지는데, 이 기법을 FUKUBORI의 철학에 담아낸 카와하라 씨.
앞서 말씀드린 대로, 위사에 베이지 2개 → 생지 1개의 리듬으로 짜는 FUKUBORI만의 젤트는 오염을 가리기 위한 것이 아니라, '생지 한정'인 FUKUBORI 안에서도 다른 생지와 다른 뉘앙스를 구현하기 위함입니다.
뭐 반대로 생지만 만드는 카와하라 씨가 아니면 이런 매니악한 디자인은 안 할 것 같지만요. (웃음)
근데 이 원단 정말 좋습니다.
확실히 표정이 있는 생지이고, FUKUBORI다움도 엄청나게 느껴집니다.
오리지널로 만들 가치가 있는 오리지널 원단이라고 생각합니다.
말할 것을 잊었지만, 원단은 10온스입니다.
그래서 이 계절에 완벽한 두께입니다.
마구 세탁할 수 있고, 세탁 시 강한 주름이 심하게 생기지 않도록 말아박기 바느질의 밑실 장력을 약하게 했습니다.
이만큼 좋은 실루엣이기 때문에 형태를 망가뜨릴 수 있는 과도한 뉘앙스는 피하자는 판단입니다.
주름이 심하게 잡히는 느낌도 싫지 않지만, FUKUBORI는 이 정도가 좋습니다.
오른쪽 옆의 도구 주머니와 거기에 살짝 겹치는 뒷주머니.
여기가 FUKUBORI의 가장 중요한 포인트이므로, 어제 커버올 사진과 마찬가지로 여기서는 무엇이 포인트인지 쓰지 않겠습니다.
뒤집어 보면 그 답이 확실히 보이니까, 매장에 오시는 분들은 꼭 뒤집어보세요.
역시 당시 워크웨어는 형태가 정말 멋지달까, 남자답습니다.
워크웨어라서 투박한 건지, 투박해서 워크웨어인지는 모르겠지만, 이거에 티셔츠 한 장만 입어도 엄청 남자다운 강인함이 나올 것 같아요.
대충 두 번 접어 입고, 은은하게 베이지색이 비치면서 파란색 격자무늬가 있는 안쪽을 살짝 보여주면, 네, 완성입니다.
이런 남자다운 바지는 LEVER와 잘 어울립니다.
저는 생지에서는 볼 수 없는 매력이 이런 곳에 있다고 생각합니다.
이런 느낌은 검은색에서는 낼 수 없죠.
커버올과 페인터, 둘 다 4월 4일 토요일부터 판매를 시작합니다.
관심 있으신 분들은 꼭 방문해 주세요.
모레쯤 '일본 워크웨어'를 소개해 드리겠습니다.