こんにちは。
CASANOVA&COの野口です。
今日はTHE NULABELについて。
今年の1月、THE NULABELが大切にする表現である製品染めをご希望に合わせてオーダーいただけるイベントを開催しましたが、ブランドのインラインアイテムをご紹介するのは今回が初めてです。
ただ、はじめに言っておくと、今回のTHE NULABEL、かなり特殊です。
特殊というか、実験的。
THE NULABELが得意とする製品染めではありません。
だけど、THE NULABELが掲げる”HERITAGE&NEWAGE”というコンセプトに今まで以上に説得力が生まれるような取り組みだと感じました。
僕は今年の1月のイベントのはるか前に、「実は今こんなことをやろうとしてて、、、」といういつになるか分からない次回予告をブランドから聞いていて、ずっとソワソワしていたのですが、今回のこれがそれです。
伝統と革新の絣。新しい絣の表現。
THE NULABEL
HANK DYED WORK SHIRT
color _ OLIVE/GREY
size _ S,M
THE NULABEL
HANK DYED COVERALLS
color _ OLIVE/GREY
size _ M
この2型。
この26AWのTHE NULABELの展示会の会場はとてもシンプルでした。
メインとなるのは、この絣素材と、もう1~2素材。
他にも少しずつラインナップはあったと記憶していますが、会場の空気と、何よりデザイナーの濵田さんから、この絣素材が渾身のピースであることはひしひしと伝わってきました。
この素材。
かご染めのテクニックを応用し、オリーブとグレーで絣染めされた糸を経緯に用いた平織り生地。
初めて見た時は、なんだか見れば見るほどに引き込まれてしまいました。
「すげぇ！」というよりは、「不思議だなぁ...」ってイメージで。
見たことある絣の表現からそれほど離れていないのに、初めて感じた奥行きがありました。
展示会会場でジーッと見つめて観察しているとTHE NULABELチームが色々と写真を交えて説明してくれました。
せっかくなので、その内容を少しだけお裾分けします。
これが使用しているコットンリネンの絣糸。染め終えたものです。
そもそも絣糸とは、1本の糸の中で染まっている部分と染まっていない部分が染め分けられている糸のことを言います。
起源はインドらしいですが、日本では古くから和服に用いられており日本三大絣というカテゴライズが存在するくらいには日本において大切にされていた技法であり表現です。
絣糸を作る際は、一般的に染めたくない部分を防染します。
つまり、染めない部分を決めることによって染め分けている、ということです。
THE NULABELのこの絣の表現は、染め分け方に違いがあります。
これがまさに糸を染めている瞬間。
グルグルと束ねた綛状の糸をお好み焼きの生地のように丸く拡げ、ジョウロのような道具でまるでソースをかけるかのように染料を流しかけています。
絣糸の工程においてこのようなかご染め的手法が今まで存在したのかどうかは分かりませんが、僕は初めて見てかなりびっくりしました。
ここまで非効率を極めたやり方なのか、と。
これ量産できんのか？と。
ただこの手法は確かにとても面白くて、ジョウロで染料をかける作業によって染め分けを制御しきれないランダムさが生まれるし、今回のように2色以上で染めると2色が混ざり合う部分も生まれてしまう。
流す染料の色味や量はコントロールできても、それ以上はアウトオブコントロール。制御不能です。
和服において柄を出すためにコントロールして染め分けられた絣糸ですが、もっとアナログで、もっと抽象的に。それでいて生まれる表情には見たことのない新しさを感じるTHE NULABELの絣。
伝統と革新のそれぞれの歯車が見事に噛み合っている、とても美しい表現です。
染め終えた糸。
規則性のない、ムラのある絣。
人の手が生み出す無作為な揺らぎには鼓動のようなリズムが宿っていて、見飽きてしまうことのない、古くなることのない静かな魅力があるように感じます。
THE NULABELは、このかご染めの手法を用いた染色プロセスに「GESTURE(ジェスチャー)」という名前を与えました。
GESTURE = 「手の動き」、まさにその瞬間の職人さんの手の動き、身振り手振りがそのまま糸の表情として写し取られていく。
さらにかご染めのテクニックを応用しているからこそ、同じ間隔で同じ色彩に染められた糸は1本たりとも存在しません。
1本1本の糸に、その瞬間の職人さんと時間がどのように作用したのかが記録されている。
THE NULABELの染色は着色することだけではなく、その記録としての色を宿すことが目的です。
僕が展示会の時にこの生地の不思議な魅力に引き込まれてしまったのは、きっと色彩の美しさの奥に人と時間の作用が見えたから。
そういう目に見えないはずのものがきちんと見える洋服ってマジでそう多くないと思うんですよね。
だから皆さんにも同じようにTHE NULABELの色彩の奥を見て欲しくて、少し染色プロセスのお話をさせていただきました。
小難しいことを覚えたり理解する必要はないですけど、これがTHE NULABELなんだ、って思っていただけたら嬉しいです。
ただね、この糸、実はここからが結構大変。。。
綛状で染められた糸を織機にセットするために巻き直したり、織ってる最中も染めの影響で糸が切れたり不具合が出たり。
僕がこの絣がいつできるか分からない状態で次回予告をもらったタイミングでは、この織りで苦戦していたと聞いた記憶があります。
普通だったら必要のない工程が何度も必要になるので、もちろんその分コストもリスクもありますが、これをやり切ったTHE NULABELはすごいと思う。
今回の絣の染めや織りに限らずではありますが、素材の開発や縫製やパターンなど洋服作りに関わることは全て超プロフェッショナルの世界。
僕が半年前に数十分だけ見聞きした内容で伝えきれるわけがありません。
ただ、少しだけ、この生地の奥にどんな人の手が介在していて、どんな時間が流れているかを感じていただけたと思います。
これを踏まえた上で”服”として見ていただけると、視覚からだけではなくて想像力の中でも楽しんでいただけるんじゃないかな。
まずはシャツ。
THE NULABELのワークシャツはコンパクトな設計ではありませんが、ボックスシルエットというよりは縦長な設計。
僕が思う”男らしいシャツ”のバランスを最も体現していると思うのがTHE NULABELのこの形。
違和感なくどんな服装にも馴染む良いバランスだと思います。
いつも思うのですが、THE NULABELのシャツやジャケットは後ろ姿が格段にカッコいいです。
大袈裟な分量は無く、必要最低限な余白だけ。
特にこのWORK SHIRTは、王道のワークシャツを踏襲しているからこそ細かな設計のバランスの良さが光ります。
スタイルは王道のワークシャツ。とはいえ縫製はめちゃくちゃドレッシー。
運針は超ドレスピッチで、絣ということも相まってほぼステッチが見えません。
染めのクオリティが際立つTHE NULABELですが、この写真の縫製箇所以外もこのシャツの縫製仕様は濵田さんがとても大事にしている部分です。
オリーブとグレー、そして染まっていない生成りの部分。
コットンリネンの糸の凹凸感。
洗えば洗うほど、着れば着るほど良くなっていくに決まってる。
クッシャクシャにして着るのが吉です。
この時期でのご紹介ですが、素材的には1年を通して着用してもらえる肉感だと思います。
気温的には今がちょうどベストタイミング。
秋冬のシャツというよりも、久しぶりに綿系のパワーピースシャツとして見てもらえたら嬉しいです。
そしてカバーオール。
THE NULABELらしくチェンジボタン仕様です。
カバーオールは裏地が付きます。
ただこれも防寒性を求めた裏地ではありません。
シャトルで織った生機のシーチング。
普通なら一番裏地に使いたくない生地だと思うんですけどね。笑
なぜ使いたがらないか。縮むから。
表の絣の生地よりも大きく縮んだ裏地の生機シーチングが裏から引っ張り上げるようにして表地を巻き込んでいくので、このような縮率差によるもたつきが生まれます。
もちろん濵田さんはこれを狙ってます。
表地に対しての裏地や芯地、ポケットなどに付ける補強布など、それぞれの布の動きの個性をぶつけ合って洋服に表情を与えるのがTHE NULABELのスタイル。
その分事前の緻密な設計や縮率テストは必要不可欠で、展示会のサンプルは思ったより縮まなくてサイズがデカい、なんて事もしばしば。
ただ、納品のタイミングでは完璧な塩梅にコントロールされているから流石です。
今回も、もちろん完璧でした。
見頃の脇線を見ると、ギュンギュンのパッカリング。
表地だけじゃなく裏地を巻き込んだ状態で一発縫いしているのでこのようなダイナミックな動きになってる、と展示会で濵田さんが言ってた気がします。書いてて思い出してきました。笑
裏地とのコンビネーションもあって、シャツ以上に迫力のある1着ですがこういうテンションがお好きな方にはドハマりするんじゃないかな。
10月18日(日)から店頭に並べようと思います。
ぜひ見て見てください。